Malacca la chinoise

La chasse aux cyclopousses est ouverte. Choisissez votre style : classique, sans fard mais avec une batterie de phares ; bardé de klaxons, de fleurs de papier, d’une ombrelle décorée, de papillons colorés, avec loupiottes éclairées de nuit ou enceintes débitant pop, techno ou reggae. Le must du moment : le lecteur DVD embarqué ! Calez-vous sur la banquette double, si souvent revêtue de skaï rouge et... c’est parti.

Cahotant au gré des déformations de la chaussée, le trishaw franchit une nouvelle fois le pont sur la rivière pour retourner dans le quartier chinois. Le musée Baba Nyonya y occupe une vieille maison à la façade greffée d’inattendus éléments néoclassiques. À l’intérieur, un autre monde s’ouvre : une tranche de Chine séculaire remodelée au gré des apports extérieurs. Boiseries sculptées typiques. Peintures et mobilier ancien, mi-chinois, mi-victorien. Porcelaines du Jiangxi réalisées spécialement pour les Chinois du détroit. Escalier à porte, fermé la nuit pour se protéger des voleurs...

Un autre témoin de ce lien privilégié entre Malaisie et Chine se dresse à 100 mètres de là : le bâtiment de la confrérie Eng Choon, aux portes gardées par deux génies barbus. On trouve dans tous les grands ports d’Asie du Sud-Est de ces associations claniques regroupant les descendants d’immigrants par région d’origine. Ceux-ci venaient du Fujian, la province du sud de la Chine qui fait face à Taiwan.

Baba, c’est le père en chinois. Nyonya, la mère — déformation du donha portugais. Les deux réunis composent la minorité sino-malaise de Malacca. Si nombreuse (32 % de la population) que le vieux cimetière de Bukit China serait, dit-on, le plus grand au monde en dehors de Chine ! Les plus anciennes des 12 500 tombes remontent à l’époque ming. La place manque désormais et seuls les membres du directoire du temple Cheng Hoon Teng ont encore le droit de s’y faire inhumer.

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