Bonjour @joweb41 et tout le monde
Ici vidéo cb 603 .
Pour tester les condos , c’est en mode capacimetre en farad pas en ohm .
Idéalement il faut les retirer pour les tester
Thierry
Merci beaucoup Thierry. Oui effectivement je me suis trompé c’est bien en farad par contre je n’ai pas desoudé tous les composants pour les tester.
Je vais regarder votre mode de dépannage et. Vous tiendrai informé des résultats.
Je reviens vers vous comme promis. La documentation ne correspond pas au combi C603 mais le process de fonctionnement est un peut pret similaire .
Bonjour Gaga76 , vous nous avez proposé de netoyer l’electrovanne en branchant une bobine magnetique directement pour ouvrir le clapet. Ma question est quel fil dois je brancher sur les bornes + & - de la batterie, car il y en a 3! ( Bleu /rouge , Bleu/noir et Bleu/vert. Avec tous mes remerciements
Bonjour gagas_76,
Je souhaite nettoyer mon electrovanne en branchant une bobine magnetique direct sur une batterie comme vous nous l’avez proposé. Pouvez vous mes dire quel fils dois-je brancher sur le + &- ? J’ai 3 fils sur la bobine . ( Beu/vert, Bleu/noire et Bleu/rouge) Merci pour votre aide
Bonjour
Pourriez vous lire le message 129 .
Avez vous la même carte ?
Cordialement
Thierry
Bonjour @joweb41
Pour nettoyer l’électrovanne on ne peut pas utiliser les bobines du Truma où on peut le faire mais c’est compliqué car il faut faire un montage pour envoyer la tension qui décolle le pilote et ensuite une tension pour la maintenir ouverte. C’est pourquoi il y a 3 fils, un commun le - et 2 + qui sont envoyés en même temps par le relais. Achetez sur internet une bobine 12vcc avec un trou centrale de 9 mm et la connexion qui va avec ou vous mettez 2 cosses fastonne. Il y a 3 pattes la terre le + et le -. Normalement i n’y a pas de sens mais si la bobine ne “claque” pas vous inversez le branchement.
Bonsoir ,
Merci beaucoup pour votre retour c’est vraiment sympa.
J’ai recupéré une bobine et fait le branchement sur batterie . J’ai branché le fil Noir/Rouge avec le + de la batterie et le fil Noir/Blanc avec le - de la batterie. Le clapet c’est bien ouvert et j’ai pu injecter du nettoyage frein et souflé avec l’air comprimé. Le plus petit coté de l’electrovanne était bien bouché .
Bonjour @joweb41
Une petite info.
Quand vous voulez vous adresser à un contributeur précis, vous tapez “@” et les noms de tous les contributeurs de la conversation apparaît. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner celui ou ceux que vous voulez.
Bonne journée
Autrement est-ce que vous vous êtes dépanné?
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Bonjour,
Effectivement j’ai remonté le chauffage mais malheureusement il ne fonctionne pas. Au début il a bien démarré et chauffé 5mm après lumière rouge 
Au démarrage le ventilateur fonctionne bien ensuite j’entends bien le flamme et après un crépitement dans la carte électronique et il s’arrête !!
Qu’en pensez vous ?
@joweb41
Démonter la carte électronique et vérifier derrière toutes les soudures à la loupe. Vous pouvez télécharger une application loupe sur votre smartphone.
Bonjour @gagas_76
J’ai vérifié les soudures mais rien d’anormal. J’ai mesuré les condensateurs et il a toujours un qui est 14,4 farads au lieu de 20. Je commence a perdre espoir de trouver réellement la panne. L’eau chaude fonctionne.
Bonjour @joweb41
Sur votre modèle de commande vous dite qu’en position eau chaude seule ça fonctionne bien avez- vous les 2 températures 40°C et 60°C. Par contre en position chauffage seul ça fonctionne 5mn c’est ça ? Quand est-il sur la position chauffage avec eau chaude 60°C?
Merci pour votre retour en détaillant bien ce qui fonctionne ou pas et combien de temps.
