Bonjour @guidon
Sur ma carte la première chose que j’ai fait c’est de changer les 2 relais entourés en bleu et tous les condensateurs les 2 concernés sont en rouge.
Si on teste les tensions sur le pins de la carte, il faut utiliser un voltmètre à aiguille et observer la déviation car c’est très bref pour l’impulsion de décollement du pilote par la décharge du condo et dans le même temps sur un voltmètre digital mesurer 12vdc de maintien en ouverture. C’est le même relais qui alimente la double bobines
Bonjour @lepiaf18 @gagas_76 @thierry-16 ,
j’ai bien entendu essayé sur la position eau chaude 40° et j’entend le claquement de ma vanne, le gaz s’enflamme une fraction de seconde avec un allume gaz et vanne hors brûleur puis s’éteind aussi vite, je pense que les 2 relais jaunes côte à côte réf AGY2323 doivent être d’origine et d’époque, il me semble également que j’entend un petit clic venant d’un de ces relais… sur quel pin doit-on avoir du 12V pour la fonction maintien?
merçi à vous
Voir au début de cette conversation. Tous y est d’écrit
Merçi pour la réponse @gagas_76 ,
je suppose que c’est du msg 1 de cette discussion dont tu parles?
j’avais déjà relu un peu tout ça bien évidemment (ça fait malgré tout un fameux paquet de msg) avant de poser ma question mais je ne comprend pas très bien (désolé) si je met mon Ohm-mètre en position Volt une pointe sur le pin 14 du J1 et l’autre sur le pin 16 au dos du J1 (connecteur branché bien entendu), dois-je déjà avoir constamment du 12V même si mon thermostat est sur ‘off’ ou c’est lorsque je le met sur eau 40° ou n’importe quelle autre position de chauffage que j’ai du 12V et qu’en est-il sur les autres pin 13-15, 14-16 et 15-17? des bobines a-t-on aussi du 12V? ou rien que sur le 14/16 et en permanence, même thermostat sur ‘off’?
je viens de tester et j’ai 0,37V entre 14/16 thermostat sur ‘off’ et ça monte à moins d’1V avant de redescendre à 0,5V et moins… lorsque je met l’eau sur 40°…
Merçi à toi
désolé je ne suis pas un pro de l’électronique, j’essaye juste de me débrouiller
Bonjour ttes ts .
Et si tout simplement , la flamme n’est pas interprété correctement , présente ou pas et pas de ionisation ou mauvaise, le Truma tombe à l’arrêt .
Cordialement
Thierry
Bonjour @thierry-16 ,
vu le temps en micro-seconde que la flamme se déclenche, ça m’étonnerait que la sonde d’ionisation ai eu le temps de faire son boulot… de plus comme signalé avant les électrodes sont NEUVES… (voir msg 580) rarissimes mais neuves… je pourrais retiré le brûleur et voir comment ça se passe avec l’électrovanne montée sur celui-ci, mais cela ne changera rien, j’avais déjà fait un essai avec électrovanne hors du brûleur en octobre 2025 (cfr msg 546) et j’avais un lance-flamme… le temps que ça se mette en sécurité, maintenant ça s’allume une fraction de seconde. le problème semble venir sur la non présence du 12V sur les bornes 14 et 16 du J1 ce qui indiquerait qu’il-y-a un relais (AGY2323) à changer suivant @gagas_76 (msg 1)
RE
@thierry-16 ,
La flamme n’est pas générée, l’électrovanne se referme avant…
@gagas_76,
Là vous êtes “dur” plus de 600 messages à relire… dont certains nous ont bien fait dériver (en particulier, Thierry et moi !)…
Plus raisonnablement, oui, certes la solution est sans doute dans tous ces messages, mais je crois que @guidon s’égare un peu, il a juste oublié… les bases…
@guidon,
1ère observation: Si tu veux mesurer quelque chose “en fonctionnement”, il faut bien sûr que la commande soit sur une des 4 positions de fonctionnement. Si tu laisses sur “off”, tu n’auras rien de significatif.
Par contre, attention le Truma peut être alimenté en direct sur les 2 gros fils à gauche de la carte… Là ça dépend des branchements du véhicule.
Question importante: est-ce que la led rouge s’allume au bout de 30s environ ?
Si non, il n’y a pas mise en sécurité (uniquement Led verte allumée ?), ça n’est peut-être pas une panne mais éventuellement un dysfonctionnement.
