J’ai réussi à trouver un bouton de commande “neuf” et la connectique donc j’élimine cette hypothèse.
Je n’ai pas pensé à faire l’essai en étant branché ou moteur en route, je vais tester aussi.
Re
A tous .
Hypothèse que @lepiaf18 pourrait confirmer .
Pour la ventilation chauffage .
Si la commande moteur fonctionne à plusieurs étages , plusieurs vitesses .
Si il y a un trou dans un étage , dû a un composant HS ,
à fond il ventil , tout va bien ,
en régulation , un étage en dessous ,
un trou , la ventil s’arrête ,
monté de la température interne ,
arrêt , car sécurité atteinte , voyant rouge .
Mais , simple hypothèse , car j’ai aperçu une commande pwm , donc progressif et pas à étage . Mais l’ami Didier a qui j’ai transmis des documents viendra confirmer…
Cordialement
Thierry
Merci Thierry pour avoir réussi a expliquer mon idée 
Après plusieurs jours sans utilisation, sur chauffage 40 direct à l’allumage, vous me confirmez que je ne devrais avoir que du chauffage ?
Car après mes essais et la mise en sécurité, j’ai de l’eau chaude ce qui me fait penser qu’il surchauffe et donc se mets en sécurité…
Bonjour a tout le monde
Tous les systèmes duo chauffage eau chaude a la maison et camping car ,
C’est eau chaude prioritaire si les deux sont lancés.
Même si vous demandez du chauffage sans eau chaude , le chauffage Truma , étant mono bloc , un seul foyer de combustion . Le fait de monter l’aire en température , l’eau montera aussi si il y en a …
Mais oui le voyant rouge est bien un disfonctionnement , une sécurité .
Suite à votre message aux alentour de 100 ,
Faites l’essai moteur tournant ou secteur pour être sûr de votre batterie cellule .
La panne survenait après le lancement de la ventilation , qlq mn après , et à présent , dé son lancement .
Cordialement
Thierry
Bon après communication en MP par @thierry-16 de plusieurs photos, ce boitier contient la carte de commande du moteur de ventilateur de combustion. Faut l’ouvrir pour voir l’état des composants (4 Mosfet de puissance, 2 petits transistors et 1 CI). Rien de compliqué ni d’onéreux. Ces composants peuvent être changés sans difficulté pour une poignée d’euros par tout électronicien compétent !
Attention, c’est du CMOS et du Mosfet (à par pour les 2 transistors NPN classiques) donc précaution d’évacuer l’électricité statique avec bracelet antistatique au besoin et raccordement de la carte à la terre et soudure avec fer à souder ad-hoc (pas un truc de supermarché à 3 francs 6 sous !).
Normalement en eau chaude le Truma ne fonctionne que sur le 1er seuil c’est à dire 1ère vanne ouverte (petit débit). Si ensuite vous demandez du chauffage, et donc passage aux seuils 2 voire 3 (en fonction du bouton de commande), si le ventilateur de combustion n’arrive pas à faire circuler l’air de combustion, le Truma va se mettre en sécurité car il va se créer un point chaud au niveau du brûleur.
Essayez, une fois démarré, de faire fonctionner le chauffage au ralenti et mettez la main devant la cheminée pour voir si le débit et la chaleur sont constants.
Si le Truma ne se met pas en sécurité, poussez la consigne au bouton et attendez d’entendre le relayage de la carte déclencher le 2è seuil du brûleur et le ventilateur de circulation d’air prendre de la vitesse. Guettez surtout les bruits des 2 ventilateurs.
Si la carte de commande décrite ci-dessus est en bon état il faudra se pencher sur l’état du ventilateur de circulation d’air chaud. Si l’air chaud produit par le Truma stagne (c’est en fait la commande qui donne l’ordre) il y a de fortes chances qu’une sécurité se déclenche.
Je n’ai pas les schémas de branchement de ce ventilateur, si quelqu’un a…
Je confirme le point commande PWM, donc en continu, c’est un variateur de vitesse !
Le pb là c’est que ça concerne la commande du ventilateur d’air de combustion.
Il faut que je voie l’état des composants, car en eau chaude il est probable que le brûleur ne fonctionne qu’à vitesse réduite avec petit débit gaz. Comme j’ai déjà dit si pas de dégâts sur la carte, et si sur les 2 positions eau chaude le Truma régule et redémarre faut chercher ailleurs !
