Sauf que le FrostControl est purement mécanique, c’est un ressort qui réagit apparemment à la variation d’un élément électro-thermique. Du coup la “puissance” de fermeture est largement tributaire du tarage du ressort, qui si comprimé longtemps peut perdre plus facilement son élasticité.
Je vais me pencher derechef sur ces vannes, qui sont disons-le “casses burnes”
RE
@Guidon
Bon j’ai recherché à l’arrache quelques infos pouvant servir concernant cette vanne Elasi (celle avec les fils un corps noir et un bouton rouge sur le dessus !
Aucun pb apparemment pour la virer et la remplacer par une manuelle, ce que fait d’ailleurs quand on y pense sa “remplaçante” FrostControl.
Sur Elasi, le 12V est puisé sur l’alim du Truma, quand on met en route celui-ci on bloque la vanne en position fermée sauf à ce que l’environnement d la vanne soit nettement plus froid (ça m’est arrivé sur un Rapido entre 2002 et 2007 !) avec comme corollaire vidage du réservoir si pompe alimentée !
Si pas d’alim pas de blocage vanne et vidage direct ! Mais apparemment si on ne raccorde pas la vanne électriquement ça n’empêche pas le Truma de fonctionner (ce qui semble couler de source !)
Voir ici:
https://www.routard.com/forums/t/probleme-sur-vanne-de-securite-elasi/282156
Et ici:
https://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?t=47240
Pour le mien, la pince à linge est depuis, en permanence dans la soute du Truma !
Re @lepiaf18,
la pince à linge je connais aussi mais ici le problème c’est que le bouton rouge était bien tiré et que ça coulait quand même légèrement sous le CC, à mon avis pas de problème de maintient de la vanne, d’ailleurs quand j’ai retiré l’alim du boiler, l’électrovanne s’est déconnectée et a déclenché la vidange autrement plus importante que le fin filet qui coulait dessous quand le bouton rouge était tiré, je pense qu’il-y-a moyen d’avoir accès au joint de l’électrovanne pour le remplacer si besoin est… verrai ça demain
bon dimanche (caniculaire) à tous
RE;
3 autres liens sur le même pb de vanne ELASI;
Mais rien côté TRUMA sur le câblage !
Préconisation, remplacer par une vanne manuelle ou au besoin faire une automatisation de cette même vanne manuelle y compris avec un thermostat.
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/truma-elasi-frost-control-valve-wiring-instructions.297319/
https://www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index.php?thread/159781-verdrahtung-elasi/
http://forum-camping-car.fr/camping-car/542/Truma-Frostcontrol-vanne-antigel.html
Pour info , sur la mienne j’ai réalisé une goupille en inox pour la maintenir fermée car dans le passé il m’est des vidanges intempestives par accident. Genre objet qui tombe sur le bouton rouge.
RE;
Toute solution qui satisfait son utilisateur est bonne à prendre. Nous sommes en effet nombreux à avoir dû faire face à cet inconvénient.
Truma, qui nous a habitués à faire des usines à gaz avec ses combinés, boilers et chauffages de la série E (les chauffages de la série S ne semblent pas avoir retenu leur attention ce qui suggère que rien côté sécurité ne justifie de tels complications), ne semble pas avoir jugé bon d’automatiser cette fonction de protection de façon plus sophistiquée.
Pourtant quand on voit le prix de vente de la nouvelle vanne exclusivement mécanique…
Je leur ai envoyé un mail pour tenter d’obtenir au moins un schéma théorique complet de la carte du Combi S, je verrai bien ce qu’ils répondent.
Bonjour @le piaf18,
je reviens sur le sujet de la vanne qui après avoir été démontée et son caoutchouc nettoyé je l’ai remontée mais pas refixée au CC mais placée au-dessus d’un petit seau et quelle n’a pas été ma surprise cette vanne que je pensais vider mon boiler fonctionne très bien et le boiler ne se vidait pas par là mais par un autre petit tuyau un peu plus loin sous le CC, je suppose que c’est le petit tuyau transparent raccordé par un ‘T’ avec le tuyau rouge d’eau chaude sur le dessus du boiler… comment ça fonctionne… ça me parait normal que ça coule une fois le boiler rempli et la pompe en route… comprend pas le système
Bjr ttes et ts
@guidon , sur mon cc j’ai deux vannes d’hivernage
1 , sur l’eau froide après pompe et filtre .
2 avant le chauffe eau , frostcontrole , celui-ci se vide si j’ouvre les robinets d’eaux chaudes pour la vidange .