Je pense entre autres… à un défaut de contact dans le boitier de commande ou de l’oxydation… DEJÀ VU…
Autre possibilité déjà évoquée, TRUMA en régulation…
Côté relais et liaison électrovanne; pour la vanne petit débit, c’est à priori le relais de gauche (carte vue côté composants, connecteur J1 en bas et cosses alim à gauche. La broche 16 (commun) arrive
normalement directement sur le relais (grosse piste). idem pour la broche 15 sur l’autre relais
Enfin pour savoir si l’électrovanne “suit” la commande du relais, tu peux prendre la tension aux bornes des diodes anti-retour en haut de chaque relais. C’est une commande 12V… Attention si polymètre à aiguille, les polarités sont inversées; la diode est montée en inverse … c’est une “protection”). Avec un multimètre numérique… le signe te le dira…
Si tu as le même fonctionnement, relais excité moins d’une seconde… faudra vraiment chercher ailleurs.
Après avec juste un vue côté composants… pas moyen de voir comment se fait la commande des 2 enroulements, c’est du double face, difficile avec si peu de reconstituer le fonctionnement.
Si @gagas_76 a raison et si le même relais commande les 2 phases à travers un condensateur… le relais étant un modèle 2 RT, le fonctionnement de a bobine devait nous renseigner…
Bonne soirée à tous
le Truma est hors du CC connecté avec une batterie externe de 100AH bien chargée, connecté directement sur le +/- de la carte électronique…
la led rouge s’allume (mise en sécu après la période de tentative de démarrage… clac de l’EV… et tic-tic du module piezzo et très (trop) brève flamme de qlq mili seconde démarrée par un allume-gaz externe,
pas de 12V sur les bornes 14 et 16) voilà un peu le résumé… bête question le 12V se fait entre les bornes 14 et 16 ou 1 (le -) et 14 ou le 1 et 16 du J1?
sur ce je vais me refroidir les neurones, bonne soirée à vous
RE,
@guidon, là je vois un peu mieux…
Si on se reporte au mini guide de dépannage de Truma (je remets les 3 pages qui nous occupent)
Fais le test connecteur débranché (en te servant soit d’une batterie, soit d’une alim 12V pour tester les vannes) puis connecteur branché et Truma en fonction.
Pour la vanne petit débit et la bobine de maintien, le + est en 16 et le - en 14 (attention le point 14 n’est pas à la masse !). Mesure à faire jusqu’à mise e sécurité.
L’alimentation de la vanne doit durer entre 10 et 20s au moins et démarrer AVANT le grésillement de l’allumeur (à tester également… voir “UML”).
Si tu as toujours la même anomalie, teste la bobine du relais comme je te l’ai dis… Là c’est simple, faut qu’il y ait à peu près 12 V (continu), peu importe la polarité avec un multimètre numérique . En fait le relais est alimenté par un transistor qui travaille en commutation.
Si l’alimentation du relais se fait jusqu’à la mis en sécurité, c’est possiblement le relais ou… une mauvaise soudure quelque part… entre le relais et le connecteur J1
Si tu as le même phénomène sur la bobine du relais… là c’est que ça se passe… avant…
Manque d’info d’un élément, ventilo de combustion, sécurité… ou… pb sur bouton de commande… !
Je le redis, la carte semble en bon état, et je ne vois pas de composant défectueux…
Fais-moi une bonne photo du côté pistes au cas où, pour que j’essaie de repérer une soudure douteuse…
Rappel, tant qu’on n’a pas avancé, essais à faire en position “eau chaude”.
Autre considération,j n sais pas de quelle vanne antigel est équipé ton véhicule… Si c’est une vanne électrique… elle ramène (si j ne me goure pas) une masse en J1-3
Question essentielle sais tu souder sur circuit imprimé et es-tu équipé pour ?
C’est plutôt 3 à 5 secondes entre l’ouverture de la vanne et le piezo. 10 à 20 c’est ÉNORME.
Bjs ttes ts .
@lepiaf18 , une question a 1franc …
Avec une pointe touche ou tournevis témoin neon spécial 12v , à 1franc 50 , cela devrait suffir pour connaître les états avant et après les relais , ou au niveau connecteurs .
En mettant la pince a la masse , moins appareils et rechercher si le courant 12v est présente ou pas , en un seul point de contrôle .
