Bonjour @guidon , @lepiaf18 ttes ts
Ne serait ce pas la manipulation du bouton qui pose problème ?
Thierry
RE, Thierry
Accessoirement éventuellement, mais… accessoirement seulement !
On ne ait pas dans quelles conditions @guidon fait les changements de positions.
Et c’est bien pour cela que je lui ai suggéré de structurer ses essais.
Outre la commande, ce que tu relèves pourrait être dû à un problème de conso du ventilateur d’air chaud, sauf que ça ne marche pas pour l’inverse… etc
On n’a pas de chronogramme ni de structure de mise en route des éléments, on ne peut donc travailler que part tâtonnements
Didier
Bonjour Lepiaf18 et Thierry-16,
me revoilà, Mme étant rentrée de son opération de la hanche à la maison…
question gaz mes 2 bonbonnes de LPG (GPL) sont pratiquement pleines donc pas de problème de gaz.
Ce matin t° extérieure 9°, j’ai mis le Truma en position chauffage position 40° bouton rotatif en position médiane, il a démarré, séquence normale: ventilo, clac électrovanne, allumage petite flamme (eau chaude) suivi rapidement par grosse flamme de l’électrovanne (chauffage)… allumage rapide et sans gros ‘wouff’ ni détonation (encore heureux) (si j’avais choisi l’eau chaude je suis pratiquement certain qu’il aurait aussi démarré).
Par contre si j’avais mis le chauffage en supposant qu’il ai démarré puis que j’ai remis après qlq secondes rien que l’eau chaude (changement d’avis par ex) je suis pratiquement certain qu’il se serait mis en sécurité et idem en faisant l’inverse, d’abord eau chaude puis position chauffage suite à mauvaise sélection par ex.
à mon avis le problème se situe au redémarrage lorsque la t° du CC ou de l’eau à baissé et que le Truma se réenclenche pour faire remonter cette t°. Est-ce que la carte électronique n’aurait pas un problème lorsqu’elle monte un peu en t° car il faut dire qu’adossée au Truma derrière son capot couvercle, ses composants doivent un peu chauffer aussi déjà qu’on sent assez bien de chaleur quand j’ouvre la porte sous-évier jouxtant le Truma qui se trouve sous l’égouttoir… … bien que j’ai un doute puisque le Truma se met en sécurité alors qu’il n’a pratiquement pas tourné (chauffé) et ce lorsque je change d’avis entre chauffage et eau chaude.
je trouve qu’il aurait été plus judicieux de placer cette carte dans un boitier fixé en dehors du Truma mais bon je ne suis pas ingénieur, je suppose que le problème a été envisagé? du moins je l’espère… là je viens d’aller dans le CC et le chauffage tourne depuis une bonne 1/2H mais le CC n’est pas encore à t° car il ne fait que 9° à l’extérieur…
Je reviens du CC, le chauffage fonctionnait tjrs, j’ai tiré de l’eau chaude pour que le Truma se remette en route et j’ai demandé de l’eau chaude à 60° (sans chauffage), la led jaune s’est allumée et il me semble que j’ai entendu la flamme mais après qlq seconde le voyant est passé au rouge… se pourrais-t’il que la sonde d’ionisation soit défectueuse et coupe l’arrivée de gaz? Cette sonde est-elle on/off ça marche ou ça ne marche plus? ou elle peut fonctionne de temps en temps, quand elle est bien froide par ex? Je lis que therry-16 parlait d’ionisation douteuse… bref ce Truma me gonfle… le bouton rotatif n’est pas très ‘franc’ non plus question ‘contacts’
RE,
@guidon
Tu cogites trop !
Arrête de mélanger les manips et structure ta demande au Truma et fais les observations qui en découlent selon comment il réagit, ceci, étape par étape.
Tel que tu pratiques on ne peux absolument rien déterminer.
Précédemment, je te conseillais de commencer par vérifier le fonctionnement en position “eau chaude” et si possible 40° parce que c’est là qu’il y a le moins de composants en action.
Tu fais démarrer, si le Truma ne passe pas d’entrée en sécurité (LED rouge), tu attends qu’il chauffe, puis qu’il se coupe (quand il chauffe tu le sens avec la main à la cheminée !) arrivé au seuil de régulation.
Là tu tires de l’eau, éventuellement jusqu’à ce qu’il redémarre.
Si ça marche tu refais l’essai plusieurs fois (faut fiabiliser dans le temps), puis tu attaques avec le même essai (eau chaude) mais sur la position 60°.