Sur autre installation j’ai vu des sécurités sortie chauffe eau , en sortie eau du Truma un T avec bille qui passe au travers si trop de pression , pièce a changé si défectueuse .
Cordialement
Thierry
Bonjour @thierry-16,
en effet c’est un ‘T’ sur la sortie eau chaude et c’est par le tuyau transparent que ça se vidange
dont voici la photo
quand j’ai dévissé la connexion ce pourrait-il que la bille soit tombée?
Je me dit aussi qu’il doit y avoir quelque chose qui arrête l’eau chaude à s’évacuer sous le CC, ici c’est de l’eau froide mais bon je vois pas tellement bien le principe… ça évacue si surpression du boiler? avec une bille c’est bizarre
Re
Je présume a une bille avec un ressort , genre clapet.
Vu l’état de ton ancien brûleur , si tu es monté en température , peut-être que cette sécurité est passé a travers .
Autre hypothèse ,
C’est un clapet prise d’air pour la vidange auto de la réserve d’eau chaude .
Une saloperie s’y est glissé et qui n’est plus étanche .
Demontes la. , grand nettoyage soufflette , finir par refaire un essai .
Peut être prévoir son remplacement …
Cordialement
Thierry
RE j’ai dévissé le T de la cuve et retiré le tuyau transparent, et il n’y a rien dans la petite ouverture du T, je passe un fin tournevis à travers d’où l’eau qui s’évacue quand je met la pompe et que le boiler est rempli
j’ai vu ce genre de ‘T’ sur amazon en espérant qu’il est toujours dispo,
bizarre que le lien copier/coller ne passe pas
’ Truma Angle connecteur 2 Flex, 38140 : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science’
décidemment ce Truma me donne des sueurs… j’ai bien envie de lui mettre un gros coup de ‘pompe’
Re
En provisoire , pour dépanner , supprimer une sortie du T pour ne garder le tuyau rouge.
Cordialement
Thierry
Re,
c’est ce que j’ai fait Thierry, un vis parker entouré de téflon visé dans la petite sortie du ‘T’ et j’ai remis quand même le tuyau transparent histoire que ça ne goutte pas dans le CC (on se débrouille comme on peut) et je vais commander ceci
je pense qu’il devrait être compatible et plus ‘moderne’, j’ai demandé des renseignements et je vous tient au courant.
Merçi Thierry pour le suivi et bonne nuit
dernière question subsidiaire, je pourrais quand même faire chauffer un peu l’eau à 40° qlq minutes sans risquer de faire pèter le boiler?
Boujour ttes et ts
Oui bien sûr , quand c’est neuf .
Ensuite avec l’âge , la vétusté , le plastique changera et surtout en présence d’UV …
Si ton coude à fait 20 ans , tu es reparti pour autant .
Cordialement
Thierry
Bonjour Thierry,
je voulais dire 'faire chauffer un peu l’eau à 40° qlq minutes avec mon ancien ‘T’ et la vis parker pour empêcher que ça ne coule par le tuyau transparent car je n’ai pas encore reçu le nouveau ‘T’ de Hollande… mais le problème ne se pose plus car le Truma ne s’allume plus à nouveau… j’ai démarré le boiler sans problème ce matin mais je l’avais mis position ‘chauffage’, j’ai donc basculé sur la position ‘eau chaude’ et la surprise, il ne démarre plus, je rebascule sur la position chauffage après qlq secondes… idem… il se met en sécutité… j’en ai r… l… c… de ce Truma… keskil a à nouveau dans le coco !!!.. va encore falloir le ressortir… p…
Bonjour à tous,
En ce qui concerne la “vanne”; elle est sur l’arrivée (remplissage du Truma) mais elle “pousse” l’eau par le bas ! Lorsqu’elle s’ouvre vers 3 ou 4°C elle est censée protéger le chauffe-eau (uniquement lui, normalement) en évacuant l’eau de ce dernier pour éviter l’éclatement de la cuve.
Mais dans nos CC avec système doté de pompes automatiques, du coup la pompe se met en route et… vide le réservoir.
Par contre sur les CC à pompe commandée par inter sur les robinets ou au pied, elle fait son office.
Preuve que chez TRUMA et chez les constructeurs de CC, ils n’ont pas trop fait marcher leurs neurones !
