Bonjour @gagas_76, merçi pour votre patiente, je viens de remarquer que les valeurs de mes bobines d’électrovanne sont correctes en débranchant le connecteur et en prenant les résistances sur le connecteur, pour les bornes 12/14 et 13/15 j’ai 8.1ohm et 8 ohms connecteur branché sur la carte et 8.3 et 8 connecteur débranché, par contre pour les bornes 14/16 et 15/17 j’ai respectivement 170 et 174 ohms connecteur branché et 309 et 317.4 ohms connecteur débranché… est-ce normal que la résistance change autant suivant que le connecteur est branché ou pas?.. je n’ai pas mis le 12V sur la carte.
question subsidiaire je suppose que je peux tester le voltage envoyé aux 2 bobines d’ouverture et maintien de l’électrovanne en testant à l’arrière du connecteur J1, bcp plus facile que sur les bobines elles-mêmes? Juste que je dois mettre mes pointes de multimètre + et - sur respectivement sur les pin 12/14 , 13/15, 16/14 et 17/15 et vérifier que j’ai bien du 12V qui arrive après qlq secondes sur ces pins? ai-je raison, tout faux ou à moitié correct ;o)?
Le test des valeurs ohmique s’effectue débrancher , car il y a des composants de lecture , ou de protection sur la carte ce qui addition la valeur résistif de ces derniers .
Donc seul les valeurs débrancher seront bonnes
Pour la subsidiaire …
Connecteurs branché pour la lecture des 12v
Mettre en 12v DC courant continu , 12v ac est réservé pour la lecture courant alternatif .
Si les bobines d’impulsions sont trop rapide pour avoir un résultat , essais avec la fonction valeur max , ou hold …
Il devrait l’essai afficher la valeur la plus haute .
Cordialement
Thierry
lepiaf18372
Je serais grandement étonné que l’appareil change tout seul d’unité de mesure, c’st à l’utilisateur à savoir ce qu’il veut mesurer. Quand on parle “d’automatisme”, on sous entend en général uniquement les changement de gamme.
Si on mesure une tension alors qu’on est en ohmmètre ça “coince”. A moins que les appareils récents ( surtout chinois) gèrent désormais cette problématique, j’en suis resté quant à moi à la vieille école, faire gaffe !
“Prudence est mère de tous les risques” dit l’adage…
Et je ne connais pas cette “race” d’appareil qui ressemble fortement à un smartphone, source de fausse manips à la clé ! je vais grossir les photos histoire de voir si je repère q chose.
lepiaf18373
Je suis d’accord avec Thierry ! On ne mesure pas une résistance que s’il y a au moins une borne en l’air, sinon c’est… autre chose qu’on mesure, fonction du circuit !
Et personne n’a la circuiterie de cette foutue carte !
lepiaf18374
RE,
Bon ensuite si on prend en compte les valeurs ohmiques des bobines elles ne sont ni coupées ni en court-circuit, elles seraient donc… bonnes.
Et si l’l’électrovanne claque, donc s’ouvre, ça … s’entend ! Donc 12V plus claquement OK
12V sans claquement, y’a un blème ! accessoirement si 12V sur bobine un coup d’aiment sur la vanne côté petit débit devrait "ouvrir la vanne si c’est l’impulsion d’appl qui a manqué.
Pour savoir si le gaz arrive, il suffit de tendre l’oreille ou le nez sur … la cheminée d’évacuation.
Si gaz pas enflammé, il va sorti, poussé par le ventilo, si démarrage, ça va s’entendre.
et du coup, vous saurez où porter vos recherches.
guidon375
merçi à tous de vos réponses, @lepiaf18, Thierry-16 et gagas_76, mes résistances sont donc bonnes connecteur J1 débranché… j’ai branché l’électrovanne débranchée du boiler directement sur la bonbonne de mon BBQ mais avec les bobines du boiler raccordée dessus directement et la MIRACLE le “lance flamme” s’allume avec un allume gaz après sa séquence de démarrage en position ‘eau chaude’ que ce soit en 40 ou 60° par contre il veut s’allumer une fraction de seconde en position ‘chauffage+eau 40 ou 60°’ petite flamme éphémère puis s’arrète et il se met en sécurité, ce qui me fait dire que le maintien de l’électrovanne ouverte en position ‘chauffage’ ne se fait plus…
Ah oui on avance et bon test que je projetais de faire mais qui pour le mien se heurte à un pb de taille, je ne peux pas déposer le câble du boitier de commande, noyé dans les parois du CC, en fait je n’ai même pas réussi à voir le cheminement sans démonter des boiseries.