Si les 2 trains d’essais sont fiabilisés, après seulement on s’attellera au chauffage. Il faut absolument savoir si à la fois les démarrage sont OK, mais si ensuite les redémarrage pour remise en température le sont aussi.
Et surtout pas de précipitation.
Quand tu mets en route sur chauffage tu as aussi le chauffage de l’eau, donc les 2 circuiteries (et leurs sécurités respectives) sont en fonction, si bien qu’en cas de dysfonctionnement, tu ne sais pas lequel des 2 (eau ou chauffage) a mis l’appareil en erreur.
Côté, interrupteur de commande, pour l’eau c’est sur la partie extérieure circulaire.
Quand tu tournes ça doit démarrer et si ça démarre, la commande est OK.
il n’y a qu’en chauffage où tu fais rentrer en jeu le potentiomètre avec le bouton du milieu. Pour vérifier tu démarres avec le potar au max, là tu sais que le contact est fermé; en eau chaude les seuil sont fixes et directement commutés. Donc sur les 2 positions eau chaude, si le Truma démarre, puis s’arrête en régulation (un thermomètre dans une petite casserole d’eau tirée va te le dire !) tu sais que ta commande fonctionne comme il faut.
En eau chaude les sécurités interviennent bien plus haut 90°C pour la température d’eau et 190°C pour le brûleur. Tu le verrais rapidement, ça chaufferait outre mesure.
Il y a les schéma et un toto de dépannage fourni en particulier par Thierry de mémoire.
C’est après seulement tout ça que tu pourras éventuellement incriminer la carte… ou autre chose !
Pour l’instant mets en route l’eau chaude sur 40 °C et… attend, en allant voir de temps en temps si Toto Truma est en route ou pas. Puis tu vas te coucher ce soir, et tu retournes contrôler demain matin… Tu seras dans la même situation que tu serais en été en ne demandant que de l’eau chaude au matin pour le petit déj. et la vaisselle.
Là tu sauras VRAIMENT si ton Truma démarre et redémarre ! Et dans ce cas seulement, qu’à priori, le circuit gaz et le circuit de démarrage-redémarrage (c’est le même !) est OK.
De mémoire ton Truma est un 3402, donc à 2 allures de chauffe.
Pour l’eau chaude il n’y a (là encore de mémoire), que la vanne petit débit qui s’ouvre.
Si c’est bien le cas, il est fort possible qu’avec les manips que tu fais, tu demandes à un moment donné à enclencher le gros débit en chauffage (l’eau chauffera aussi plus vite, mais c’est pas prévu sur eau chaude, là encore de mémoire); et du coup si pb sur l’électrovanne gros débit (vanne ou carte), eau chaude ou pas dans le chauffe-eau, ben ça passe en sécurité, mais… tu ne le remarques pas car sans mesure, rien ne te le dis !
Et hop, LED rouge allumée.
Si j’analyse bien, fais les tests en eau chaude comme je te dis, on verra après ! Patience, patience… ! 
Courage, la bête démarre, faut être patient, ça va se solutionner !
A+
Didier
j’ai mis en route, uniquement eau chaude à 40°, je suis pratiquement sûr d’entendre une flamme puis le Truma se met en sécurité 2 sec plus tard (led rouge) et je parie que demain matin l’eau chaude va démarrer sans problème… aller jusqu’à sa t°, la led jaune va s’éteindre et quand elle va se rallumer pour demander au Truma de se remettre en route, il va se mettre en sécurité.
le chauffage a tourné ce matin mais il aurait dû être froid depuis le temps avec une t° ext de 9°… et mon essai d’eau chaude n’a pas fonctionné… alors je ne vois pas pq l’eau chauffe le matin une 1ère fois et que ça ne fonctionne plus après… je vais réessayer demain matin (l’Eau va certainement chauffer) puis lorsque sa t° va descendre sous les 40°, la led jaune va s’allumer, il va vouloir s’allumer puis va passer en sécurité…
je vous tiens au parfum et je prépare la masse car ce Truma commence a me casser les c… …
RE;
@guidon
Là c’est mieux, et plus simple !
Bon la seule question, c’est était-il assez froid, ou le pb vient-il d’ailleurs ?
pour savoir si chaud ou si a chauffé fie toi à la sortie de cheminée, tu sens l’air chaud du brûleur ou rien du tout.
Ensuite ce qui m’étonne c’est le “led rouge au bout de 2 s”
Enfin ne tire pas de plans sur la comète, là on n’a encore qu’une présomption. Et comme ça je dirait éventuellement sonde de ionisation, ou son circuit sur la carte; mais 'il démarre “à froid” faudra plutôt regarder du côté de son réglage et donc redémonter !