Le T avec les 2 autres tuyaux ce doit être la sortie d’eau chaude vers les utilisations et le petit tuyau est la décharge de surpression quand l’eau chauffe. Même principe que les chauffe-eaux électriques avec le groupe de sécurité. Il y a donc normalement (j’ai jamais démonté !) un clapet à l’intérieur faisant que la sortie vers le petit tuyau est fermée en utilisation normale et ne s’ouvre qu’en cas de surpression, donc de chauffe !
@guidon
Je reviens sur la commande et je mets ci-dessous les photos comme promis.
J’ai “éclaté” la mienne histoire de comprendre et confirmer en l’occurrence ce que je pensais.
Il n’y a pas grand chose, juste quelques composants passifs en CMS pour gérer les 3 DELs et un potentiomètre piste carbone de 4,75 kohms (valeur en fonction de la rotation du bouton 1-9 pour le réglage du chauffage.
Le thermostat est externe à cette commande est celui-ci:
https://www.amazon.fr/Truma-temp%C3%A9rature-ambiante-Chauffage-38099/dp/B00PTRBKE4?
Il est raccordé par 2 fils qui vont en haut au milieu de la carte, entre les 2 connecteurs (2 cosses et un câble noir 2 fils, pour moi)
ATTENTION pour ceux qui veulent faire comme moi, c’est assez… fragile et le seul point à problème c’est le commutateur rotatif dont les lamelles qui appuient directement sur le circuit imprimé sont extrêmement fragiles.
D’autre part, la carte imprimé n’est maintenue que par 2 vis mal positionnées et quelque taquets et tétons plastiques. Au remontage si trop de “casse”, utiliser de la colle pour sécuriser l’assemblage.
Sur le mien à part un nettoyage des pistes et des contacts au crayon de verre, j’ai rien repéré de suspect.
Au remontage toutes les positions et le potentiomètre fonctionnent.
Les éléments “fragiles” sont entourés en rouge !
Donc si pas de défaut constatés sur cette commande, vaut mieux ne pas toucher
Re Bonjour,
Autre C/R concernant le fonctionnement de cette commande
-
Positions “eau chaude” 40 et 60°C:
la Led verte s’allume pour signifier la mise sous tension
la Led jaune s’allume pour montrer que le chauffe-eau est en mode de chauffage, elle s’éteint lorsque la température (selon position) est atteinte.
Régulation de la température par les sondes sur le combiné. -
Position chauffage seul:
la Led verte s’allume pour signifier la mise sous tension
Séquence de démarrage ensuite en fonction du réglage du bouton central et du thermostat (température intérieure). -
Position Chauffage+ eau chude 60°C:
la Led verte s’allume pour signifier la mise sous tension
la Led jaune s’allume pour montrer que le chauffe-eau est en mode de chauffage (au besoin)
le mode chauffage est activé (régulation par le bouton 1-9 et le thermostat).
Bon après un essai rapide, ma commande fonctionne, l’info du bouton 19 est bien prise en compte par la carte mais le Truma passe toujours en sécurité
Prochain épisode se pencher sur le fonctionnement de l’électrovanne !
Re @guidon
Oui tant qu’il y a de l’eau cela peut chauffé .
@ Didier …
Bonjour
Nous parlons de la prise en aire automatique en haut de sont système .
L’ouverture électrique ou le monde antigel , c’est l’équivalent du frostcontrole .
Moi quand je vide le Truma je suis obligé d’ouvrir les robinets pour purger tuyau et robineterie pour créer la prise d’air point haut .
Là en l’occurrence , c’est un clapet , prise d’air , qui vient de rendre l’âme. …
La sécurité surpression est sur la vanne de vidange .
Pour le bouton , des contacts de ce genres c’est capricieux quand même .
Mes métrix , c’est bien de là , le sélecteur , qu’ils meurent .
Bonne soirée
Cordialement
Thierry
RE Thierry;
Non, c’est pas vraiment ça ! Et pour le coup, je suis allé vérifier sur le mien.
La vanne de sécurité (ça n’est pas en fait une vannes de vidange, ça c’est une fonction annexe !) sert essentiellement à la vidange du chauffe-eau en cas de température trop froide autour du Truma. on a déjà disserté sur son utilité et ses caprices !
Elle est sur le circuit d’alimentation d’eau froide du chauffe-eau.
Le clapet (si c’est bien un clapet) en T en haut du chauffe-eau c’est sur la sortie d’eau chaude. je ne lui voit donc qu’une utilité (si on part de l’idée que c’est un clapet, mais je le redit, je n’ai jamais démonté !), la décharge de pression quand l’eau chauffe, comme sur un chauffe-eau domestique.