En plus les olives sont "collées, faut que j’emploie les grands moyens.
Pour les positions chauffage 2 éléments rentrent en ligne, la sonde de température branchée par 2 cosses ou un prise en haut de la carte au milieu, et… le thermostat au centre du bouton de commande !
Si ce thermostat est réglé trop bas, ou si la sonde donne pas la bonne info (en ce moment il fait chaud), le Truma peut être de fait en mode régulation et il ne démarrera pas.
Essayez de refaire le même essai avec le bouton de la commande au max (position 9 de mémoire)
Un seul doute, pourquoi passe-t-il dans ce cas directement en sécurité ?
A l’allumage avez-vous le voyant orange d’allumé (régulation en fonction de mémoire) .
Autre piste, le connecteur du boîtier de commande, des broches pourraient être oxydées… Ce pb a aussi été décrit ici.
thierry-16377
Re
Normal il n’y a pas la sonde de ionisation
Donc erreur pas de flamme
Si il démarre c’est bon signe .
Refaire le gicleur dans le brûleur pour avoir la sonde de ionisation en plus .
Thierry
guidon378
petit topo de la situation, j’ai mis un brûleur acheté d’occasion avec ses électrodes et sur la position eau chaude, le boiler démarre et ne s’arrête pas donc la sonde d’ionisation semble être ok ainsi que les sondes d’allumage, pas contre il est bruyant (gros bourdonnement) mais c’est sans doute dû au fait qu’aucun tuyau (gaz brûlés, tuyaux du chauffage ne sont raccordés) vu qu’il tourne sur ma table de … cuisine
par contre il ne démarrait pas avec les nouvelles électrodes d’allumage que j’avais remplacées sur mon brûleur d’origine et je viens de remarquer qu’elles sont moins épaisses 1,7mm au lieu de 1.8mm d’origine, elles ont moins d’angle et sont un peu moins longues 29.5mm contre 32.6mm d’origine et vu qu’elles ont moins d’angle elles sont moins proches du brûleur… donc pas sûr quelles sont adaptées pour un C3402 donc si vous achetez ceci pour un C3402
méfiance vu le prix demandé et soi-disant compatible C3402…
thierry-16379
Re
On en a déjà parlé ensemble
Le réglage sont importants 3 mm entre les deux électrodes et la hauteur de l’étincelle par rapport au porte flamme 3,5 mm ± 1 mm ,
@guidon Tes électrodes ne sont pas les bonnes, en effet !
C’est pour un combi 4E/6E, nous (toi) on a des Combi C, c’est marqué sur la commande. Erreur d’identification de ton Truma !
Fie-toi à l’étiquette c’est un C343-E communément appelé C3402 dans les docs et ta carte devrait être une C4/E mais je ne vois pas d’étiquette d’identification.
Bonsoir Thierry,
me revoilà après le match basket palpitant Belgique-Italie des femmes (Belgium cats) à la TV bref,
j’avais pas vu ces intéressants réglages que je vais conserver au cas où… ces électrodes d’allumage auraient pu fonctionner si elles avaient été un poil plus longues bien que moins épaisses (mais cela n’est pas détaillé au niveau du produit bien évidemment), je les aurais pliés suivant les règlages de tes schémas, je pourrais récupérer la sonde d’ionisation qui a le même diamètre et est neuve mais elle est légèrement plus en oblique, je ne pense pas que ce devrait être un problème, suffit d’essayer.