Avez-vous cette sonde et cette commande avec thermostat ?
Bonjour @gagas_76 , @joweb41 et tout le monde
Test condensateur dessouder obligatoirement…
Les condos sont des 2200uF 25v …
Je demande confirmation par @gagas_76 .
Contrôler les connections .
Qu’il ne soit pas comme cela …
Et le bornier Truma
Cordialement
Thierry
Bonjour @gagas_76
Encore merci pour votre aide précieuse. Oui effectivement en chauffage il fonctionne 5mm et se met e défaut dur le rouge avec un claquement dans la carte électronique.
Pour l’eau chaude çà fonctionne sur 40 et 60 sans chauffage
Oui j’ai le même thermostat et bouton de pilotage que sur votre photo.
Par contre j’ai revérifié les condensateurs et ils sont tous a 20 farads. Néanmoins je n’ai pas vérifié les relais car je ne sais pas comment faire? Je pense aussi devoir vérifier le thermostat,mais comment ?
Désolé de mon manque d’expérience sur l’électronique 
Bonjour @thierry-16
Merci beaucoup pour votre aide. Effectivement après recontrôle les condos sont ok. Oui mon bouton de commande est impeccable. Je vous confirme que les condos sont bien des 2200 if 25v
Bjr a toutes et ts .
Est ce bien un code défaut ?
oubien la présence flamme ?
Je n’ai pas ce système , mais sur différentes lectures , c’est une erreur d’interprétation , le voyant rouge est pour dire , ok présence flamme
Au démarrage il est au max et passe en mode réduit au niveau température d’aire …
Faite l’essai sur une période longue voir un essaie réel , le laisser une nuit pour contrôler que le rouge est bien un défaut …
Cordialement
Thierry
Bonjour à tous;
Je suis cette discussion avec intérêt ayant sans doute quelques petits problèmes avec mon combiné C603 Truma.
@thierry-16, je confirme, le voyant rouge sur le panneau de commande (ta photo précédente et celle de @gagas_76 ), c’est la mise en sécurité du système suite à non allumage.
Il faut donc vérifier les séquences.
Présentement, @joweb41 en analysant ce que vous dites, si le combiné fonctionne (attendre quand même plusieurs redémarrages à cause des thermostats !) en chauffe-eau sur les 2 positions (40 °C et 60°C), la seule partie en panne peut être la partie ventilation chauffage, ou le thermostat d’ambiance.
En effet côté alimentation gaz, c’est la même vanne, et côté fonctionnement brûleur, c’est aussi le même circuit…
Je répète, attention, bien vérifier qu’il y a redémarrage effectif (ou le provoquer avec arrêt/marche) en positions chauffe-eau !
Ensuite vérifier si les 2 positions “chauffage” induisent le même dysfonctionnement.
Le problème du thermostat oxydé est à approfondir, il semble récurrent et c’est ce thermostat qui au final transmet la demande de mise en route.
Ensuite, il semble qu’il faille également tester les circuits de ventilation, un manque de vitesse ou un blocage, éventuellement partiel, du ventilo (paliers défectueux ou usés) puisse également mettre l’appareil en sécurité.
Un constat positif, si l’appareil fonctionne en chauffe-eau et s’il a démarré et fonctionné en chauffage (5mn), la carte et la circuiterie sont sans doute pas en cause, faut chercher ailleurs ! Comme une info qui manque, ou un faux-contact, un fil pincé, de l’oxydation…
Dernier point, un condo électrochimique de 2200 µF ça fait 2 mF et non pas 20… je ne sais quoi !
Attention à l’échelle de mesure. Et pour ce type de composant, la mesure au multimètre est … aléatoire.
Soit il est gonflé, voire explosé auquel cas on change, soit il est propre et il doit pas poser de problèmes, un simple coup d’ohmmètre, n’en déplaise à certains (ou plutôt 2, un dans chaque sens en inversant les fils), même composant en place, doit suffire à lever le doute.
En général un composant passif HS, ça laisse des traces !!