Demain, tu mets en route sur eau chaude 40°, et tu observes, s’il démarre, puis ne redémarre pas (sans toujours à la commande, il faut que ce soit le Truma qui demande le redémarrage et pas toi !) en cours de journée, donc se met en sécurité Led rouge allumée, tu pourras voir si c’est à cause de la température de l’eau pas assez froide (mais là normalement pas de led rouge !) ou si passé en sécurité et là, Led rouge allumée.
Laisse faire le temps, c’est important.
Là il n’y aura que 2 possibilités,
- Soit le Truma régule et on passera ailleurs (eau chaude 60° !) et tu as de l’eau chaude 40° en permanence (cas idéal !)
- Soit il aura démarré, mais sera passé ensuite en sécurité sur demande redémarrage, ce que tu as constaté aujourd’hui. Là encore la température de l’eau nous donnera peut-être une indication. Échec arrivé très tôt ou beaucoup plus tard donc fonctionnement plus longtemps.
Tu pourras aviser ensuite.
Perso, je ne parie JAMAIS sur l’avenir, mais je ne suis pas “joueur”, je suis un pur pragmatique.
Sinon dommage que ce ne soit pas un 6002 je l’aurais bien récupéré avant que tu l’extermine !
Soit dit en passant y’a pas vraiment de remplaçant. Installer un Combi 4/6 ou D4/D6 est compliqué et revient la peau des fesses, alors ça vaut le coup de se creuser les méninges, d’autant plus que s’il démarre, même aléatoirement c’est qu’en fait… il fonctionne !
A+
Bonjour @guidon Didier ttes et ts
Peut être une hypothèse de plus …
Si ce n’est qu’à chaud qu’il il a erreur .
Le ou les joints dans les electrovannes d’injection .
Joint dilaté , joint collant , ???
Autre hypothèse
Corp de chauffe fissuré .
Infiltration d’eau par dilatation des volumes.
A froid rétractation peut ou pas d’infiltration d’eau , séchage la nuit , sec au matin , redémarrage correctement .
Serait il bon de faire un essais chauffage sans eau .
Thierry
merçi lepiaf18,
je vais faire ça et je suis pratiquement certain que c’est ce qui va se passer car je suis parti 3 j avec Mme la semaine passée et ce qu’on a fait pour pouvoir prendre sa douche c’est de démarrer uniquement l’eau chaude à 40° (pas essayé sur 60 car pas nécessaire de s’ébouillanter et moins de tartre) et lorsque le Truma a redemandé de rechauffer l’eau (led jaune) il est passé au rouge mais on en avait assez pour se laver tous les 2.
Je ne l’avais pas mis en mode chauffage car je préférait être certain d’avoir de l’eau chaude que de mettre le chauffage et qu’il se mette en sécurité (donc pas d’eau chaude non plus). Encore merçi à toi et Thierry-16 pour votre patiente à toute épreuve…
Merçi Thierry-16,
oui c’est peut-être aussi une piste, essayer sans eau… quand tu dis ‘corps de chauffe fissuré’ tu parles d’une fissure dans le ballon d’eau situé autour du brûleur pour avoir une infiltration d’eau je suppose? … si c’était le cas je devrait avoir de l’eau qui coule sous le Truma quand il est chaud non? Et puis je ne pense pas que l’eau rentrerait en contact avec le brûleur au centre mais s’écoulerait le long de la paroi du boiler non à moins qu’avec la pression interne ça ferait genre sprinkler dans le Truma?
Je réessaye le conseil de Lepiaf-18 demain matin, laisser aller l’eau chaude à 40° et attendre voir ce qu’il se passe, je connais déjà la réponse: le Truma va chauffer l’eau jusqu’à ses 40° puis lorsqu’il va vouloir la réchauffer à nouveau il va passer en sécurité… mais je veux en être sûr…
Bonne soirée à vous 2.
rebonsoir,
je viens d’aller faire un dernier essai à 23H15 et le Truma vient de démarrer sur eau chaude à 40°, je le laisse pour la nuit et je suis pratiquement certain qu’il sera en sécurité demain matin (led rouge)… je vérifierai la t° de l’eau qui aura bien refroidi à mon avis.
peut-être n’avait-il pas assez refroidi depuis ce matin pour démarrer ‘à froid’? Bizarre
aller cette fois bonne nuit
Ça , ce sera pour après, mais comme dit depuis le début, le chauffage met en ouvre un nombre d’éléments supplémentaires pouvant fausser le raisonnement, et sans mesures sur la carte ou les éléments, ça nous emmènera nulle part.