D’après ce que j’entends sur le mien quand il fonctionne, le moteur de circulation d’air chaud est aussi en PWM sans doute, et je pense qu’il y a également une carte annexe du même genre, seulement je ne sais pas où elle est. Cette commande de moteur pourrait intégrée malgré tout à la carte principale. Le schéma de raccordement montre un couple de fils rouge/noir en 18/20, sans qu’on sache ce qui va au bout, une autre carte ou juste le moteur. D’autre part je n’ai pas de photo grande définition de la carte principale recto/verso avec identification du modèle de Truma (quoique côté régul vitesse ventilo ça puisse être identique pour tous !)
Sur le C403 ou C603 le ventilo à cette gueule:
Et les fils sont pas rouge/noir mais blanc/noir ou blanc/bleu peut-être ! (photo d’un C603-E de 2007/2008/2009)
Re
Je pense qu’il serait bon de faire un grand entretien .
En hivernage des insectes pourraient se loger dans les tuyaux aspiration et refoulement de la combustion .
Et pourquoi pas un nid de quoi que se soit dans l’aspiration du chauffage …
Thierry
Je retourne samedi au CC et vous fais un point de tout ça avec de belles photos
Quelques précisions
Pour nettoyer l’électrovanne je préfère ne pas utilisé de produit car ça peut faire gonfler les 2 joints de siège qui sont sur les pistons. Pour éliminer la parafine j’ouvre l’électrovanne et je souffle à l’air comprimé tout en chauffant le corps de l’électrovanne avec un sèche cheveux pour bien liquéfier la parafine.
Pour éviter que des nids ou Guêpes se niche dans les cheminées d’aspiration et d évacuation j’ai fabriqué un cache que j’emboite sur la sortie .
Bonjour à tous,
Pour info mon Truma C603 fonctionne parfaitement depuis plus de 4 jours 
Ayant moi même nettoyé mon elctrovane avec nettoyant frien je reste interogatif sur le futur malgré que le produit que j’ai utilisé ne contient pas de solvant chloré et d’acétone. Je suis donc d’accord avec @gagas_76
En effet les joints des electrovanes sont soit en NItril ou en Viton et
Il est vrai que la compatibilité des joints avec les produits de nettoyage, comme le nettoyant frein, est une considération importante.
Voici ce qu’il faut savoir sur le nitrile (NBR) et le Viton (FKM) :
- Le NBR est généralement résistant aux huiles et aux carburants, mais il est sensible aux solvants puissants.
- Le nettoyant frein, qui est souvent un mélange de solvants, peut entraîner un gonflement, un ramollissement ou une dégradation du NBR.
- Par conséquent, il est fortement déconseillé d’exposer les joints en NBR au nettoyant frein.
- Le Viton offre une meilleure résistance chimique que le NBR, et comprend une résistance accrue à de nombreux solvants.
Cependant, même le Viton peut être affecté par certains solvants puissants présents dans les nettoyants freins, en particulier en cas d’exposition prolongée.
Il est toujours préférable d’éviter tout contact direct et prolongé de ces joints avec des nettoyants freins.
Bonjour à tous,
Sortie d’hivernage et rebelote, mon truma C 6002 ne fonctionne pas. Pour rappel, j’étais déjà en galère en août 2024 et en changeant l’électrovanne, il avait refonctionné.
Donc, démontage de l’électrovanne et franchement, je en vois pourquoi l’incriminer car elle s’ouvre franchement et sans soucis avec un aimant.
J’ai testé les résistances des bobines et RAS. D’ailleurs, je mets en PJ les infos que j’ai trouvé si ça peut aider… Bref, j’ai du gaz, le train d’allumage se lance normalement et PAF il passe au rouge direct.
Ma carte est OK, elle sort de tests chez REPTURN.
Donc, je ne sais plus ou chercher…
Bonjour @ganger et tout le monde .
Si il y à la ventilation avant le train d’allumage .
Bien là , on ne passera pas notre temps sur les electro …
Tensions batterie au démarrage ?
Sécurité tension basse …si batterie usagé.
Faire un essai raccorder sur secteur ou moteur en marche .
Sonde de ionisation , oxydé …
Un petit coup de scotch Brit. Lui fera grand bien .
Regardé a sa continuité jusqu’a la bobine auto maintien , au moins le connecteur 19 …
Dans l’attente d’un retour .