Merci à tous pour les infos glanées, ça devrait bien m’aider ma panne étant semble-t-il intermittente.
Didier
Rbjr tt le monde
@joweb41
Il y a la tension batterie a surveiller , une protection tension basse .
Si en chauffage la ventilation fait 5A, sur une vieille batterie avec une résistance interne en augmentation , cela peut en être la cause , chute de tension par la loi peukert …
Bienvenu dans la discussion a Didier .
Cordialement
Thierry
Bonjour @lepiaf18 @gagas_76 et @thierry-16 ,
Merci à @lepiaf18 pour ses nouvelles pistes possible.
Le C603 a redémarré ,hourra!. Maintenant il y de l’eau chaude et du chauffage sur 40°ou 60°.
Par contre je prends sérieusement en compte l’hypothèse du ventilateur car j’ai essayé de remettre en route plusieurs fois sur le réglage 9 et 1 fois sur 3 il se met en défaut dur rouge. J’ai relancé a la main le ventilateur et remis en route et le chauffage est reparti.
Il va falloir que je démonte pour vérifier le fil de connection et les paliers.
A suivre et merci à vous tous.
PS j’ai aussi démonté et nettoyé le détendeur qui était plein de paraffine.
D’autre part je rappelle qu’il est préférable d’utiliser du propane, surtout qu’en il fait froid…
Bonjour à tous,
De retour après mon message 108, changement du ventilateur, changement du bouton de commande, nettoyage de tous les connecteurs.
Je résume mon soucis :
Eau chaude ok sur 40 et 60
Chauffage sur 40 ou 60 ça se lance mais très lentement sur la position 3 tellement lentement que l’air chaud (car oui ça chauffe) ne va pas dans l’ensemble du circuit. Je dois monter le thermostat a 8 ou 9 pour que ça lance plus le ventilateur et que ça chauffe partout mais là après quelques minutes ça se met en défaut. Certains essais dure un peu plus que 5mn ou un peu moins mais finissent toujours en défaut.
Première question : c’est quoi ce boîtier de branchement au ventilateur ? Je n’ai pas essayé de le démonter
Deuxième question : pensez-vous que la sonde pourrait être défaillante et donc donner de mauvaise info au ventilateur ?
Troisième question : ma batterie est a 12,4 c’est suffisant non?
En tout cas merci à tous pour vos participations mais quand on repasse après quelques mois ça fait beaucoup de lecture 
L’ensemble détendeur magiscope, voire les filtres (j’en ai 2 !) à nettoyer est en effet une bonne piste.
Le mien ne démarrait plus avant Noêl et quand je suis parti 8 jours plus tard, j’ai eu la chance “d’entendre” la séquence de l’extérieur, avec clairement des “plouf” sur l’arrivée de gaz et pourtant j’entendais clairement les trains d’impulsions (pas de vent perturbateur ce jour là!). J’ai alors tout allumé, frigo, plaque et… truma, et j’ai insisté plusieurs fois et d’un coup, plus de Led rouge et démarrage et ça a marché 3 jours et 3 nuits d’affilée, puis… led rouge… Et là je me suis aperçu que le détendeur avait basculé sur la 2è bouteille…
Depuis, n’a pas redémarré, mais… je m’en suis pas occupé.
En plus les olives de la vanne sont "collées (c’est du conique), va falloir que j’emploie les grands moyens !
Idem côté du sélecteur, ça sent le faux contact, et sur le mien j’envisage également d’y aller voir.
Bref plus que des pannes (perso je déconseille fortement le nettoyant frein pour la vanne, au mieux de l’alcool, ça devrait dissoudre graisse et paraffine) je penche pour du manque d’entretien causant des dysfonctionnements. En 1er lieu la pression du gaz semble devoir être maximum.
Après on n’est pas à l’abri d’une panne d’allumeur, d’électrodes, ou de moteur, mais vus les temps d’utilisation c’est normalement moins fréquent.