Je crois que j’ai peu ou prou le même principe sur le chauffe-eau de l’US, sauf que la vanne de sécurité n’existe pas, c’est une vanne manuelle.
Comme pour tous les sélecteurs, en effet !
Et là c’est apparemment assez fragile, j’y suis allé à la loupe, sous lampe puissante et au crayon de verre; et y’avait juste un peu de saleté verdâtre collée mais les pistes et les curseurs étaient en bon état.
Faut quand même reconnaître que ces pièces ne sont pas d’une qualité extrême, ni dans la conception, ni dans la réalisation; pas glorieux pour du “Deutsch Qualität” !
Bonne journée à toi,
Didier
Bonjour @Thierry-16 et @lepiaf18 et les autres,
j’arrive un peu tard (festival blues ce wk-end),
je parlais bien du ‘T’ supérieur du boiler sur l’eau chaude qui est une soupape de sécurité pour la ‘surpression’ dans le boiler, j’ai reçu la nouvelle pièce et de fait la sortie vers l’évacuation est obstruée par qlq chose, quand je souffle de l’entrée du ‘T’ (en bas sur la photo) en bouchant avec mon doigt la sortie vers le tuyau eau chaude (à droite), la sortie purge (à gauche) est bouchée, par contre si je souffle dans la purge en bouchant l’entrée au chaude ou la sortie, l’air passe d’un côté ou de l’autre
pas comme sur mon ancienne où j’ai pu y passer un fin tournevis, d’où la pompe vidangeait le boiler et le réservoir par ce ‘T’… je l’ai bouchée provisoirement avec un vis parker et du téflon sur la sortie purge et ça fonctionne, mais comme j’ai reçu le nouveau ‘T’ je préfère le remplacer pour plus de sécurité… bien qu’à 40° il-y-ai peu de dilatation du liquide…
quant au bouton de commande dont parle Lepiaf18… merçi de l’avoir ‘opéré’… mais comme il à l’air de fonctionner après un peu de nettoyant contact, je préfère ne plus y toucher.
de plus depuis que Mme a mis le Truma en route, ça a l’air de fonctionner, démarrage, eau chaude, chauffage… touchons du bois …
Bonjour , exactement les mêmes soucis, mêmes symptômes , après nettoyage de l’électrovanne, une bloquée,le gros débit, réussi à débloquer avec w40 et tapotement sur le corps ,bien sûr avc bobine.remontage , le cycle normal, ventilation,clac electrovanne, embrasement et 30 secondes s’éteint.Pour moi la seconde panne était dans la tubulure d’échappement , tuyau intérieur cassé dans le second , mélange gaz et air frais , Cela pourra peut-être aider certains. Bertrand
Bonjour @bervero
En effet symptôme de panne intéressant et à retenir. Jamais évoqué jusque là.
Merci pour votre contribution dans cette discussion.
Bonjour ttes et ts
A la relecture de la liste de toutes les hypothèses qui commence à étre longue .
Mais sujet abordé en message 316
Cordialement
Thierry
Bonjour à tous
Je me débats depuis un moment avec le même problème de Truma C6002 ue vous tous, à savoir que la turbine tourne bien lors du lancement de la commande d’eau chaude ou chauffage. Puis au bout de 30 secondes grosso-modo, j’entends un léger ronflement d’origine électricque pendant une dizaine de secondesn puos le panneau de commande passe en défaut.
Pas de clac au niveau de l’électrovanne, mais une odeur de gaz au niveau le la sortie de cheminée.
J’ai d’abord fait réviser la carte par un électronicien professionnel => OK.
J’ai démoné une première fois l’électrovanne avant de tomber sur ce très bon du tuto.
J’ai commandé le solénoide indiqué, fait le test hier, il a ouvert les deux tubes de gaz que j’ai pu souffler et qui on craché un peu de saleté côté filtre, donc je retrouve un zeste d’espoir.
Une question à la communauté avant de procéder au démontage qui est laborieux avec mes grosses mains : lorsque j’excite le solénoide, un côté claque beaucoup plus fort / franchement que l’autre.
Est-ce normal ou dois-je m’en inquiéter?
Autre question : le joint de l’électrovanne est en piteux état, mais apparemment épuisé définitivement, donc je m’apprête à tenter d’en confectionner un (dans un tapis de cuisson en silicon de je viens de commande en ligne). Qu’en pensez-vous?