Avec le voltmètre c’est aussi réalisable de mettre la pointe noire au négatif et chercher du positif .
Mais à chaque fois les yeux doivent bouger pour lire . Hors avant le néon , même sans savoir lire , ça se voit …
Cordialement a toutes ts
Thierry
Si je me souviens bien les bornes 16 et 17 sont communes. Sur le 2 relais 2RT on utilise qu’un seul contact pour les 2 enroulements des bobines décollement et maintien. La décharge du condo et le 12v de maintien passent par le même contact du relais. J’avais fais un schéma des pistes mais je ne le retrouve pas.
J’ai écrit:
Il n’y a AUCUNE incompatibilité, il me semble…
Car en fait je n’ai nullement parlé du délai entre ouverture de la vanne et démarrage piezo…l’important étant que la vanne soit ouverte au démarrage du piezo… pour laisser passer le gaz.
Pour résumer, on ouvre le gaz, puis on met la flamme…
D’abord la vanne, puis le piezo (pendant jusqu’à 18s dit Truma) et si pas allumage… mise en sécu. Conclusion pour qu’il y ait allumage il faut que la durée d’ouverture de la vanne soit… supérieure à celle de fonctionnement de l’allumeur (qui s’arrête automatiquement dès que la sonde d’ionisation a confirmé l’allumage)… La vanne, elle reste ouverte… si tout se passe bien !
Comme l’allumeur reste en fonctionnement jusqu’à 18s, dixit Truma, j’ai en fait juste estimé que la vanne doit s’ouvrir 2 s avant environ… et comme la mise en sécurité, donc coupure vanne, n’intervient qu’autour de 30s… la vanne doit à peu près rester ouverte…au moins 20 s…
Qu’y aurait-il d’anormal dans ce raisonnement ?
@thierry-16, je n’utilise pas ce genre de truc… à part pour pister le 12v sur un véhicule…
Ici en plus l’alimentation des vannes ne se fait pas en direct sur le 12V, donc par précaution une entrée multimètre numérique avec isolement de l’ordre du MOhm est préférable…
Sur le schéma synoptique on voit bien qu’aucun des points de branchement des vanne n’est à la masse … à part le - des 2 condensateurs…!
En gros c’est comme les montages de HP d’autoradio sur une voiture. En sortie tu as un ampli en “pont” et aucun des plots des HP ne sont en fait à la masse, tu as… 2 points chauds… J’en connais plein comme ça qui ont fait cramer l’autoradio en mettant un fil à la masse…
La mesure au cul du connecteur ne présente pas de difficulté; pointes de touches coincés entre le contact et la cosse ou aiguilles piquées dans les câbles…+ pinces croco…
Pour la prise de tension sur la bobine du relais… grip fil… tu installes puis tu alimentes…
Pourquoi veux-tu te compliquer la vie… ?
Oui 16 et 17 sont reliés sur la carte.
Enfin d’après ce que j’ai pu relever sur celle de @yvan_78 où on voit les 2 faces (msg 615 et 624), mais c’est un 343-C avec Carte C34… câblage possiblement différent…
C’est pour ça que j’ai demandé une photo à @guidon, en plus ça évite de faire défiler les messages…
En plus avec le synoptique on ne voit pas les contacts des relais, juste les commandes à transistor, et je n’ai pu en repérer qu’un…
Seul constat, on voit bien les 2 résistances (une par groupe d’électrovanne; petit ou grand débit) qui sont théoriquement en // entre 14 et 16 d’un côté et 15 et 17 de l’autre…
Le commun des contacts est au milieu et les relais sont des 2RT NO. Les contacts du bas (côté condensateurs sont donc fermés uniquement quand la bobine est actionnée…
C’est pour ça que je demandais de tester… au niveau de la bobine…
Merçi @lepiaf18 @gagas_76 @thierry-16 ,
je reprends tout ça demain vu la canicule de cet a-m et que mon boiler est sur ma terrasse… et actuellement il-y-a un certain match des voisins ;o)
bonne soirée
prises sous un grand soleil o:)
j’ai demandé un devis pour remplacer les 2 relais jaunes côte à côte comme je suis nul en soudure et sans être certain de la panne… entre 100 et 150€ , ça vous paraît correct?
je trouve aussi… et encore … mois je dirais que j’entend le clac de ma vanne et aussitôt mon piezzo se met en route…
première série de tests avec J1 débranché, tout fonctionne ventilo combustion tourne, ventilo chauffage tourne, impédance des bobines ok entre 8-9 ohms et 310-320 ohms, déclenchement petit et gros débit ok, piezzo ok…
d’où me revient ma question: comment tester le relais de maintien de l’électrovanne?