Cordialement
Thierry
Merci pour ce retour. A priori la tension est ok et j’ai déjà essayé moteur tournant par acquis de conscience, sans succès.
Oui les ventilateurs tournent.
Sonde de ionisation, je ne sais pas où se trouve t’elle ni comment elle se démonte. Faut que je cherche.
Je testerai la continuité et le voltage relevé à la borne 19
Merci
Re
Au bout de la connection 19 .
A l’intérieur , deux électrodes d’allumage et une de présence flamme .
Thierry
RE
Bonjour @ganger, c’est un peu le même soucis que moi apparemment.
Et après observations et déductions je penche pour un problème du circuit gaz !
Fin décembre quand il s’est remis en route après plusieurs tentatives j’ai clairement entendu des flops avec visiblement une difficulté d débit constant. Ça s’entendait aussi en sortie de la cheminée.
Le Truma s’est arrêté sur “bouteille vide” et n’a pas redémarré depuis ! J’en déduis qu’il y a peut-être un débit de gaz qui a du mal à se stabiliser et je vais me pencher maintenant qu’il fait beau sur les filtres, le bi-bouteilles et le détendeur.
Merci pour les schémas et fiches de contrôle, d’où les avez-vous ?
Cdt
Didier
Bonsoir @lepiaf18 @ganger et tt le monde .
Cycle de démarrage d’un système gaz .
Preventillation pour chasser d’éventuelles reste de combustible
Ouverture de bloc gaz , train d’étincelles…
Si combustion PARFAITE. La ionisation passe à sa valeur attendue ,
Le courant électrique est conduit par la flamme .
Si mauvaise combustion arrêt .
Oui Didier , si variation de débit pression gaz …
Si pas de gaz , si pas d’oxygène. Erreur …
Points de contrôle
Si pas d’oxygène , comburant
Voir amené d’aire. La motorisation ventilation , échappement , gestion électronique. .
Si erreur combustible , carburant
Bouteille , Filtres , Détendeur , Secu motion , vanne , tuyauterie , electrovanne , injecteur , tamis de diffusion , sonde de ionisation échappement .gestion électronique .
Si allumage gaz se fait mais ne tiens pas ce n’est pas un problème d’étincelle , bobine haute tension électrode d’allumage .
Mais un mauvais mélange comburant carburant
Cordialement
Thierry
RE Thierry,
Perso j’ai 2 filtres côté bouteille sur les lyres, je vais regarder ça en priorité.
J’ai essayé de changer manuellement la bouteille de desserte mais ça ne change rien, à moins que je n’aie pas été assez patient pour attendre l’arrivée du gaz.
je fais l’essai en mettant le frigo et la plaque en route, comme ça ça purge le reste. Puis je coupe le frigo histoire de libérer du débit. C’est comme ça qu’il a démarré en décembre après avec hoqueté !
Slt Didier et tt le monde .
Une info que tu pourras avoir sur le net pour plus de précisions .
Le gaz est normalement propre .
Le filtre avant la lyre ne servirait à rien .
Une réaction chimique entre gaz et caoutchouc de la lyre , produirait une matière qui serait a l’origine des bouchons dans les cc .
Seul les cylindres de GPL en acier vide pourraient avoir de la paraffine pour éviter l’oxydation avant l’utilisation …
Quand je change de bouteille de gaz .
Un pchit dans l’aire avant de l’installer.
Évacuation de soupçon gaz indésirables , de matière solide ou graisseuses dans l’orifice.
J’installe la bouteille , ouverture , amorçage,
En premier , j’ouvre et allume la plaque de cuisson , et quand la flamme est propre stable c’est bon pour le Truma et frigo …
Pour un contrôle de débit, allumé tout les feux , et lance le Truma , surveille les flammes qui doivent rester fortes et vives .
Cordialement
Thierry
RE Thierry;
rappelle-toi, c’est un CC d’occas que j’ai depuis un peu plus de 2 ans seulement. Début des pb mai 2024. Et depuis c’est du 1 coup je te vois, un coup je veux pas faire !
Seule variable… le gaz, j’ai dû passer 4 ou 5 bombonnes depuis.
Démarrage aléatoire, mais quand il démarre, il régule et repart, donc pas de pb d’électronique ou autre. En écoutant dans la cheminée on entend bien les phases de démarrage se déclencher; j’élimine donc par “a priori” un pb d’électronique !