Ce comping-car n’a pas tourné depuis plusieurs années, mon beau-père étant décédé. Après 4 moins d’annonce en ligne, il est enfin vendu, tout au moins théoriquement, sous réserve qu’il soit opérationnel d’ici fin septembre… je compte donc vivement sur votre soutien et conseils avisés 
Bien cordialement.
Fabrice
Bonjour @fjmillet ttes et ts
Certainement le train d’étincelle
Si gaz , electrovanne ouvert
Là c’est un starter qui appel le piston interne , la deuxième est un maintien du piston dans la position .
Pourquoi pas …
A partir de ces explications .
Être sûr avec un métrix en voltmètre
Que la tension des bobines électro-aimant soit bien envoyé ,
Le test par un professionnel non sensibilisé à ce fonctionnement , peux faire l’impasse sur les condensateurs qui sont très importants pour le starter .
Les relais peuvent coller mais ne pas il envoyer l’intensité nécessaire par décharge des condos .
Pour un allumage d’un mélange de gaz , aire , il faut une étincelle .
Le train d’étincelle doit être fait au bon endroit , pas dans les câbles en mouvais état , en envoyant l’étincelle sur une masse quelconque .
Pour enflammer un mélange il faut ce qu’il faut. Du gaz + oxygène .
Oxygène dans l’air pulsé
Le gaz par les electro vannes gaz .
Pas assez de gaz pas d’allumage
Avec le bon mélange , allumage flamme .
Trop de gaz explosion .
Gaz sans oxygène , rien ne se pas .
Comburant carburant …
Donc semblerait il que vous soyez dans l’hypothèse de pas assez de gaz .ou pas d’étincelle .
Cordialement
Thierry
1 « J'aime »
Merci @thierry-16 pour ta disponibilité et tes précieux commentaires.
concernant le “côté qui claque beaucoup plus fort”, je me demande si j’ai été très clair.
Lorsque je branche la bobine sur une batterie 12v et que je le monte sur le côté “gros débit”, le clac est assez franc et audible.
Lorsque le monte de l’autre côté “petit débit”, il est beaucoup moins audible, mais l’air passe bien.
Ca me paraît bizarre, mais pourquoi pas?
Il me reste à voir comment tester la tension des bobines électro-aimants…
Autre indice qui peut avoir son importance.
lorsque je me susi penché sur le redémarrage des appareils du CC, j’ai eu du mal à allumer les plaques de cuisson.
après plusieurs éssais j’ai :
1°) débranché la (seule) bouteille de propane => la canalisation était en pression , la bouteille a craché pas mal de parafine
2°) résussi à “débloqué” l’inverseur automatique (2 bouteilles propanes) après plusieurs manoeuvres.
Une fois les plaques de cuissons allumées, je me suis intéressé au Dometic Trimexte qui ne fonctionnait absolutment pas.
J’ai fini par trouver que tout avait crâmé :
- prise et le câble 220v fondus
- ligne de commande 12v fondue
J’ai également trouvé bon nombre de fusibles incohérents (30A sur ligne 2A… etc.) je me demande encore comment le camion n’a pas intégralement brûlé!
J’ai refait le câblage et c’est reparti, sur 220v, 12v et gaz. Victoire!
Mais lorsque j’ai retesté le frigo en mode gaz au bout de quelques jours (quand j’ai commencé à plancher sur le Truma), je me suis rendu compte que la diode gaz du trimixte clignote (sécurité / défaut quelque part).
Donc maintenant je me demande si il n’y aurait pas un lien / cause commune à la panne du Truma et du Trimixte… (les plaques gaz fonctionnent toujours).
Re Fabrice .
Idéalement .
Nettoyer les conduites de gaz à l’air comprimé
Entre les robinets d’arrêt et les appareils et jusqu’au réducteur inverseur des bouteilles
Remonter étanche , remettre en gaz , test eau savonneuse .
S’assurer que le gaz arrive a chaque accessoires.
A la mise en marche gaz , ou changement de bouteille .
Avant de monter la bouteille, ouvrir un coup sec la bouteille de gaz et refermer aussitôt , pschitt.
Pour évacuer les impuretés.
Monter la lyre sur la bouteille , ouvrir la bouteille , appuyez sur le système de réaménagement même plusieurs fois .
Commencez par amorcer le gaz et de purger l’air dans les conduites de gaz , par l’allumage de tous les feux en même temps .
Sans qu’il y est de modification de débit entre 1 et tout les feux . Si la première flamme baisse lorsque vous allumez le deuxième feu , ce n’est pas normal .