Je te l’ai dit au moins 2 fois !! Tu mets ton multimètre (sur tension continue) aux bornes de la petite diode au dessus du relais de gauche (pour la vanne petit débit). tu devrais avoir autour de 12 volts… pendant toute la durée depuis le déclenchement de l’ouverture de la vanne, jusqu’à fin de séquence si mise en sécurité (led rouge allumée).
Si l’alimentation du relais se coupe, c’est que le pb est plus en amont; si le relais reste alimenté sur la bobine mais que la vanne se coupe… c’est éventuellement le relais qui est en cause ou… une soudure…
Justement, c’est bien ce que je dis, la vanne doit s’ouvrir (j’ai estimé à environ 2s) avant que le piezo démarre, et comme le piezo est censé rester en fonction jusqu’à 18s (ça c’est Truma qui le dit !!)… 18+2 = 20… CQFD !!
Enfin pour rappel, si allumage, la sonde d’ionisation assure ensuite le maintien en position ouverte de la vanne, toujours via la commande du relais…
Bon sinon, quand tu dis J1 débranché… tout fonctionne (dont ventilateurs…) c’est que tu les alimentes en direct ? parce que en fonctionnement normal TOUT est commandé par la carte (de mémoire) et donc par … J1
évidemment… sur le J1 d
ébranché avec une batterie 12V et un bricolage avec les pointes de mon ohmmètre
Entre 100 et 150 euros pour changer 2 relais ? ??? C’est du vol
Merci pour ces 2 photos, j’ausculte et je te dis ce que j’en pense !!
Ah saloperie d’étiquette (C34E/1) qui normalement est collée à côté du code barre sur la face composant… d’ailleurs on voit la trace… de colle… !
Waouh… ! y’en a qui se sucrent gravement là… 16 points de soudure à faire fondre à normalement 2 ou 3s par point x2 pour pose/dépose… même à 50€ de l’heure, c’est hors de prix; y’a pas plus d’une demi-heure de boulot, 1h grand max si le gars cherche à confirmer que c’est bien les relais qui sont en cause (au moins 1, celui qui commande le petit débit) !
Pour info les relais coûtent 6 à 8€ pièce… à peu près et c’est du… standard !
Par contre tu peux confirmer asse facilement toi-même… avec la procédure que je te décris, tout ce qu’il faut c’est munir tes câbles de mesures d’embouts grippe-fils et ne pas trop chanstiquer les broches des diodes qui risquent de finir par casser…
Et si tu les casses… ça coûte pas cher et ça n’empêche pas vraiment de fonctionner, ce sont juste des diodes signal montées en anti retour pour éviter les courants d’extra rupture des bobines dans le circuit amont du transistor…
Voir ici : https://fr.qjchina-relay.com/info/why-place-a-diode-on-the-relay-coil-complete-17584093719159808.html
ou là : Comment les diodes à travers les bobines de relais protègent les circuits | IC Online
La ref relais (DS2Y-S-DC12V ou AGY2323) est obsolète mais c’est du standard tout relais de même format (normalisé en 12V 1 à 3A) en configuration 2 RT est adaptable…
voir ici: Be In Your Mind 10pcs Relais de Puissance de Carte PCB HK19F 8 broches DC 12V Remplacement pour Équipements Électroniques de Système de Contrôle Automatique de Communication à Télécommande : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
Ou ici : Sarini Lot de 10 relais de puissance à montage sur PCB DPDT DC 8 broches Micro relais pour contrôle de commutation de circuit Montage sur PCB : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
Datasheet ici pour vrifier que ça soit simili identique… 
HK19F-DC12V Datasheet Download | EVER-WAY INDUSTRY
Pour les diodes antiretour, la 1N4148 est… parfaite:
à peine 6€ les 100 (6 centimes pièce !)… Ça vaut pas l coup de se priver, non ?
Conclusion, juste pour changer les 2 relais et les diodes… au dessus de 60€ c’est abuser… !