Par contre mes réglages étaient loin de ton schéma, écartement des électrodes ±3mm ça c’est correct mais la hauteur par rapport au brûleur de plus de 16mm au lieu des 3.5mm j’étais loin du compte et comme elles sont plus courtes pas moyen de les y amener
Quant à la commande des électrodes c’était bien spécifié Bougie d’allumage / Électrodes pour Chauffages Truma – Modèles Combi E 4E/6E
Code produit : 34020-60800
Modèles compatibles :
E2/4/6 – 34020-00932
4E/6E – 34020-60800
C3402
C6000
C6002
mais c’est vrai que j’avais vu que les pattes de fixations des électrodes d’allumage étaient à droite et pas à gauche comme sur mon bruleur mais je me suis dit que ce serait possible des les monter en forant 2 nouveaux trous et en bouchant les anciens… bref + de 200€ pour rien finalement, bien que ça devrait intéresser l’un ou l’autre qui a le combi 4E/6E…
le combi est bien un C343E que j’appelle mon C3402 et la carte électronique j’ai recollé l’étiquette C34 E/1 derrière la carte et plus sur la face avant.
Reste mon problème de … pas de chauffage: j’ai mis la puissance au max, fait 23° dans la cuisine, la séquence de démarrage se déroule normalement mais je n’ai pas le témoin orange sur le bouton de démarrage, juste le témoin vert, j’entend le clac de l’électrovanne, les tic tic tic de l’allumage mais pas de flamme parce que comme quand j’avais retiré l’électrovanne du combi, elle laisse passer le gaz (flamme très brève) puis elle s’arrête et se met en sécurité (témoin rouge vanne fermée)… comme si la bobine ne la tenait pas ouverte… pourquoi ça marche sur l’eau et pas le chauffage? Serait-ce un problème avec la bobine du côté ‘gros débit’? … on avance
thierry-16383
Re
Si c’est bon pour l’eau le circle brûleur est bon .
Tu as un pb de régulation chauffage .
Dans le boîtier thermostatique , il faudrait la valeur ohmique de la CTN , sonde de température , si elle annonce 300 degre
dans le cc tu pourras toujours mettre 10 ou 30 degré tu ne sera pas supérieur au 300 pour maintenir la flamme
Et certainement que 300 °c ce met en erreur
ou la sonde sortie aire chauffage ,
ou moteur chauffage pas a la bonne vitesse
ou sécurité autre …
Cordialement
Thierry
guidon384
Merçi Thierry, là ça se corse à nouveau… CTN c’est celle dans le boitier du ventilo de démarrage que tu appelles boitier thermostatique?
“A l’allumage avez-vous le voyant orange d’allumé (régulation en fonction de mémoire)”
et bien non pas sur la position chauffage (+eau) mais bien sur la position eau où j’ai le témoin orange et vert tandis qu’en position chauffage (+eau) je n’ai que le vert…
c’est vraiment une usine à gaz ce combi… c’est le cas de le dire…
la suite demain, bonne nuit à tous(tes)
thierry-16386
Re
De mémoire , orange ce n’est pas flamme présente ?
Faire le contrôle ohmique et noté la température du lieu de contrôle
Une CTN change de valeur suivant la temperature qu’elle mesure .
Après il y a des sécurité sur carte , couple vitesse ventilo , gestion carte , ect …
Mais si il fonctionne bien en eau chaude mais pas en chauffage , c’est lié a une mauvaise valeur dans le système chauffage .
As tu la ventilation chauffage qui démarre avant le démarrage brûleur ?
Là aussi si le moteur ne tourne pas a la bonne vitesse , erreur …
Cordialement
lepiaf18387
NON ça c’est… la sonde de température liée au brûleur le boîtier c’est celui du ventilo du brûleur, normalement.
Sinon au démarrage c’est la vanne petit débit qui est sélectionnée. Et en ce moment la vanne gros débit ne sera pas sélectionnée vu la température.
Encore une fois l’analyse de Thierry est judicieuse, faut trouver l’élément qui met en sécurité le mode chauffage, donc voir tous les éléments un par un en fonction du schéma.