Vous avez deux bobines gaz avec double connections . Un starter et un maintien a chaque bobine .
Les essais peuvent se faire avec des aimants permanents .
Le test de tension plutôt un métrix a aiguille car la starter est très rapide en électronique , vous ne verrez car il n’aura pas le temps d’afficher le résultat . Même avec la position hold je doute d’une bonne valeur.
Si les câbles ont fondue .
Est un problème de chaleur du chauffe eau
Ou un cours circuit électrique ?
Dans le Truma , il y a un thermo fusible.
Si 98° atteint le Truma se met en protection thermique , le composant doit être changé
Cordialement
Thierry
Re Thierry.
pour moi les fils on fondu suite à un court-circuit / mauvaise utilisation
merci encore une fois, ton aide est précieuse, vraiment!
Bonjour @fjmillet
Je confirme les dires de Thierry. Pour la carte il faut absolument changer les 2 condensateurs de décharge qui donnent l’impulsion pour décoller le pilote de l’électrovanne et les 2 relais qui maintiennent l’ouverture. Au boit de plus de 20 ans de fonctionnement ils sont fatigués. Une révision de la carte c’est bien mais en profiter pour faire les changements. Ça coûte presque rien.
Bonjour @ gagas_76 et @ thierry-16
Petit retour sur mes essais du week-end.
Déjà, j’ai remplacé la bouteille de gaz.
Avec celle-ci, le Dometic Trimixte est reparti du premier coup, alors que le témoin était clignotant avec la bouteille précédente (pleine ou presque).
Je suspect donc un gaz de qualité moindre (j’avais déjà rencontré ce problème sur une bouteille butane alimentant ma plaque de cuisson domestique).
J’ai essayé de tester l’alim des bobines sur les pins 12/14 et 16/14, mais je ne suis pas confiant sur le résultat.
Puis j’ai remplacé l’électrovanne par une achetée d’occasion hier soir.
Le technicien spécialisé CC qui me l’a vendue m’a dit qu’elle proviendrait du CC qui avait brûlé).
Celle-ci claque très franchement sur le gros et petit débit et l’air passe bien (contrairement à la mienne qui s’ouvrait pour laisser passer le l’air, mais dont le claquement était beaucoup plus faible, voire quasiment inaudible d’un côté).
Je pense donc avoir fait une bonne opération, et je pense pouvoir éliminer une l’éventualité d’une panne carte ou électrovanne.
Toujours est-il que le Truma ne démarre toujours pas, je supsecte maintenant un défaut au niveau des électrodes / ioniseur, et là je ne me sens plus très à l’aise pour extraire l’appareil…
N’ayant jamais entendu le bruit original du train d’étiencelles, j’ai un doute.
Sur les plaques de cuisson et sur le trimixte, le bruit du piezo est quasiment identique à celui d’une plaque de cuisson domestique.
En revanche, celui du “train d’étincelles” du Truma ressemble plus à un “buzzzzzzzzzz” , un peu comme un petit moteur électrique) d’une dizaine de secondes.
Ca vous semble cohérent?
Affaire à suivre.
Bonjour @fjmillet et à tous,
Je pense que… vous suspectez bien ! A condition bien sûr que les constats de votre 1er message soient toujours valables.
Je résume;
- Vous avez les électrovannes qui s’ouvrent (d’autant plus si la vanne est changée, mais a-t-elle été fournie AVEC ses bobines, ce qui éliminerait le doute, au moins sur ce point)
- Vous avez le gaz qui arrive (odeur à la cheminée, à revérifier au besoin); mais si odeur c’est qu’il y en a assez pour qu’il s’enflamme; voire trop, mais ce serait donc dans ce cas un manque d’air comme explicité par @thierry-16. Comme vous sentez le gaz à la sortie de la cheminée, tendez l’oreille pour voir si vous entendez bien le ventilo du brûleur, si oui… le pb est ailleurs !
Une dernière vérification à faire, la propreté du conduit de cheminée, car, attention il est… double; admission d’air en périphérie et évacuation gaz brûlés au centre de mémoire.
Si tuyau écrasé ou partiellement obstrué côté admission, ça pourrait éventuellement expliquer un manque d’air. Dans le doute, démontez entièrement depuis la cheminée et inspectez puis nettoyer au besoin. - Vous semblez entendre l’allumeur HT.
Là encore en écoutant par la cheminée le bruit est “reconnaissable” et bien distinct du reste. C’est en fait un train d’impulsion HT émettant un arc électrique pulsé, on ne peut le confondre avec … rien d’autre.