Et crois moi à ce prix, on gagne sa vie, y faut juste un fer à souder ad-hoc (perso j’ai un Weller thermostaté) et de la tresse ou une pompe à dessouder… Un relais c’est pas critique…
Je suis d’accord !!! 
Bon avec 2 mains gauches et les yeux pas en face des trous… !
Le gars n’a peut-être juste pas envie de faire…
Equipe toi avec des trucs comme ça (grip-fils) c’est pratique…
Moi j’ai ça: https://www.amazon.fr/Flexible-Tension-Accessoires-Multimètre-Oscilloscope/dp/B0DCT39P75 (moi c’est du pro, récupéré quand j’ai quitté la métrologie, mais pour bricoler ça suffit )
ou/et ça : Greluma 2PCS Câbles de test banane à crochet de test, Fiche banane empilable de 4 mm pour tester les pinces à crochet fils de câble de test flexibles 500V 5A pour les tests électriques de multimètre : Amazon.fr: Bricolage complets avec câbles si pas d’embout banane 4mm sur pointes de touche (moi je remplace l’embout complet j’ai aussi un jeu de pointes de touches seules)
Après y’a le kit complet… Proster Kit Fils de Test Multimètre 23 en 1 – Câbles en Silicone CAT III 1000V, Sonde Interchangeable, Pinces Crocodile, Crochets SMD et Aiguilles de Perçage – Pour Électriciens et Testeurs Circuits : Amazon.fr: Cuisine et Maison
Ah ces Chinois, on trouve de tout chez eux… !
Et mon fer à souder c’est ça: E44-Station de soudage 50w 230v weller à 349,00 € (Stations de soudage)
ou là, moins cher… de 100€ : WTCP 51 STATION SOUDAGE 230V - Achat/Vente WELLER 5856305
Les pointes sont interchangeables et inoxydables et la température est fonction de la pastille intgrée… Pointes type PT de différentes formes… (y’a même des embouts pour circuit intégré multibroches…) et en différentes température. Perso j’utilise du 365 et du 425°C…
Fer en rechange sur Amazon (au cas où; le mien a au moins 30 ans de bon et loyaux services…): Weller T0053210599 Fer à souder Magnastat, 50 W : Amazon.fr: Bricolage ou ailleurs
https://www.idealo.fr/prix/789794/weller-tcp-s-24-v-50-w.html
Matériel Pro et hyper réputé…
Tu sais quoi demander pour Noël ! 
Définitions des photos pas assez grande et ombres portées m’empêchen de juger de la qualité des soudure.
Faut vraiment que je puisse agrandir…
La photo du 13/7 côté composant tait de meilleure qualité, mais pas prise à plat…
Pour le côté pistes faut vraiment que j’aie une belle photo pour essayer de détecter des criques ou une soudure en train de lâcher. Les soudures des 2 résistances en // des bobines demandent éventuellement à être rechargée; mais je ne vois rien d’autre…
Pas de composant HS apparemment…
La diode anti retour du relais petit débit me paraît très accessible même sans grip-fils. Bon l’avantage de grip c’est que ça te laisse les mains libres; tu prépares le branchement et ensuite tu as les mains libres pour regarder ce qui se passe sur le multimètre après la mise en route, au besoin en chronométrant la séquence…
Après tu peux aussi mesurer aux bornes de la grosse résistance 390 ohms), celle le plus près des relais pour le petit débit…Ce sont normalement les mêmes points de mesure que sur les broches 16 et 14 (le + en 16).
bon courage
si tu veux je retire l’étiquette et je t’envoi une photo sans, je la remettrai après… c’est moi qui l’avais collée là pour prudence
pas de problème je vais prendre mon Sony alpha6000 et là tu vas avoir des photos pro… problème c’est que le fichier que tu joins semble être redimensionné car les photos de mon smartphone font 3,7 et 2,9 mégas d’origine, mais je dois d’abord conduire Mme qlq part à 40kms et je vous reviens après… ad talleur
Non non pas besoin, mais faut bien la garder c’est celle qui identifie le type de carte et la génération du Truma… Comme ça à la louche je dirais… C343 E de 2004… avec cde à connecteur 10 fils…plats.