Ça se produit par temps chaud ou temps froid, sur eau chaude ET chauffage, j’élimine donc le thermostat (qui ne sert à rien sur “eau chaude” la régul se faisant sur le boiler !)
Reste le gaz ! Et la j’ai vu que la bête demande un débit important. Je me dis donc qu’il est fort possible que finalement je manque de débit. Quand il a redémarré en décembre il m’a semblé qu’il y avait beaucoup d’air et qu’il a mis longtemps à se purger !
Et je t’ai dit que je faisais aussi la même séquence (allumage frigo+plaque avant le Truma). Je coupe même ensuite le frigo, ne gardant que la plaque, pour garder le plus d débit possible, mais là j’ai pas réussi à le démarrer.
Comme j’ai jamais rien nettoyé, je vais m’y coller. D’autant plus que les olives de l’électrovanne sont collées (saloperies de cônes !)
Tu peux le mettre après (donc avant le sélecteur bi+détendeur), mais là c’est un Borel et il passe pas si je veux le monter à l’autre bout (entre la lyre et le bi-bouteilles).
En plus, juste derrière la bouteille c’est SA PLACE ! Comme ça il protège (enfin il est censé protéger !) TOUTE ton installation.
Bon si c’est ça, en fait, il aurait bien travaillé. Je m’attends à ce qu’il soit… en partie obstrué donc très sale.
Et j’ai pas fait les manip ad hoc, ou pas toujours. J’ai aussi un des 2 brûleurs de la plaque qui a du mal à s’allumer comme il faut. Je vais donc reprendre la ligne gaz depuis les bouteilles pour partir du bon pied.
Après, tout a 17 ans maintenant, alors même si c’est costaud, changer un sélecteur+détendeur ça va pas creuser le budget Je préfère que ce soit ça plutôt que le Truma qu’on ne trouve plus en rechange !
Dans ce cas j’en profiterai pour tout passer en Duomatic, vu que mon CC est pré équipé et que je peux le faire en post équipement. J’aurai même l’affichage de sélection de bouteille et du réchauffeur sur le panneau de la centrale !
Sur le filtre Borel, c’est une cartouche, un peu comme u filtre à air ou de GO (ceux qui avaient un bocal en ver) de voiture, si le papier est colmaté par de l’huile ou de la graisse, ça peut suffire à limiter le débit !
A+ Camarade; il fait beau, je vais me mettre dessus !
Re tt le monde
Même paraffine ou autre nom de polymère provenant soit des impuretés bouteilles , contamination gaz caoutchouc , …
Comme c’est une mérule, un blob ou autre .
Certainement épais étanche en période froide , et une fois démarrer au chaud , plus fluide et liquide et moins collant pour le mécanisme electrovanne .
Peut-être un essais avec un coup de sèche cheveux sur les electro…
Oui si c’est possible, c’est après la lyre le meilleur emplacement …
Cordialement
Thierry
RE Thierry,
L’électrovanne semble fonctionner normalement, le relais claque bien et j’ai senti au doigt le noyau bouger mais je vais essayer de la sortir et de voir si je peux la purger !
Par contre là je ne suis pas d’accord avec toi:
Le système c’est Bouteille - lyre - sélecteur bi-bouteille - détendeur - utilisation (via vannes). Mette le filtre entre bouteille et lyre est bien l’emplacement qui protège TOUT le circuit, c’est donc le MEILLEUR emplacement. Si tu le mets après, la lyre elle-même n’est pas protégée !
Bon c’est pas vraiment ça qui me tracasse !
Cdt
Didier
Bonjour,
J’ai tout retesté aujourd’hui sans succès :
Etincelles OK : Je les ai vues en ouvrant le dessous pour simuler un allumage
Sonde ionisante propre (nettoyée gentiment à la laine 000)
L’Electrovanne s’ouvre correctement commandée par la carte (qui est OK testée) et elle est passante dans toutes les positions.
Juste une question bête? Le Truma doit-il être en eau? (ce n’est pas le cas car vidangé)
RE,
Bonsoir,
Normalement ça marche aussi sans eau. Y’a aucune sécu à ce propos de mémoire. C’est avant tout un brûleur à gaz qui chauffe l’air et l’eau.