OUI C’est cohérent. Il faut donc considérer… que l’allumeur est fonctionnel. Ce que vous pourrez constater de visu, une fois l’appareil sorti et ouvert côté brûleur.
Mais pourtant passage en sécurité au bout de 30s ce qui signifie que l’allumage a échoué !
Donc, oui, à mon avis, ne restent plus que les électrodes et la sonde de ionisation. Et là faut démonter pour voir !
Une fois l’appareil sorti, l’accès aux sondes est facile et leur changement également; restera juste à trouver les bonnes !
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Bonjour à tous,
Bon de retour après quelques jours d’escapade, je profite du pb de @fjmillet pour donner des nouvelles du mien.
A l’occasion d’une séance de bricolage sur mon véhicule, je me suis penché, avec l’aide de ma fille (à 4 yeux on voit mieux!) sur cette foutue panne du Truma.
Je rappelle au besoin qu’à l’analyse je penchais pour un… dysfonctionnement aléatoire plus que pour une panne. analyse que je confirme, car… il y a du progrès.
Après démontage et vérification, j’avais éliminé la commande (voir msg 416) et son câblage, ayant pu déterminer que la séquence de commande se faisait bien sur les 4 positions.
Au passage, en cas de défaut de démarrage total (sur les 4 positions) je réitère le conseil de travailler en mode chauffe-eau, il y a nettement moins d’éléments entrant en fonctionnement, ça évite de se disperser.
Au passage toujours, j’ai identifié les connecteurs et trouvé les pièces détachées pour au besoin faire un câblage de dépannage ou de secours ou de remplacement, pièces disponibles pour une poignée d’euros chez Lextronic sur Internet. Il faut juste savoir souder (câble sur connecteur aux 2 extrémités) et repérer si câble croisé ou non à l’aide des couleurs de fils (vérifier 2 fois n’est pas un luxe !).
Lien à me demander au besoin en MP pour ceux que ça intéresse.
Après élimination de la commande, nous avons recommencé les essais et observations, et ma fille a repéré une anomalie; un contact reculé sur une broche du connecteur J1. Une fois le contact repositionné et redevenu fonctionnel re-essai.
Et là je me retrouve dans le cas de ce que j’avais constaté en janvier (essai sur “eau chaude”) j’entends nettement des “ploufs”, mais le Truma finit par se mettre quand même en sécurité.
N’ayant pas eu le temps de pousser les essais; on était sur autre chose, changement du convertisseur par un modèle plus puissant et avec dispositif MPS intégré (marque Creabest, un bijou vu le prix de vente, à vérifier dans le temps !) et de son raccordement et précâblage de l’installation d’un climatiseur; j’envisage d’extraire la vanne gaz (pour rappel olives collées et difficilement accessibles et sans “prise” de force pour faire sauter les cônes), je pense malgré tout que la solution est là, la purge de l’air de la tuyauterie pouvant être longue voire difficile.
Je vous donnerai des nouvelles dès que j’aurai la possibilité de remettre les mains dedans.
Bonne journée à tous
Didier
Bonjour @fjmillet Didier ttes ts .
Ou un “gziiiiiii”
La ce n’est pas cohérent de dire cela .
La ionisation détecte la flamme
Mais n’allume pas .
Elle maintien s’il y à une combustion
Si aucun , “frouuuuu” du tout , y il n’y a pas eu de flamme a surveiller…
Ce qui concerne les électrodes d’allumage HT
Oui un visu et un réglage s’impose
Si elle ont trop chauffées elles se sont tordue
Cordialement
Thierry
1 « J'aime »
merci de ta réponse, mais je ne comprends pas trop ce qui n’est pas cohérent d’après toi.
il me semble qu’on dit la même chose… démontage du brûleur à venir donc. cdt.
Re non
La ionisation détecte l’allumage ne produit pas
La ionisation ne sert qu’à maintenir si il y a
Thierry
1 « J'aime »
A l’origine , le chaudière fioul avez une cellule photo électrique .
Si flamme ok visible
Mais la cellule ne fait pas de flamme
Si il y avait de la fumée noire sur la lentille .
La flamme s’allumait , le cellule ne voyant plus rien , coupe le fioul .
La ionisation c’est pour éviter les défauts d’encrassement .
Cordialement
Thierry
RE;
Thierry tu as répondu trop vite !