Si photos réduites par le Routard, on passe par ailleurs, un Drive Google (tu télécharges dedans direct du smartphone puis tu m génère un lien pour que je télécharge, lien que tu me refiles en MP) ou par mon adresse mail que je te donnerai en MP 7 Mo , ça passe d’un coup Che Bouygues normalement.
re @lepiaf18 ,
j’ai pris 2 photos avec mon Sony a6000, 7 et 6 mégas… mise sur ‘mon drive’ google mais il me faut une ton adresse mail pour partager…
Je te mets ça en MP,
Bonsoir toutes ts
Si avec un aimant cela fonction , cela ne veut pas dire que le tiroir interne est à son emplacement .
Il y a une grosse impulsion pour déplacer le tiroir
L’autre bobine courant moins élevé , qui ne fait que maintenir le tiroir ouvert a fond.
Si le corps de l’électrovanne coince , le piston se déplace qu’un minima pour laisser passer le gaz .
Rien ne certifie , même avec un aimant , que le tiroir est à fond , pour réussir à faire un auto maintien avec la deuxième bobine .
Il faudrait provisoirement faire un essai en croisant le gicleur grand et petit débit pour s’assurer qu’il n’y est pas de problème mécanique interne.
Le stylos bic , clic clac … Si tu n’appuie pas a fond il n’auto bloque pas le mécanisme , mais la mine est sortie comme le gaz peut sortir avec un aimant mais la position du tiroir fait que la petite bobine n’arrive pas a maintenir le tiroir ouvert …
Cordialement
Thierry
RE @thierry-16
Excellente reflexion… ! Mais normalement la tension aux bornes de la bobine est censée nous indiquer la position de la vanne… Or là apparemment la tension retombe beaucoup trop tôt… Et si pas de tension entre 14 et 16; pas besoin de chercher midi à 14h, la vanne est donc… fermée; puisqu’il y a un ressort de rappel… !
C’est donc bien du côté du fonctionnement électrique et non pas mécanique de la vanne qu’il faut voir… d’où je le rappelle ma proposition d’aller voir en amont ce qui se passe à l’entrée du relais… et possiblement depuis que j’ai pu suivre un peu les pistes… à la sortie sur les grosses résistances… Il ne semble pas y avoir de diodes de protection sur les bobines des électrovannes mais le relais est surdimensionné (de même que la puissance admissible des 2 résistances) puisque le courant normal demandé par la vanne est d’environ 40 à 50 mA (12V/320 Ohms) et que les contacts du relais doivent accepter sans broncher 1 à 3 A. C’est en fait peut-être ça la cause du charbonnage des contacts des relais… le fameux courant de rupture des selfs des bobines… Il aurait été plus judicieux sans doute de mettre 4 diodes anti-retour ou même 2 en économisant 2 bobines… quitte à surdimentionner les 2 diodes qu’on rajoute…
@gagas_76 a montré qu’avec une bobine standard de 9 mm d’électrovanne; bobine dans laquelle il y a de grandes choances qu’une diode anti retour soit présente faisait le job… et une diode 1N4001 (50V/1A) ça vaut…0,10 à 0,20€ pièce…
Pour toi qui bricole beaucoup, c’est un essai à faire…
Bonjour toutes ts
Didier , @guidon a bien confirmé que le 12v n’était pas présent .
Mais a qu’elle moment il a pris la mesure
A la relecture il demande confirmation des broches
14 16 de j1 doit y avoir 12v bien après le démarrage .
D’abord 12v sur 12 + 14 - grosse bobine et ensuite 12v sur 14_ 16+ petite bobine auto maintien .
Cordialement
Thierry
Merçi @thierry-16 ,
voilà une réponse un peu plus claire, quoique, je vais resortir mon Truma de la cabane d’enfant pour faire le test voltage et je vous dis quoi, d’abord p’tit dèj… (oui je sais un peu tard… mais lève tard aussi ajd)
n’est-ce pas un peu en contradiction avec la feuille de mesure ‘connecteur J1 branché’ (msg 649) qui ne parle pas de ton test 12V du pin J1 12(+) et 14 (-) et parle par contre du 12V sur J1 pin 15(-) et 17(+) dont tu ne parles pas?
bon je résume:
PETITE BOBINE:
pin 12 (+) et 14(-) ouverture >10V en route pos chauffage et 8-9 ohms hors tension
pin 14 (-) et 16 (+) maintien > 10V en route pos chauffage et 310-340 ohms hors tension
GROSSE BOBINE:
pin 13 (+) et 15 (-) ouverture >10V en route pos chauffage et 8-9 ohms hors tension
pin 15 (-) et 17 (+) ouverture > 10V en route pos chauffage et 310-340 ohms hors tension
j’ai tout bon?