S’il y a un pb de démarrage/redémarrage c’est sur eau chaude 40° qu’on aura le moins d’éléments en jeu, et de plus, on saura avec l’eau (+ un thermomètre !) si les températures limites sont atteintes voire dépassée.
Si le constat est le même que celui que tu décris, ça sent le pb de sonde de ionisation qui semble marcher à froid mais ensuite ne plus donner la bonne info.
Un réglage de position ou une sonde non conforme. N’est-elle pas d’occasion ?
Dans ce cas, une seule solution … ouvrir !
Je vérifie dans la doc se je peux trouver la confirmation que pour l’eau 40°, il n’y a que la vanne petit débit qui s’ouvre.
Bonne soirée également à tous les 2
Bonjour ts
Fissure pas trou …
Suintement pas fontaine.
Juste une bonne humidité . Ou une goute mal placé sur une électrode, il faut attendre séchage évaporation.
Pour essais couper l’alimentation de la pompe , ouvrir un robinet pour chuter la pression , mettre en essais eau chaude et chauffage , plus de problème de pression d’eau …
Thierry
Bonjour Lepiaf18 et Thierry-16,
je viens d’aller vérifier dans le CC, l’eau mise à chauffer à 40° hier soir à 23H15 est encore légèrement tiède mais le Truma était en sécu (diode rouge) donc il a dû fonctionner jusqu’à sa t° de service (40) mais ne semble pas s’être rallumé qd la diode a dû passer au jaune, je viens de le couper puis remettre dans la position eau chaude 40° et il vient de s’allumer à nouveau pour sans doute encore se mettre en sécu lors du prochain rallumage auto…
à mon avis oui car il-y-a un double allumage lorsqu’on met le chauffage, d’abord le petit débit puis le gros sur l’électrovanne, on entend assez bien le double allumage…
Re Thierry-16, en effet bonne idée de couper la pression et je me demande même si ce serait pas mieux de faire un essai à ‘sec’ c-a-d le boiler vidangé, ça éliminera le problème de ‘fissure’ non?
Thierry, tu cogites trop ! 
Si fuite (plutôt, suintement, ce que tu entend !) sur les sondes, c’est à froid que ça devrait poser problème et pas à chaud ou les sondes devraient sécher, même avec 40° dans le bocal !
Enfin en collant l’oreille à la cheminée, le train d’impulsions tu peux l’entendre, et ainsi savoir s’il l’étincelles est produite, et ceci à l’allumage comme au réallumage.
Sinon, pour la “pression” d’eau, ça signifierait éventuellement que la cuve est fissurée. C’est la 1ère fois que je verrais ça. Il y a un “évent” (rappelle-toi on en a parlé) et l’eau ne peut monter à plus de 90°C, il y a une sécurité; ensuite le brûleur a lui aussi une sécurité (à 190°).
Faudrait en plus que la fuite génère un “goutte” spécifiquement au mauvais endroit; avoue que ce serait vraiment pas de bol !
Bon après, y’a l’essai en mode chauffage mais sans eau, pour éliminer éventuellement cette cause. Si même pas, la cause n’est pas une éventuelle fuite. Mais comme dit plus avant, en mode chauffe c’est plus compliqué, faut déjà fiabiliser a détection de panne éventuelle en mode eau chaude pour y voir clair.
Re Lepiaf18,
je viens d’aller dans le CC, la diode jaune est éteinte (demande eau à 40°), j’ai testé la t° avec une sonde électronique à fil et je constate qu’en laissant couler le robinet d’eau chaude l’eau est à 53°, c’est pas un peu bcp pour une demande à 40?
Re .
Pour la température , quand c’est a 40° sonde .
L’inercie continue un peu .
L’eau est en stratification le plus chaud en haut , le moins en bas la sonde un moyenne
Si le thermo vient de chine , combien avez vous sous un bras pour contrôler s’il est juste .
Thierry
Merçi Thierry-16,
voilà je viens de faire couler l’eau chaude en testant sa t° et quand l’eau à coulé à 38° la diode jaune s’est allumée, le Truma a voulu se remettre en route puis s’est mis en sécurité (diode rouge)… qu’est-ce que je peux en déduire à part le réallumage ne fonctionne pas…
RE @guidon
OK, Attend un nouveau cycle, mais là on a mis le doigt sur le problème.
Du coup,il serait assez étonnant qu’il y ait une fuite à 'intérieur du chauffe-eau. D’autant que tu as à peu près le même problème en mode chauffage.