@fjmillet dit:
il fait bien le distinguo entre pb d’électrodes (sous-entendu d’allumage) et pb de sonde d’ionisation, il a mis une barre de fraction ! 
).
Je suppose qu’il s’est fadé à lire tout le fil de discussion, il a donc dû comprendre les différences.
Sauf que “techniquement” les 2 éléments (2 bougies d’allumage + 1 sonde ou électrode d’ionisation, donc 3 composants en tout) sont réunis au même endroit.
Donc il n’y a rien d’incohérent pour l’instant; tant qu’il n’a pas ouvert pour voir l’état de ces composants.
On peut juste dire qu’à priori, il n’y a pas d’allumage et donc effectivement pas de flamme, donc que pour l’instant impossible de mettre en cause la sonde d’ionisation et que la cause réelle pourrait être une des 2 ou les 2 bougies d’allumage.
Ce qui m’étonne un peu c’est qu’il entende le crépitement de l’allumeur. A moins bien sûr qu’on l’entende en fait de l’extérieur (moi je l’écoute à la cheminée !). Si les bougies sont nazes l’arc ne devrait pas se produire ou être tellement faible qu’on ne devrait rien entendre.
Sinon, vu que odeur de gaz (à confirmer quand même cette odeur !) il devrait y avoir au mois des “ploufs” comme sur le mien !
Tout ça bien sûr si c’est autre chose qu’un… manque d’air (tuyauterie obstruée)!
Faudra ensuite regarder du côté de la carte de gestion du ventilo du brûleur éventuellement. Bien qu’il semble fonctionner (il évacue bien apparemment le gaz non enflammé) il faut confirmer qu’il n’y a rien d’anormal (bruit, état des composants de la carte, accessible par l’extérieur du Truma normalement).
Cordialement
Didier
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Re Didier ttes ts …
Un vieux transformer à vide. Tu entends le 50htz . “Beeeuuuuu”
Un piézoélectrique manuel , tu as le clic électrique mais le clac mécanique …
Si tu alimentes électriquement par impulsion 12v
Tu peux faire une résonance TBT dans le transformateur HT .
Ou une fuite HT sur la masse ou entre fils en mauvaise état .
Thierry
RE Thierry,
Un transfo THT tu n’entends pas la fréquence, c’est trop haut pour l’oreille humaine, encore plus à nos âges
La THT des TV à tube cathodique c’était du 15-16 kHz, à 20 ou 30 ans j’entendais encore, plus maintenant !
Et ça n’a rien à voir avec le claquement sec d’un piézo.
A la limite faut comparer avec l’allumeur du frigo ou celui d’un chauffage de caravane pour ceux qui ont un allumeur dit “électronique”.
Et si fuite il y a c’est que l’étincelle n’atteint pas la bougie parce que le circuit se referme avant mais ça se verrait à l’œil nu à l’extérieur ou mieux encore, se sentirait au doigt, ça devrait un peu piquer quand même !
Au fait c’est pas toi qui me disais que l’étincelle se faisait entre les 2 électrodes et pas entre chaque électrode et la masse ?
Et c’est bien pour ça qu’il faut localiser l’origine de ce bruit, caractéristique je le redis.
Bon après pour tester c’est simple, tu déposes tu alimentes en 12V (alim entre 5 et 7 de J1) et tu testes la sortie avec 2 fils que tu rapproches pour créer l’arc. Normalement ce petit test doit “parler”.
L’allumeur est accessible sans difficulté particulière. Il suffit de débrancher les cosses des fils allant aux bougies.
Il serait d’ailleurs intéressant d’avoir les données du Truma (modèle et année) et pareil pour l’allumeur (il y a plusieurs modèles), au cas où. Cette pièce peut se trouver en occas sur Le Bon Coin…
Re
Entre deux électrodes tu pilote , tu canalise l’étincelle.
Un piezo briquet , anodes cathode , mais pour faire une blague , une fuite sur la fesse de l’autre ou au bout du doigt
Bougie mob , pareil , canalisé entre anode cathode , mais châtaigne si tutouche au mauvais endroit
Là on joue sur du ,??? 100hz , transfo 50 hz , étincelle bizzre ou bueuuu ou griiiiii tu entends la fréquence …
Dans la Bobine THT tu l’éxcites avec du 12v 100hz , tu sors 10000v 100hz .
Donc fréquence audible .
Mais oui électrodes anade cathode pour avoir l’étincelle au dessus du porte flamme.
Avec un réglage de 3mm, entre les deux électrodes.
Pour le reste tu as bon …
Thierry