A la question Butane ou propane, à part la différence de température (le butane ne vaporise plus en dessous de 0°C), pas vraiment d’autres chose à signaler, donc pas plus de risques de panne. En plus ceux qui utilisent le butane utilisent moins le chauffage donc la partie ventilation d’air marche moins souvent…
Internet ne dort jamais, lui; ne le saviez-vous pas ? 
Bon plus sérieux;
Avez-vous inspecté TOUTES les tuyauteries, y compris celles de la cheminée (entrée et sortie d’air de combustion) ? N’y aurait-il pas un tuyau de débranché ou bouché ?
Ça semble justement être le boitier de régul d’un des ventilos mais je sais plus lequel entre celui du brûleur et celui du ventilateur ! Suivre les fils ça peut être une indication. Et faut décapoter pour voir. Avec une bonne photo si possible recto-verso de la carte, je pourrai peut-être trouver un indice.
Concernant le ventilateur du brûleur, s’il y avait un problème, le truma se mettrait en sécurité (led rouge allumée) même en positions chauffe-eau. S’il régule dans ces positions c’est que le pb est ailleurs ! Vérifiez le fonctionnement sur eau-chaude et fiabilisez cette phase par plusieurs essais, jusqu’à régulation.
Par contre pour la ventilation oui le bouton gradué de 1 à 7 ou 9 et les différents thermostats vont commander la vitesse du brûleur ET celle de la ventilation (commutation des 2 gicleurs de la vanne, régulation du ventilateur de brûleur et de celui de ventilation…). Si air froid au début, petite vitesse de ventilation qui augmente au fur et à mesure de la montée en température, puis qui diminue à l’arrivée proche du point de consigne (avec un petit délai bien sûr). On doit clairement entendre les phases de relayage.
S’il y a un problème d’aire chaud qui stagne sans être “poussé” par le ventilo, la thermistance de T° Air Max va effectivement mettre le truma en sécurité (voir le petit schéma fourni par @thierry-16 ). Ce qui semble vouloir dire que ces composants “fonctionnent” ! Mais ça doit drôlement sentir le chaud. Pour rappel les durits sont en carton aluminisé…
Je vois 2 pistes plus cohérentes, le moteur du ventilateur ou sa régulation, ou la carte principale (un composant ou un faux-contact). Si pas de fusible qui claque ça ne doit pas être difficile d’éliminer les éléments un par un.
Quelles longueurs de tuyaux avez-vous et c’est dans quel véhicule ?
Ça va être temps de recharger, mais même à 12, 0V ça doit fonctionner, les sécu batteries coupent en général à 10,5 ou 11V
Rbjr …
Si affiche 12,4 v au moment de l’arrêt , c’est bon …
Pour confirmation faire l’essai de chauffage sur alimentation secteur ou moteur allumé.
La batterie cellule sera en mode rechargement et il ne pourra pas avoir de tension basse .
@mateloandco , je suis remonté voire les échanges en poste 109 .
Vous aviez le doute sur bouton de commande et connectique il me semble .
Ou en êtes vous avez vous trouvé des pièces de rechange pour essais ?
Thierry
J’ai effectivement vérifier les différents tuyaux, tous sont bien en place mais effectivement je n’ai pas déconnecter pour aller voir a l’intérieur notamment celui de la cheminée (donc prochaine étape).
C’est un boîtier sur lequel est branché la ventilation, pas simple d’accès mais je tenterais de l’ouvrir pour voir de plus près. L’eau chaude fonctionne très bien depuis un an je n’ai jamais eu de soucis de ce côté là.
Aucune idée de la longueur de tuyau, c’est un Laïka X695.
J’ai réussi à trouver un bouton de commande “neuf” et la connectique donc j’élimine cette hypothèse.
Je n’ai pas pensé à faire l’essai en étant branché ou moteur en route, je vais tester aussi.
Re
A tous .
Hypothèse que @lepiaf18 pourrait confirmer .
Pour la ventilation chauffage .
Si la commande moteur fonctionne à plusieurs étages , plusieurs vitesses .