Pour vérifier ça, il te suffit de vidanger le chauffe-eau, d’attendre que la température du Truma baisse, puis de faire un essai en mode chauffage, avec thermostat au max (pour démarrer en étant certain que la commande fonctionne !).
Ainsi, bien que la commande soit sur “eau chaude+chauffage”, il n’y a pas d’eau donc pas de chauffage de l’eau. La sécurité d’eau chaude à 90° ne devrait pas intervenir (l’air dans le boiler ne montera pas à cette température et celle du brûleur à 190° non plus, refroidie par le courant d’air chaud du ventilateur de chauffage.
Une fois que le Truma aura démarré, tu baisses le thermostat jusqu’au seuil de régulation (un peu au-dessus) pour qu’il régule tout seul) et tu attends de voir s’il redémarre.
S’il ne redémarre pas, on aura notre réponse, même panne, à priori !
C’est le cumul des 2 essais qui me fais faire cette analyse; si on ne le faisait pas, en mode chauffage ça peut être beaucoup d’autres causes, c’est le fait que la même panne se produise indépendamment du mode, qui me fait aller vers cette conclusion.
A ce moment, faudra se concerter avec Thierry, mais j’incriminerais bien… la sonde de ionisation, après avoir vérifié que le train d’étincelles se fait bien (rappel ça s’entend à la cheminée…).
Tu devrais être fixé dans la journée.
Et là ça signifie de déposer une nouvelle fois le Truma et de l’ouvrir. Après faudra faire des essais à “coeur ouvert”, tu devrais bien trouver quelque chose d’anormal. 
Redonne nous au besoin le feuilleton du changement de tes électrodes, pour voir si j’ai rien zappé.
En 1er faudra vérifier leur état et leur positionnement, en particulier la sonde de ionisation.
Faudra aussi contrôler l’aspect de la flamme (couleur, puissance), au cas où la vanne (ou sa commande) ferait des siennes à chaud et vérifier l’aspect du train d’étincelles.
Je rappelle, vu comme ça, le Truma n’est en fait qu’un brûleur à gaz.
Tant que t’as pas un fonctionnement correct après plusieurs redémarrages, inutile de se pencher sur autre chose. Les seuls éléments en jeu de la carte électronique sont la ou les commandes de la vanne (2 canaux au besoin) et les retours de signaux des sécurités.
Dans ce fil de discussion tu as tous les éléments pour les contrôler en statique MAIS si le Truma fonctionne à froid jusqu’à régulation pour l’eau chaude 40°, c’est que à ce moment là tout fonctionne, y compris l’électronique.
La mise en sécurité intervient donc, parce qu’un des signaux concernant justement la “sécurité” est absent ou non conforme. Le seul qui est de base et dans tous les modes, c’est celui de la qualité de la flamme provenant… de la sonde ionisation et éventuellement le gaz par la commande de vanne.
Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi l’électrovanne collerait au démarrage et pas ensuite au redémarrage (facile à vérifier au voltmètre !). La carte électronique, située dans une boite à l’extérieur du Truma n’est pas dans un environnement critique, de plus le boitier ni la carte ne sont contraints sur leurs fixation, il ne peut donc y avoir de déformation. Et de mémoire, ta carte a été vérifiée, il me semble.
Bon courage !
Au fait, difficile à sortir du CC ton Truma? Et quand tu le sors, sors-tu facilement la commande et le thermostat ?
pour Thierry… 35,1° sous le bras gauche quand même assez précis ma sonde non?
Merçi Lepiaf18,
j’ai vu sur les petites annonces ce brûleur avec ses électrodes, mais qui sont trop écartées à mon avis, le gars me dit qu’il-y-a 2 train d’étincelles entre chaque électrodes et la grille inférieure car je lui ai fait remarqué que les électrodes avaient un écartement bien trop grand… (par rapport aux 3mm +/- 0.5) …
possible que ça marche ou pas? déjà étonnant un tel écartement si les électrodes étaient bien prévues pour le C3402… ci joint la photo du brûleur
vais faire qlq emplettes avec mon petit-fils et je reviens, mais je vais d’abord vider le boiler par la sonde anti-gel et robinet ouvert…
RE;
Jolie sonde t’as acheté ça où ?
Et oui, 53 au robinet, c’est plus près de 60° que de 40°, t’aurait pas un peu forcé sur l’interrupteur, ou alors il déconnerait (tu avais un doute, il me semble)?
Bon après, Thierry a raison, 40° c’est peut-être la température minima de ré-enclenchement; tout comme 60°. De toutes façons on est loin en dessous de la sécurité qui est à 90° !