Vus les seuils des “sécurités” et vu qu’on peut éliminer tout ce qui tourne autour du brûleur vu que le mode “eau chaude” fonctionne, je penche soit pour un pb autour de la commande du thermostat, soit les sécurités autour du ventilo de sortie d’air.
Sinon, tel que décrit, je ne suis pas certain que la vanne s’ouvre correctement en mode chauffage, faudrait peut-être pousser les essais de ce côté là.
guidon388
RE Thierry,
“As tu la ventilation chauffage qui démarre avant le démarrage brûleur ?”… c’est le gros ventilo au dos du combi qui fait circuler l’air chaud dans le CC ou celui qui envoi le gaz au brûleur? Je pense que tu parles du petit ventilo dans le boitier où se trouve la sonde de t°? Si c’est lui … oui il démarre avant l’allumage quant à sa vitesse c’est la même que pour chauffer l’eau, si c’est le gros je ne l’ai pas réinstallé pour l’instant… je pense que c’est pas nécessaire pour tester mais je peux me tromper…
bon cette fois à demain bonne nuit et encore merçi pour votre dévouement.
lepiaf18389
Normalement non c’est “attente régulation”, donc fonctionnement. Au démarrage tu as vert et jaune d’allumé si seuil de ce qui est demandé n’est pas atteint. Quand seuil regul atteint de mémoire le jaune… s’éteint, puis se rallume quand le brûleur redémarre.
Mais je vérifierai dans la doc
lepiaf18390
Et oui l’erreur pourrait être là§
Le petit en dessous est le ventilo de l’air du brûleur, on sent le courant d’air en sortie des gaz brûlés. il démarre en début de séquence pour purger le gaz resté dans le brûleur et sert ensuite à doser l’air de combustion. Mais il sert de façon identique aux 2 modes, donc apparemment il est présent et fonctionne.
Et oui l’autre ventiilo c’est celui de circulation de l’air chaud du chauffage et il est fort probable que sa présence ou du moins du coup sont "non fonctionnement (vu qu’il est absent) soit détecté(e).
Faudrait le rebrancher, au moins ça éliminerait un élément.
En effet au démarrage ce ventilo tourne lentement puis prend e la vitee au fur et a mesure que l’ai monte en température. si l’air chaud stagne au niveau du Truma il y a une thermistance qui coupe tout.
Donc orange , c’est appareil en demande et pas flammes présente . Ça OK
Si en eau chaude l’allumage , la régulation fonction , c’est donc ok pour .
Moteur preventillation.
Pilotage de électrovannes .
Pression débit gaz
Allumage
Détection de flamme
Protection température chaudière
Donc jusqu’à la tout paraît bon …
Tu passe en chauffage .
Tu ajoutes sonde ambiance
Donné de régulation , point d’arrêt .
Cela demande un démarrage
Théoriquement il n’y a pas de problème.
Demande de ventilation aire chaud cellule.
Si moteur de ventilation absent erreur
Si il force trop erreur .
Si la chute de tension batterie est trop importante erreur
Stop voyant rouge .
Thierry
lepiaf18392
RE Thierry,
Je fais à peu près la même analyse.
Sur le mien le voyant jaune est allumé (avec le vert) dès la mise en route, le jaune s’éteint quand le Truma est en mode régulation donc effectivement en marche mais brûleur éteint.
guidon393
Bonjour @lepiaf18, je viens de sortir des limbes et figurez-vous qu’après une bonne nuit je me suis dit mais banane pourquoi tu n’as pas remis ton gros ventilo du chauffage dessus?? Vu le nombre de sécurités du boiler, en position ‘chauffage’ s’il ne détecte pas le fonctionnement du gros ventilo d’où sans doute pas de voyant ‘orange’? pourquoi veux-tu qu’il fonctionne et pas de maintient de l’électrovanne ouverte (car il y a une petite flamme une fraction de seconde…
je déjeune puis je reteste en mettant le circulateur d’air) … exactement ce que tu me dis
guidon394
Bonjour Thierry,
je vois qu’on est 3 maintenant à faire la même analyse, du bon sens quoi, je déjeune puis je m’y met et je vous tiens au 12V :o)
merçi les gars mais je sens qu’on touche au but
C’était bien chauffage pas ventilation combustion .