Si il y a un trou dans un étage , dû a un composant HS ,
à fond il ventil , tout va bien ,
en régulation , un étage en dessous ,
un trou , la ventil s’arrête ,
monté de la température interne ,
arrêt , car sécurité atteinte , voyant rouge .
Mais , simple hypothèse , car j’ai aperçu une commande pwm , donc progressif et pas à étage . Mais l’ami Didier a qui j’ai transmis des documents viendra confirmer…
Cordialement
Thierry
Merci Thierry pour avoir réussi a expliquer mon idée 
Après plusieurs jours sans utilisation, sur chauffage 40 direct à l’allumage, vous me confirmez que je ne devrais avoir que du chauffage ?
Car après mes essais et la mise en sécurité, j’ai de l’eau chaude ce qui me fait penser qu’il surchauffe et donc se mets en sécurité…
Bonjour a tout le monde
Tous les systèmes duo chauffage eau chaude a la maison et camping car ,
C’est eau chaude prioritaire si les deux sont lancés.
Même si vous demandez du chauffage sans eau chaude , le chauffage Truma , étant mono bloc , un seul foyer de combustion . Le fait de monter l’aire en température , l’eau montera aussi si il y en a …
Mais oui le voyant rouge est bien un disfonctionnement , une sécurité .
Suite à votre message aux alentour de 100 ,
Faites l’essai moteur tournant ou secteur pour être sûr de votre batterie cellule .
La panne survenait après le lancement de la ventilation , qlq mn après , et à présent , dé son lancement .
Cordialement
Thierry
Bon après communication en MP par @thierry-16 de plusieurs photos, ce boitier contient la carte de commande du moteur de ventilateur de combustion. Faut l’ouvrir pour voir l’état des composants (4 Mosfet de puissance, 2 petits transistors et 1 CI). Rien de compliqué ni d’onéreux. Ces composants peuvent être changés sans difficulté pour une poignée d’euros par tout électronicien compétent !
Attention, c’est du CMOS et du Mosfet (à par pour les 2 transistors NPN classiques) donc précaution d’évacuer l’électricité statique avec bracelet antistatique au besoin et raccordement de la carte à la terre et soudure avec fer à souder ad-hoc (pas un truc de supermarché à 3 francs 6 sous !).
Normalement en eau chaude le Truma ne fonctionne que sur le 1er seuil c’est à dire 1ère vanne ouverte (petit débit). Si ensuite vous demandez du chauffage, et donc passage aux seuils 2 voire 3 (en fonction du bouton de commande), si le ventilateur de combustion n’arrive pas à faire circuler l’air de combustion, le Truma va se mettre en sécurité car il va se créer un point chaud au niveau du brûleur.
Essayez, une fois démarré, de faire fonctionner le chauffage au ralenti et mettez la main devant la cheminée pour voir si le débit et la chaleur sont constants.
Si le Truma ne se met pas en sécurité, poussez la consigne au bouton et attendez d’entendre le relayage de la carte déclencher le 2è seuil du brûleur et le ventilateur de circulation d’air prendre de la vitesse. Guettez surtout les bruits des 2 ventilateurs.
Si la carte de commande décrite ci-dessus est en bon état il faudra se pencher sur l’état du ventilateur de circulation d’air chaud. Si l’air chaud produit par le Truma stagne (c’est en fait la commande qui donne l’ordre) il y a de fortes chances qu’une sécurité se déclenche.
Je n’ai pas les schémas de branchement de ce ventilateur, si quelqu’un a…
Je confirme le point commande PWM, donc en continu, c’est un variateur de vitesse !
Le pb là c’est que ça concerne la commande du ventilateur d’air de combustion.
Il faut que je voie l’état des composants, car en eau chaude il est probable que le brûleur ne fonctionne qu’à vitesse réduite avec petit débit gaz. Comme j’ai déjà dit si pas de dégâts sur la carte, et si sur les 2 positions eau chaude le Truma régule et redémarre faut chercher ailleurs !