Ça c’est signe que la carte a enregistré la demande de ré-allumage, donc électronique pure est OK
Tu peux expliciter le truc “a voulu se remettre en route” ? As-tu contrôlé à la cheminée et/ou avec voltmètre, bruit du train d’étincelles, bruit (plouf) d’allumage gaz, ratées dues à des bulles d’air, tension sur la bobine de la vanne, temps éventuel de mise en sécurité, 30s (donc immédiat ce qui signifierait pas d’allumage du tout) ou… plus long, ce qui signifierait “manque de quelque chose”…
As-tu essayé plusieurs fois de suite (4 ou 5) de le redémarrer manuellement ?
J’avoue que c’est subjectif tout ça, mais de tes observations dépendent mes réponses. l
L’électronique est séquentielle, si panne d’un élément, elle réagira TOUJOURS de la même façon.
Par contre si seulement dysfonctionnement, la réaction peut être variable.
Pour apprécier la “qualité” du démarrage (ou redémarrage), je mets la main et l’oreille près de la cheminée et je me fais aider pour la commande; mais je vieilli et mes oreilles entendent moins bien (saloperies de moteurs d’avions !).
Quand le Truma a du mal à démarrer (bulles d’air) la séquence peut se prolonger, ce qui semble vouloir dire que l’électronique (sonde ionisation) est… très réactive.
Si tu constates un allongement de la séquence avec au final une mise en sécurité, ça nous mènerait sur autre chose comme soit le ventilo du brûleur (là aussi facile une fois déposé de vérifier l’état de la platine de commande), soit l’arrivée de gaz insuffisante et donc pb d’électrovanne.
Et c’est bien le réallumage le problème, maintenant faut en déterminer la cause.
Il faut d’abord vérifier si le brûleur correspond à ton modèle et à l’année. Demande une photo de l’étiquette du Truma sur lequel ce brûleur était monté.
Côté fonctionnement, ce que dit le gars est… sensé ! Électrodes écartées comme ça l’étincelle se fait entre la masse de la grille et chaque électrode. il faut donc savoir également quel est son type de boîtier allumeur, et au besoin l’acheter avec.
Mais ça n’a rien à voir avec le schéma théorique qu’a remonté Thierry. Sait-on d’où vient ce schéma. Parce qu’entre les boilers simples et les combinés, pour lesquels il y a eu au moins 3 séries, il est fort possible qu’il y ait eu au fil du temps des évolutions.
La sonde de ionisation a l’air en bel état
Perso, à condition de prendre l’allumeur avec et de vérifier si sa conso est acceptable par la carte, je trouve techniquement ce système sans doute plus performant l’étendue des étincelles étant beaucoup plus grande.
Je ne serais pas étonné qu’en fait le schéma de principe vienne d’un boiler.
Avais-tu fais des photos lors de ton 1er démontage, remonter ce fil pour chercher des photos est pénible.
En fait pour voir si ça correspond à ton modèle (sauf photos comme dit précédemment) faut que tu ouvres une nouvelle fois ton Truma avant d’acheter, d’autant plus que les vendeurs sachant que les pièces sont rares, n’hésitent pas à gonfler les prix, quitte à vendre moins vite. On le voit pour les vannes, bobines, cartes, câblages… vendues parfois hors de prix et dans un sale état, sans trop savoir d’ailleurs à quelle génération de Truma ils appartiennent.
RE,
Thierry, d’où tire tu ces photos, moi ça me met un gros doute… techniquement ! Si ces 2 électrodes sont à leur place et qu’elles sont fixes dans leur support, y’a pas lieu de les tordre pour faire correspondre leur positionnement à un schéma qui ne correspond pas forcément.
Question d’où sort ce schéma TRUMA de positionnement d’électrodes ?
Sur la dernière photo, l’électrode de ionisation n’est pas centrée, est-ce normal ? A voir la trace de chauffe sur le métal je suis tenté de dire non, puisque cette trace est bien circulaire permettant de déduire que le point chaud de la flamme est pile poil au milieu.
Les 2 autres photos le confirmeraient, mais la question fondamentale c’est d’où viennent ces photos et correspondent-elles à l’appareil de @guidon ?
Re
Les photos sont tirées de ce sujet .
Dans les 300 .
Ici il avait commandé, mais une seul ref de disponible, en Bulgarie me semble t il
Il a fait une modif .