Espérant que tu sois dépanné
Mais pour Didier !.. C’est autre chose certainement.
C’est peut être très gros en plein au milieu de la figure et ne le vois pas , c’est comme ça les boulettes .
Tellement persuadé d’autre chose , que l’évidence ce se voit pas .
@lepiaf18
Si nous reprenions depuis le début avec le éléments connu
Tu as tout d’un manque de gaz ,
Il faut que tu fasses ton essai de bouteilles au cul du Truma ,
Que tu arrives à défaire ce raccord qui te résiste , pour lui mettre un boyo caoutchouc détendeur et bouteille déporté , comme ça ton injecteur tu pourras le sortir pour voire son état .
Cordialement
Thierry
lepiaf18396
RE Thierry,
Oui je sais, mais comme déjà dit pour y arriver j’ai 2 pb à résoudre avant;
1- sortir cette foutue vanne collée au niveau des 2 olives et là j’ai dejà essayé de faire ça proprement mais j’étais pas à la maison donc ne disposait qu d’un outillage réduit !)
2- et plus embêtant même en sortant le Truma pour travailler à l’établi, je ne peux pas connecter la commande vu que je ne peux pas sortir le câble noyé je ne sais où.
Mais quelle idée ils ont eu de mettre cette commande à Tataouine les oies (au dessus de la porte) alors que le Truma est sous le bloc cuisine de l’autre côté.
Et le pire c’est que je n’en trouve même pas à acheter, enfin pas de ce modèle là ! Merci Truma qui pratique à outrance l’obsolescence programmée !
Pour le coup, je suis d’accord avec toi !
Mais c’est aussi pour ça qu je ne me précipite pas à tout démonter.
En effet je garde à l’esprit que sans rien faire… il s’est remis à marcher normalement pendant au moins 3 jours cet hiver.
Et comme par expérience je sais que les “pannes intermittentes” surtout par faux contacts sont les plus difficiles à déterminer, je prends mon temps.
Pas de panique, j’enregistre tout ce qui est dit ici, c’est toujours mieux de réfléchir à plusieurs.
La bouteille de gaz au cul de la vanne on en avait déjà parlé il me semble.
guidon397
Rebonjour à tous les sympathiques intervenants,
ça y est, IL FONCTIONNE A NOUVEAU bruyant certes mais sans les tuyaux raccordés (des gazs brûlés et du chauffage) je pense que c’est un peu normal, voilà reste plus qu’a remonter la bête dans mon Fleurette, encore une bonne partie de la matinée…
Conclusion de ma panne: c’était bien les électrodes qui étaient HS (20 ans un peu normal), les électrodes achetées à prix d’or en Bulgarie ne convenaient pas en voyant le schéma de leur réglage de @thierry-16. Dommage que je ne suis pas allé sur Leboncoin avant car le brûleur et ses électrodes encore en bon état était à 70€, de plus il y en avait 2 dont le premier avait des électrodes encore plus nickel mais quand j’ai voulu l’acheter il était vendu… mais bon le mien d’occase a encore des électrodes en état correct.
Le gars qui m’avait réparé ma carte électronique avait bien travaillé en 2022 puisqu’elle fonctionne bien depuis et ce n’est pas elle en cause… ouf (touchons du bois)
il reste juste un dernier problème (du moins je l’espère) avec mon bouton de commande qui n’est pas très ‘franc’ dans ses contacts, je dois parfois trouver la position de maintien pour que ça ne se coupe pas… un conseil? Ca se démonte et remonte facilement? et n’est-ce pas trop délicat à 'chipoter dedans?