Il faut avoir les ventilateurs en état de fonctionner. Particulièrement celui des gaz du brûleur qui démarre en 1er.
Par contre sans gaz ça ne marche pas !
Bonjour @ganger Didier et tout le monde .
Si il y a , dans l’ordre
Ventilation
Electrovanne
Étincelles
Flamme
C’est l’ordre de fonctionnement.
Si tout y est et qu’il s’arrête dans les deux secondes
C’est un défaut de ionisation .
Ionisation ,
La sonde elle même , que vous n’avez pas fait de test de résistance ni de continuité , c’est le principe de test de sonde .
Une mauvaise combustion. , trop d’air ou gaz , manque d’air ou gaz .
Si un nid d’insectes dans l’amener d’air ou la sortie ( conduit ) cheminée, cela freine l’air , donc moins d’oxygène , manque de comburant.
Injecteurs à moitié bouchés , manque de gaz , manque de carburant .
La ionisation est une sécurité de combustion , elle est capable de déterminer si la flamme est de bonne qualité ou mauvaise combustion .
La sonde de ionisation fonctionne par conduction de courant à travers la flamme .
Pour que la conduction se fasse , une tension est émis dans la sonde , traverse la flamme , reviens à la carte par le biais de la masse du brûleur ,
Pour cela il faut contrôler la continuité de masse chambre de combustion jusqu’à la masse du fil électrique le moins de l’alimentation .(Chassis du cc)
Cordialement
Thierry
Bonjour,
Je vais faire ce test car c’est exactement ce que vous décrivez.
Je vais tester la masse du bruleur et la continuité de l’alimentation de la sonde de ionisation (fil blanc).
Merci pour cette piste
RE,
Bonjour @thierry-16 et @ganger ;
Si on a les étincelles, apparemment la masse est reliée. Et je ne vois pas pourquoi dans ce cas elle ne fonctionnerait pas pour apprécier la qualité de la flamme (rappel; elle ne sert en effet qu’à ça !)
Granger, vous nous avez dit que vous avez "visuellement " constaté la présence des étincelles (donc en ouvrant le cul du brûleur). Certes on peut constater les différentes phases de cette façon (on entend les relais qui s’enclenchent séquentiellement et on peut également constater le démarrage de ventilos MAIS sans gaz, impossible de vérifier le véritable fonctionnement !
En particulier sur le mien j’ai constaté des ratés à l’allumage juste… en tendant l’oreille près de la cheminée. Et là on se rend nettement mieux compte de la séqunce.
D’abord ventilo (avec la main on sent le courant d’air), puis EV1 (ça on peut le vérifier au multimètre ET avec un aimant !), puis étincelle (là encore à l’oreille près de la cheminée on entend bien le train d’étincelles, puis vérif allumage à la main toute à la cheminée, on doit commencer à sentir la chaleur et entendre le bruit du brûleur.
La sonde d’ionisation ne met en défaut l’appareil qu’après 30s de non fonctionnement et mon expérience perso me fait dire que même avec de l’air dans l’arrivée de gaz, ça ne suffit pas à provoquer l’arrêt. Perso lorsqu’il a redémarré en décembre, j’ai mis le thermostat au max et systématiquement redémarré le Truma jusqu’à ce que les “ploufs” des "trous d’air disparaisse, et… ça a marché… jusqu’au vidage de la bouteille de gaz !
Petite précision, le couper avant de rouler puis le remettre le soir n’ont pas pour autant fait revenir la panne.
J’en déduis peso, que le débit de gaz est … capital pour le démarrage.
@ganger Et si vous faisiez un essai en direct sur une bouteille avec un détendeur maison et un tuyau raccordé directement à la vanne ?
Re a vous …
Bien non pas obligé .
En Haute tension, la bobine à une anode et une cathode . Électrodes deux fils .
Avec ton métrix , avec un fil , combien fait une pile électrique ?
La sonde de ionisation , c’est un bout genre tungstène qui résiste à la flamme heureusement .
La carte Envoi du x volte , x je le remplace par 5v
Quelques mA .
Elle cherche une chute de U dû à R de la flamme qui laisse passer I vers la masse sinon pas de référence .
Si flamme différence de potentiel change , la charge augmente . U=RxI …
Si flamme 3v ok
Trop riche plus gras , 2,5v pas bon
Trop pauvre , plus sec , 3,5 v pas bon …
Pour tester le courant de ionisation, sur chaudière gaz murale nous faisons comme suivant .