Gagas , guidon , ganger …
Mais elles sont réglable
Thierry
En fouillant dans mes archives, j’ai retrouvé un de tes posts sur le forum campingcar-bricoloisirs.net, ici: https://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?t=44079
En 2018 (c’est pas si vieux, si on prend en compte la période covid de relative inactivité !) tu avais fait réparé pour ce qui semble être déjà le même genre de panne !
Tu ne donnes pas non plus le C/R de la réparation, où est intervenu ce mécano ? 400 € pour 8 heures, il n’y aurait que de la main d’oeuvre, et non c’est as excessif, 50€/h c’est le tarif !
A l’époque tu parlais de photos prises par le dépanneur, les as-tu toujours; ça serait sans doute fort intéressant.
Ensuite as-tu gardé ton ancienne électrovanne achetée d’occasion, et quelle est celle qui a été montée à l’époque et qui serait éventuellement toujours sur le Truma.
Question “inter de commande”, je me suis fadé la relecture complète des doc du 3402 de 2004 et du 4002/6002 de 2006 et 2007.
En position “eau”, les coupures sont thermostatées. A priori ton eau à 58° pose peut-être problème mais c’est pas ça qui empêche le redémarrage
Par contre en position “chauffage”, les 2 position fonctionne différemment.
Sur la 1ère position, tu peux fonctionner sans eau avec chauffage seul (je vois pas bien l’intérêt de ce mode) et s’il y a de l’eau, sa température n’est pas régulée, elle est fonction du temps de fonctionnement du brûleur en mode chauffage, tout en sachant quelle est limitée à 90° par la sécurité. Comme cette température n’est pas atteinte en mode chauffage, normalement ça n’a pas d’incidence sur la mise en sécurité en fonctionnement normal.
La 2è position (celle tout en bas) régule en même temps la chauffe de l’eau à 60°.
Et j’ai rien à propos de ces schémas ou photos de réglage des électrodes, j’en reste donc pour l’instant à mes suppositions.
Euh, et comment s’il te plaît ? Les forcer à a main ne me paraît pas être dans la normale des choses !
Et c’est quoi cette espèce de téton que tu as entouré sur ta photo ?
Si c’est une butée, présentement elle ne semble servir à rien !
Enfin l’écartement des électrodes me paraît largement supérieur à 3 mm si je compare avec le trous du tamis (à l’œil et à la louche bien sûr, j’ai pas le matos sous les yeux !)
Le téton entouré c’est la vis qui a pété .
Les nouvelles électrodes ne correspondaient pas en référence.
Mais @guidon pourrait en parler , cela est son œuvre il me semble .
Pour l’écartement oui trop large peut être pour cela que cela ne fonctionnait pas et les a retourné par la suite …
Ici tiré de manu camping car
La suite sur eBay
Thierry
La dernière photo on aperçoit les vis ne correspondent pas les électrodes tordu pour réglage
RE Thierry,
Bon j’ai observé de près tes photos, j’en tire une leçon, à part le montage inverse (mais à voir si des fois en faisant pivoter avec délicatesse le sertissage autour de la céramique si on ne résoudrait pas élégamment le pb).
Sauf qu’il y a une donnée qu’on n’a pas, la longueur de ces électrodes ! Si la photo ebay où dans le titre ils les donnent pour TOUS les Trumatic, on a 3 cm après le coude pour les bougies d’allumage, et 4 cm pour la sonde de ionisation.
Quelqu’un a-t-il eu l’idée de mesurer avant dépose ?
Autre “enseignement” sur la photo de manu camping-car (ça , ça me dit qq chose !), non seulement on trouve ton séchma, mais la Ref TRUMA est différente de celles mentionnées sur les objets eBay. Et-ce le sens, le sens +le réglage ? Mystère et boule de gomme.
Et @guidon qu’a-t-il au final, les électrodes dites pas conformes, ou d’autres d’occasion potentiellement. Ce serait en fait un bon moyen de savoir, s’il possède les 2 jeux, il faudrait mesurer ces longueurs.
Dans l’absolu la doc dit juste que les 2 électrodes doivent être au dessus d’un trou de passage du gaz; point !
Il faudrait avoir cette donc en entier pour voir sur quel Truma ça se monte. Là on a juste Trumatic C; ces appareils existent depuis… 30 ans…, il ne serait pas étonnant qu’il y ait eu des évolutions.
Toujours dans la même optique, du coup allumeur et bougies font la paire…
Enfin l’écartement des 2 électrodes, si tant est que l’étincelle se fasse entre les 2 dépend essentiellement justement de la capacité de l’allumeur à fournir le courant nécessaire un essai simple en statique permet de vérifier ça. Que les bougies soient les bonnes ou pas !