Encore un super merçi à tous les intervenants, vous êtes top…
Bon alors, au vu de tous nos échanges, je dirais que ce Truma Combi C de 20 ans … s’est bien usé, à voir l’état des sondes d’allumage et de ionisation. je pense donc qu’il doit en être de même de l’état de la commande…
Mais si c’est bien la même que la mienne voir message 104, ici, sur ce sujet, et si l connecteur arrière est bien celui de la photo, si vous pouvez être patient, je vais extraire le mien, histoire justement de vérifier son état. En attendant maniez-le avec précaution mais en opérant franchement aux changements de position. Normalement il n’y a que des commutations et les résistances de charge des Led, en plus du thermostat, donc ça doit pas être trop sorcier à nettoyer avec un coup de bombe KF F2 Contacts ou similaire.
Après 20 ans à part l’oxydation et les rssorts du commutation qui auraient faibli, y’a pas grand chose à craindre d’autre.
Par contre les commandes des 2 ventilos sont à ausculter avant remontage. Celle du ventilateur de pulsage d’air chaud est directement sur la carte mère (le fameux composant sur radiateur sans doute, la sortie va directement sur le connecteur puis au ventilateur. Comme ta carte a semble-t-il été changée ou réparée, ça devrait être bon sur ce point. tu as d’ailleurs pu vérifier que si pas de ventilo, ça marche pas, le Truma se met en sécurité !
Pour le ventilo du brûleur ça se passe dans le petit boitier en bas du brûleur et là la commande se fait par une carte dans ce boitier et y’a 4 MOSFET en push-pull complémentaire. vérifier l’état de la carte, ces composants sont classiques peu onéreux (qq euros pièces au max) et se trouvent assez facilement sur le Net.
La panne est apparemment “classique”, surtout sans doute pour ses Truma ayant beaucoup servi l’hiver !
lepiaf18399
@guidon
Petite question,
Avant de remonter ton Truma dans le CC, pourrais-tu faire un photo recto/verso des 2 connecteurs du câble de la commande (10 fils ou contacts) pour que j’essaie de les identifier afin de me fabriquer un câble, on n’en trouve plus !
L’identification te sera plus facile à l’établi qu’à moi qui ne peut apparemment pas extraire ce câble sans démonter tout le CC !
Merci d’avance
Didier
guidon400
RE lepiaf18,
oups, je viens de terminer de remonter mon combi dans le Fleurette
mais j’ai accés au connecteur du bouton de commande, quand tu dis recto verso c’est le recto/verso de ce connecteur mâle je suppose? et pas le connecteur de la carte électronique…
voila
bien que je pourrais retirer la carte du combi mais si c’est pas nécessaire je préfère.
Est-ce que ça vous convient?
lepiaf18401
RE
Oui oui, c’est bien ça, mais apparemment y’a rien d’inscrit dessus, peux-tu vérifier ? Parce que sans rien, pas même le fabricant, l’identif .est plus difficile; même si ces connecteurs sont normalement normalisés. j’ai plus accès à ma banque de données comme quand j’étais à l’Armée !
thierry-16402
Re vous deux et les autres …
@guidon
Si ton Truma à fini comme cela
Si c’est bien ta photo
Ça c’est un très gros défaut de combustion .
Le résultat d’un mélange trop pauvre , incidence monté en température, fusion des électrodes
Donc oui tu avais un problème de gicleur à l’origine ou une ventilation en aire de combustion trop importante .
En tous les cas mélange pas assez de carburant ou trop de comburant …
DIDIER ,!!!
Demontes ton olive ou je viens le faire …
Tu enlèves le rigide tu sors l’injecteur que tu nettoie, tu rince ton rigide avec un coup d’aire comprimé , tu remontes ,
Tu es reparti pour 10 , 15 ans …
Ben pour l’instant avec 35 dehors en plein cagnard, ça va attendre !
Mais c’est vrai que ces 2 olives collées me font bien chier et j’ai pas la place de passer un démonte pneu et en plus y’a que du bois autour, le contreplaqué risque de pas aimer !