Bon après il faut avoir le temps de lire si le Truma coupe de suite …
Une astuce ,
(Sortez vos Truma dehors si vous voulez) .
Laisser le cc tout ouvert ventilation naturelle .
Alimenter le Truma en gaz avec un boyau ( pas zinzin 
)
un détendeur butane 28 mbar , au cas échéant détendeur propane 37 mbar .
Échappement libre , prise d’air libre le mieux allongé l’échappement de 20 cm pour éviter qu’il respire trop de gaz brûlés .
Cordialement
Thierry
Re,
Je vais essayé de resynthétiser mes constats :
J’ai bien du GAZ qui arrive et le débit est franc. Je n’arrive pas à me convaincre d’incriminer ce point.
Quand je fais mon test à l’établi (sans GAZ)
- Tous les ventilos fonctionnent.
- Ma carte commande normalement l’EV qui s’ouvre et maintient ouvert jusqu’au voyant rouge (ballon de baudruche qui se dégonfle en entrée d’EV.
- Mon train d’étincelles est OK, Truma à l’envers avec le bruleur sorti. J’ai même fait une vidéo. Après je ne peux pas juger de la qualité de l’étincelle, elle me paraît “normale”.
- J’ai testé la continuité de la sonde de ionisation, aucun soucis de la pointe jusqu’à la prise (fil blanc).
- J’ai testé la continuité de la masse dans la cuve, vers le chassis du Truma, vers le fil de masse, vers le négatif de mon camping car, je n’ai pas de coupure, ça sonne franc avec mon multimêtre.
Je vais essayé de changer la sonde de ionisation à tout hasard (une occasion sur LBC) mais je doute.
Et donc quand je remonte tout, connexion au gaz du CC inclus, que je lance la procédure, j’ai bien tout le déroulé mais Voyant rouge à la fin du train d’étincelles. Je doute même qu’il s’allume tout court!
C’est franchement inextricable. En tous cas merci pour votre soutien!!
RE Thierry;
C’est pas ce que je viens de suggérer d’alimenter le Truma en direct ?
Et la Loi d’ohm je connais depuis 50 ans non ?
Peu importe en fait comment la sonde fonctionne au niveau technologique, son but est de vérifier que la flamme est “bleue” donc “chauffante” et non “jaune” donc “éclairante”. Tu as la même chose sur le frigo et sur la plaque voire sur le four si tu en as un.
Au final, la sonde sert à indiquer si le brûleur est allumé, et qu’il carbure comme il faut; point !
sur les anciens chauffages de caravane (et sur la plaque ce roule est dévolu à un thermocouple, qui une fois à bonne température te permet de relâcher la commande gaz sans que le brûleur s’éteigne.
Tu regardes le branchement, un seul fil qui va à la carte en 19 sur le connecteur J1. Le retour par la masse de la carcasse !
A 2 personnes, 1 au commutateur, une sur le Truma avec le multimètre prépositionné, tu dois voir qq chose, même si y’a que 30s pour voir !
Et en effet, si le Truma ne démarre pas (faute de gaz, par exemple !) t’auras quasi le temps de rien, vu que ça va couper au bout de 30s !
Si la séquence se fait en statique mais que le brûleur ne s’allume pas… pb gaz … à mon humble avis ! J’y inclus la vanne éventuellement ! Présentement je ne sais pas ce que ganger a fait comme contrôles.
Attention cependant, le Truma démarre systématiquement en petit débit !
Re,
L’EV s’ouvre et maintient ouverte, testée avec un ballon de baudruche en entrée de l’EV qui se dégonfle quand elle ouvre (donc passante).
Je vais suivre vos recommandations de brancher en direct une bouteille avec détendeur a tout hasard.
Pour rappel, je suis tombé en panne en rentrant du Danemark en Août 24. J’avais déjà changé le détendeur du CC à la rentrée en incriminant ça et finalement, j’avais changé l’EV et ça avait remarché.
C’est depuis sa sortie d’hivernage le mois dernier que ça ne refonctionne plus…
Re tt le monde .
Vos Truma , font ils plusieurs tentatives de démarrages tout seul .