J’AI TESTE J1 12 et 14 position chauffage ou eau chaude (40°) et voltage insignifiant, ventilo de chauffage branché et voltage insignifiant 0,04V bien que j’entend le clac de l’électrovanne, comprend pas, comment peut-elle se déclencher sans 12V???
j’ai envoyé des photos en haute résolution à @gagas_76 pour inspection visuelle de la carte électronique
Bonjour à tous; bon j’ai regardé ces soudures et composants, je vois rien d’anormal à part les points de soudures des 2 résistances et ceux des 2 condensateurs un peu plus ternes que les autres.
Mais je peux pas zoomer à plus de 140%; après ça devient flou (question de focale de mise au point peut-être…)
Pour les tensions, c’est simple… il doit y avoir comme le dit le document Truma autour de 10-12V entre 16-17 (reliés) et 14, le + étant en 16 et le - en 14. Idem pour la voire grand débit entre 16-17 et 15
En fait si on regarde côté pistes, ce sont les sorties du relais. Pour les contacts, j’ai repris la datasheet et je me suis peut-être trompé quelque part dans mes explications (désolé, je peux aussi vntuellement me planter ! ):
On a en fait 2 rangées // de 4 pins par relais (verticales si J1 en bas, toujours !) avec;
1 - en haut, les 2 plots de la bobine et la diode juste au-dessus, attention polars inversées par rapport à la diode (cathode à gauche, donc c’est le +);
2 - 1ère rangée de contacts (1 pour chaque voie, c’est un 2RT ), ce sont les “communs” (c’est là que j’ai dû me planter, j’ai dû les attribuer aux plots suivants, apparemment non relis en fait)
3 - 2è rangée, ce sont les contacts repos (NC normalement fermés au repos, apparemment pas reliés côte pistes sauf d’un côté (peut-être une voie de contrôle), mais je ne vois pas si il y a une piste côté composants… (sous le relais par exemple…)
4- 3è rangée, contacts “travail”, commutation donc avec les contacts “commun” quand la bobine du relais est excitée…
Si on suit les pistes entre connecteur J1 et relais… 16/17 arrivent sur les 2 résistances qui de l’autre côté vont sur les plots “travail” de chaque relais… sorties “travail” qui vont également sur les plots 14 et 15 de J1
On doit donc bien mesurer entre 14 et 16/17 (vanne petit débit) et entre 15 et 16/17 (vanne grand débit). Les polarités nous sont données par le sens de branchement des condensateurs; leur - (trait blanc de repérage) est dirigé vers le bas (vers connecteur J1) et est relié par une piste aux plots “commun” des 2 relais (voie de droite des contacts, côté pistes); c’est donc un - qui est connecté par les relais, et c’est donc bien un - qu’on doit retrouver sur les broches 14 et ou 15 lorsque le relais colle… par rapport à 16/17 bien sûr !
Le + des condensateurs va directement aux points 12 et 13 des bobines d’appel…
Je ne vois pas la liaison de pont entre les 2 - des condensateurs, mais je l’imagine passer sous les condensateurs côté composant ne voyant pas ce qui pourrait être différent à la relecture du synoptique du document Truma
Conclusion… se fier aux infos Truma… Si on est astucieux et rapide on peut même accéder aux bornes des condensateurs et des relais, histoire de vérifier la séquence…
La bobine d’appel semblant fonctionner… c’est après qu’il faut voir, en vérifiant si le relais est alimenté (aux bornes de la diode) puis s’il colle et reste collé… jusqu’à mise en sécurité ou démarrage…
- S’il n’est aliment que brièvement, la panne (éventuelle) sera en amont !
- S’il bien alimenté (pendant au moins 20s, voire plus si allumage), mais si ça coupe, faut vérifier la tension entre 16/17 (+) et la sortie travail du relais (-) puis ensuite pôle “commun” (- également) …
Voir aussi d’où vient cette tension positive en 16/17
Vu que les valeurs ohmiques des bobines sont OK, y’a aucune raison de se focaliser là-dessus.
On peut même possiblement tester la carte sans brancher J1 (mais avec J9 branché, pour les sécurités), histoire de comparer; ça va pas démarrer mais il est possible voire probable que la séquence de 30s s’initialise quand même…
Bon courage…
Truma dit entre 14 et 16 ! c’est clair, non ?