A la maison j’ai des pinces-étau à griffe, j’essaierai, mais ça va attendre un peu…
Et je te rappelle qu’au dernier démarrage tout s’est remis à fonctionner, y compris donc… les 2 électrovannes (pour le coup, ça caillait début janvier en Franche-Comté puis en Lorraine !)
guidon404
Re @lepiaf18, hélas non rien n’est écrit dessus… j’ai tout remonté, le combi fonctionne, pas encore essayé le chauffage mais vu la t°, il risque pas de démarrer… par contre ma pompe à membrane se déclenche assez régulièrement et j’ai vu que l’eau coulait sous le CC par la vanne de vidange je suppose, pas comme quand j’appuye sur son bouton rouge mais quand même un fin filet qui fait baisser la pression dans le circuit ce qui fait que la pompe se remet en route assez fréquemment… et ça vide le boiler et le réservoir bien entendu… peut être du calcaire je sais pas… encore un petit démontage en perspective…
Ouvre le , et ferme le , très franchement plusieurs fois de suite pour que le joint retrouve sa place a l’intérieur .
Si il y à du calcaire cela le chassera un peut .
Cette soupape de sécurité ne doit pas vider l’installation en temps normal .
Mais peu fuire lorsque l’eau monte en température , c’est la dilatation thermique de l’eau , c’est normal .
Bonne continuation
Cordialement
Thierry
lepiaf18406
@thierry-16
NON NON, cette vanne est ouverte" ou fermée, c’est une élctrovanne, si "dilatation de l’eau il y a elle s’exprime dans la chambre du Truma; la vanne est sur le circuit… d’eau froide !
Mais ne pas oublier qu’elle est maintenue fermée par une sortie de la carte électronique du Truma, cette vanne
Le calcaire, oui, possible dans l’absolu mai… je suis comme la fosse… sceptique !
On ne trouve plus d’Elasi en vente et d’occasion c’est bien sûr la loterie… Vu l’âge, une chance sur 2 de retrouvr le même problème rapidement.
Il peut être tentant de remplacer ce truc par une vanne de vidange … manuelle, au moins 4 fois moins chère (et j’ai pas cherché le prix le plus bas…)
Certes l’automatisme c’est bien mais j’en connais qui comme ça se sont retrouvés sans eau en roulant l’hiver… Mon US a cette bonne vieille vanne manuelle et en utilisation, sauf à oublier de vidanger pour l’hivernage, jamais eu de problème
Didier
guidon407
Bonjour à tous,
très bonne idée @lepiaf18 que cette vanne de sécurité manuelle, faudra juste penser à purger le combi en hiver, quoiqu’en Belgique de moins en moins rigoureux. En espérant aussi que la carte ne détecte pas le manque de la vanne de sécurité électronique vu qu’elle y est raccordée? Je pense que c’est juste pour la déclencher mais on ne sait jamais avec ces concepteurs…
J’ai fait une peu comme ce que suggérait @thierry-16 à savoir activer 4 ou 5x le bouton rouge (non atomique :o) et apparemment ma pompe à membrane est plus ‘calme’, peut-être comme il dit qu’il faut un peu de temps pour que le caoutchouc reprenne sa place.
thierry-16408
Bonjour
Cela m’ai arriver sur mon frostcontrole .
Pourtant ressent .
En sortie d’hivernage , plus étanche .
Démontage remontage , prises de mesures . commande d’un joint torique .
En attendant toujours pas étanche .
Réception du joint , pas compatible au remontage .
Je remets l’ancien.
Je commande un frostcontrole neuf et miracle , AVANT de la changer plus de fuite …
J’ai un frostcontrole d’avance tout neuf pour me dépanner si cela recommence
Cordialement
Thierry
lepiaf18409
Là je pense que ça doit être assez simple de la “leurrer” la carte !, un bout de fil et une résistance 1/4 de W raccordée à la masse ou au +12V doit amplement suffire, la vanne en question c’est juste une électrovanne de mémoire.
J’ai pas analysé le circuit en amont, mais si en sortie de la carte c’est un transistor, débrancher la vanne (ou la remplacer par une vanne manuelle et laisser la sortie en “collecteur ouvert” ne doit pas poser de problème.