Défaut bouteille je crois qu’il fait 3 démarrage pour dire problème …
Cordialement
Thierry
RE @ganger ,
Je suis un peu dans le même cas que vous, sauf que j’ai pas pu extraire la vanne pour cause d’olive collée (bon c’était cet hiver, donc j’ai pas insisté, ça caillait !); mais après l’avoir vu redémarrer sans rien toucher, du coup, je me dis que … le pb est ailleurs ! 
Et comme re-panne après épuisement réserve de gaz et panne au basculement… je me dis que le système doit être très sensible sur le débit de gaz, vu qu’à priori le reste fonctionne.
bon perso j’ai un soucis, faut être 2 car le Truma est sous le bloc cuisine avec un portillon à l’extérieur (bien pour entendre et vérifier le démarrage à la cheminée), mais du coup trs loin de la commande qui est, elle, au-dessus de la porte… Et comme ça coupe toutes les 30s et qu’on entend beaucoup moins bien de l’intérieur… !! 
Pouvez-vous développer votre solution “ballon de baudruche”, avec une petite photo peut-être, ça me permettrait de tester le circuit de la vanne.
Merci d’avance
Didier
Re Didier
tu pètes dans un ballon , ballon d’anniversaire , de fêtes , quand il est assez gros tu le mets à la place de l’olive que tu n’arrives pas à défaire .
Si le ballon se dégonfle à la demande electrovanne c’est que en théorie le méthane passe … 
Théorie , car ça passe mais combien?
Si tu as de la chance avec ton méthane le Truma démarre .
Après , plutôt que pété , tu gonfles au propane …
Quand j’aurais l’occasion , je regarderai a la pression d’un ballon de façon moyen suivant la qualité ballon .
Thierry
1 « J'aime »
Re,
Le ballon de baudruche simule l’arrivée du gaz : on gonfle le ballon puis on le glisse autour de l’entrée du gaz de l’EV, en le maintenant serré pour assurer d’étanchéité. S’il se dégonfle quand l’EV s’ouvre, c’est qu’elle est bien passante. La surpression dans le ballon est entre 0,02 bar et 0,07 bar (soit 20 à 70 millibars) ce qui correspond à la pression dans une bouteille de gaz.
Re tt lm .
Je ne suis pas allé voir sur le net ,
Je pense à moins , mais je me trompe peut être .
Mais pour la quantité ( débit ), c’est aléatoire ,
La plaque de cuisson petite ou grande flamme c’est toujours a pression constante ,30mbar sur nos cc , seul le débit change .
Si les injecteurs sont partiellement passant le ballon se dégonfle mais pas a la même vitesse qu’un injecteur bien calibré .
Cordialement
Thierry
RE,
Alors je suis d’accord pour la théorie.
Le pb chez moi c’est que je ne suis pas du tout adroit avec ces trucs en caoutchouc ou en plastique (comme avec les sacs poubelle ou en plastique de supermarché !), donc… Mais l’idée est bonne, s’il le faut j’essaierai.
Et oui la pression (si c’est bien 20 à 70mbar) doit être suffisante, au moins pour tester l’ouverture de la vanne (le détendeur pouvant être entre 28 et 50 mbar selon les pays !!
Tout à fait d’accord, seul le débit change; mais justement pour en revenir au Truma, tu peux très bien avoir la vanne qui s’ouvre correctement (à 30 mbar) mais si t’as pas de gaz (ou pas assez, ton brûleur ne s’allumera pas ou mal et passera dans ce cas en sécurité. Pire encore… la sécu est justement là pour ça !
1 « J'aime »
@lepiaf18
Non … le faite d’avoir des étincelles ne veux pas dire que la masse est bonne. C’est un arc électrique entre deux pôles Haute Tension.
@ganger
Faire le contrôle simple si la sonde n’est pas à la masse. Ohmètre sur la masse et sur la cosse de la sonde. Ça ne doit pas bipper.
Bonjour @gagas_76
Êtes-vous certain de ce fonctionnement ?
Car perso, en regardant plusieurs synoptiques, en fait je n’appréhende pas l’allumage selon ce fonctionnement.
Je penche plutôt pour un retour du brûleur à la masse et une double bougie d’allumage avec la HT sur 2 pôles (donc 2 sorties HT sur le petit boitier bleu ou noir) et les étincelles qui se forment entre carcasse et bougies.
Mais je peux me tromper. Entendant le cliquetis je n’ai pas cherché à savoir comment il se produisait !