En l’occurrence, pour l’instant, le Truma de @guidon démarre … à froid et redémarre pour peu qu’il ait suffisamment refroidi.
Autre constat, qui induit une interrogation:
Beaucoup parlent d’un C343, voire C603; ça c’est les vieux modèles, on a ensuite les C3402-4002-C6002.
Or en regardant sur Leboncoin, j’ai remarqué qu’à propos des vannes gaz il y a un marquage “343” sur la majorité des objets en vente mais j’ai trouvé une vanne marquée “603”.
Y aurait-il une raison pour que le C6002 soit équipé d’une vanne différente de celle équipant les C3402-C4002.
A part les tubes de débit éventuellement, je vois pas !
Quelqu’un aurait une idée ?
Cdt
Didier
Re
Par déduction , si tu regardes le réglage .
L’étincelle 3 mm de large , 3,5 mm au dessus d’un nid de sortie gaz , donc centré sur ce trou .
La les électrodes sont assez longue
A froid et à chaud ,
Notion bilame … Le support de flamme plus loin ou plus prés, aiguille fléchissement droite gauche de quelques 100eme …
Etincelle venant d’une électrode passant par la masse qui revient à l’autre électrode c’est même étonnent que cela démarrage a froid .
Puissance max = Petite allure + 2eme gicleur
C3402
2000 / 3400 = 3400w
2000 / 4000 = 4000w
2000 + 4000 = 6000w
1er vitesse 2000 2eme 4000 3eme 6000w
Pourtant 347 plus ou moins tu y étais .
Son Truma en panne
Changé les électrodes
Ne marchant pas les t’envoi
Trouve un Truma LBC
Et le monte sans réglage
On en est là en 514
Re, oula oula, je suis noyé, je vais relire tout ça attentivement… j’ai des photos de mon ancien brûleur et de ses électrodes bien cramées… ceci
et mon bricolage avec les électrodes bulgares que j’ai renvoyé au gars car mon brûleur ne démarrait pas de plus les pattes de fixation d’allumage étaient à droite et pas à gauche, les électrodes d’allumage plus courtes, bon j’aurais peut-être pu garder la sonde d’ionisation qui elle était +/- identique car le gars voulait bien me rembourser et que je garde le tout, mais par correction je lui ai renvoyé son colis entier (et colis remboursé frais de port compris… sympa… quand même presque 200€)
cette photo vient de mon ancien brûleur sur lequel j’avais bricolé mes électrodes bulgares qui finalement se trouvaient trop haute par rapport à la grille du brûleur et était plus courtes et avec plus d’angle que celle d’origine, j’avais dû reforer 2 trous à droite de chaque électrodes avec mèche au tungstène car la couronne était extrêmement dure à forer et j’avais obstrué les trous à gauches des électrodes d’allumage avec la vis et l’autre s’était cassée dedans…
pour finir j’ai trouvé un brûleur et ses électrodes d’occase sur leboncoin que j’ai remonté tel quel car ses électrodes me paraissaient encore en bon état…
l’électrode d’ionisation non centrée c’était sa position après montage, mais je pense que ce ne devait pas être un problème car la flamme devait la toucher non? centrée ou pas…
essai de 17h10, après vidange du boiler par l’électrovanne anti-gel, position chauffage 40° et potar à fond, le chauffage s’est mis en route… séquence normale… verrai la suite…
Eh, eh, oui mais…
C’est C3402/c4002 EV1 puis EV2
C6002 EV1, puis EV2, puis EV1+EV2
Et j’ai trouvé ça:
https://www.camperlands.co.uk/downloads/truma-spares-catalogue.pdf
Concernant EV et bougies c’est strictement les même et même référence du kit
Par contre différence avec le Combi 4/6 (comme tu as !) les angles ne sont pas les mêmes. Et apparemment sur Internet c’est bourré d’erreurs !
Là au moins y’a les correspondances avec les Ref TRUMA.
As-tu essayé de les plier ?
La doc dit que pour les électrodes il faut qu’elles soient pile au dessus d’un trou, si trop courte, oui ça pouvait être la cause du non démarrage. Les grilles de brûleur du Combi C m’ont l’air d’être d’un diamètre inférieur ou alors les trous être disposés différemment (voir vidéo de thierry, plus haut) ce qui pourrait justifier une différence de longueur et d’angle du coude. La sonde de ionisation vise au milieu donc à priori en effet aurait pu marcher.
Bon après en les triturant un peu je pense que ça peut marcher.
Regarde le listing que je viens de mettre en réponse à Thierry, il y a au moins la comparaison des 2 kits.