Et je peux confirmer après étude des pistes de la carte entre vannes et relais…
Après j’ai aussi dit que d’après le synoptique y’avait rien de relié au + ou au - général, pour cause d’éléments de commutation multiples…
Tu te rappelles, le coup des HP d’autoradio… Bon là si tu n’utilises qu’un voltmètre numérique pour tenter de comprendre le fonctionnement, y’a pas de risque…
Du coup j’ai rajouté dans mon dernier message qu’il est peut-être pas inutile de voir combien on a en 16/17 par rapport au +12 ou à la masse ! Perso je ne vois pas d’où vient cette tension positive…
Et pour moi une jonction (diode, transistor, Ci) c’est autour de 0,7V (pour le silicium) mais il peut y en avoir plusieurs en cascade…
On ne peut pas mesurer le 12vdc au décollement du pilote. Le multimètre analogique n’a pas le temps de réagir. Avec celui à aiguille j’ai le temps de voir la déviation. Bien souvent c’est un problème de gaz de l’électrovanne. Pour ma part si je m’étais obstiné côté tension des bobines j’y serais encore. Le mieux c’est de tester l’électrovanne à l’établi. Lors de mes tests à priori c’était bon mais à y regarder de plus près la flamme petit débit était trop faible pour la sonde d’ionisation et ça se mettait en alarme rouge.
Tout ça parce qu’il y avait une saleté de coincé au niveau du pincement du tube.
Pour moi je commencerai par là.
Bonjour @gagas_76 ,
j’ai déjà vu cette vidéo mais je ne pense pas que mes bobines soient en cause, comme je l’ai dit je n’ai pas de 12V (mais moins de 1V) entre J1 12 (+) et 14 (-), position eau chaude ou chauffage 40°, tout est raccordé ventilo y compris, sur batterie 12V 100ah
et je commence à en avoir raz le c… de ce Truma sur le point de ramasser un gros coup de masse…
merçi à @lepiaf18 pour son dernier poste msg 675 qui m’a définitivement largué n’étant pas un pro de l’électronique…
je me demande si je ne vais pas m’orienter vers ceci?
https://french.alibaba.com/product-detail/JP-Diesel-combo-Air-et-eau-1600432019977.html
par contre ils mettent ‘JP diesel combo’ et dans ‘points forts du produit’ ils écrivent ‘Flexibilité double alimentation : gaz et 12V/220V Conçu pour fonctionner au GPL/propane avec option d’appoint électrique 12V DC ou 220V AC’… bizarre bizarre…
Teste la tension aux bornes de la bobine du relais sur un cycle jusqu’à la mise en sécurité (ça fait quand même 3 fois que je te le dis… 
), puis même opération entre 14 et 16/17 de J1 ou encore plus facile, entre les 2 bornes de la résistance de 390 Ω sous les 2 relais, la plus proche des condensateurs; l’autre c’est pour la vanne gros débit… (A force de tourner les cartes dans tous les sens je peux me planter, mais tu le verras à la mesure, la vanne grand dbit restant au repos au démarrage…)
Et si je me suis planté, passe sur l’autre, avec un numérique y’a pas d’importance pour les polarités…
Sur ces 2 résistances tu as assez de place pour y mettre des pinces croco isolées… Mêmes tensions à avoir que sur le connecteurs (entre 16 et 14 ou entre 17 et 15)
Après je pourrai te dire…
Pour ton chauffage chez alibaba c’est une copie conforme du Truma Combi 4D (E), ça marche pareil sauf que c’est effectivement beaucoup moins cher… 775€ avec le port quand même sans rien savoir de la qualité
Et ça marche soit au GO soit au GO+Electrique de mémoire… comme les Truma…
Doivent éventuellement avoir la même chose avec alimentation Gaz+Elec…
Et sinon un montage à base de Webasto ou Eberspacher (air) récupéré à la casse… avec adaptation + un chauffe-eau… ou un modèle à circulation d’eau + diffuseur + boiler…
Pour le produit Alibaba attention pour l’alimentation de GO faudra faire l’installation car pas de réservoir à ce prix, pas compris dans la fourniture !
Et les chaudières GO c’est… bruyant et ça consomme sur le 12V au démarrage…