D’après ce que j’entends sur le mien quand il fonctionne, le moteur de circulation d’air chaud est aussi en PWM sans doute, et je pense qu’il y a également une carte annexe du même genre, seulement je ne sais pas où elle est. Cette commande de moteur pourrait intégrée malgré tout à la carte principale. Le schéma de raccordement montre un couple de fils rouge/noir en 18/20, sans qu’on sache ce qui va au bout, une autre carte ou juste le moteur. D’autre part je n’ai pas de photo grande définition de la carte principale recto/verso avec identification du modèle de Truma (quoique côté régul vitesse ventilo ça puisse être identique pour tous !)
Sur le C403 ou C603 le ventilo à cette gueule:
Et les fils sont pas rouge/noir mais blanc/noir ou blanc/bleu peut-être ! (photo d’un C603-E de 2007/2008/2009)
Re
Je pense qu’il serait bon de faire un grand entretien .
En hivernage des insectes pourraient se loger dans les tuyaux aspiration et refoulement de la combustion .
Et pourquoi pas un nid de quoi que se soit dans l’aspiration du chauffage …
Thierry
Je retourne samedi au CC et vous fais un point de tout ça avec de belles photos
Quelques précisions
Pour nettoyer l’électrovanne je préfère ne pas utilisé de produit car ça peut faire gonfler les 2 joints de siège qui sont sur les pistons. Pour éliminer la parafine j’ouvre l’électrovanne et je souffle à l’air comprimé tout en chauffant le corps de l’électrovanne avec un sèche cheveux pour bien liquéfier la parafine.
Pour éviter que des nids ou Guêpes se niche dans les cheminées d’aspiration et d évacuation j’ai fabriqué un cache que j’emboite sur la sortie .
Bonjour à tous,
Pour info mon Truma C603 fonctionne parfaitement depuis plus de 4 jours 
Ayant moi même nettoyé mon elctrovane avec nettoyant frien je reste interogatif sur le futur malgré que le produit que j’ai utilisé ne contient pas de solvant chloré et d’acétone. Je suis donc d’accord avec @gagas_76
En effet les joints des electrovanes sont soit en NItril ou en Viton et
Il est vrai que la compatibilité des joints avec les produits de nettoyage, comme le nettoyant frein, est une considération importante.
Voici ce qu’il faut savoir sur le nitrile (NBR) et le Viton (FKM) :
- Le NBR est généralement résistant aux huiles et aux carburants, mais il est sensible aux solvants puissants.
- Le nettoyant frein, qui est souvent un mélange de solvants, peut entraîner un gonflement, un ramollissement ou une dégradation du NBR.
- Par conséquent, il est fortement déconseillé d’exposer les joints en NBR au nettoyant frein.
- Le Viton offre une meilleure résistance chimique que le NBR, et comprend une résistance accrue à de nombreux solvants.
Cependant, même le Viton peut être affecté par certains solvants puissants présents dans les nettoyants freins, en particulier en cas d’exposition prolongée.
Il est toujours préférable d’éviter tout contact direct et prolongé de ces joints avec des nettoyants freins.
Bonjour à tous,
Sortie d’hivernage et rebelote, mon truma C 6002 ne fonctionne pas. Pour rappel, j’étais déjà en galère en août 2024 et en changeant l’électrovanne, il avait refonctionné.
Donc, démontage de l’électrovanne et franchement, je en vois pourquoi l’incriminer car elle s’ouvre franchement et sans soucis avec un aimant.
J’ai testé les résistances des bobines et RAS. D’ailleurs, je mets en PJ les infos que j’ai trouvé si ça peut aider… Bref, j’ai du gaz, le train d’allumage se lance normalement et PAF il passe au rouge direct.
Ma carte est OK, elle sort de tests chez REPTURN.
Donc, je ne sais plus ou chercher…
Bonjour @ganger et tout le monde .
Si il y à la ventilation avant le train d’allumage .
Bien là , on ne passera pas notre temps sur les electro …
Tensions batterie au démarrage ?
Sécurité tension basse …si batterie usagé.
Faire un essai raccorder sur secteur ou moteur en marche .
Sonde de ionisation , oxydé …
Un petit coup de scotch Brit. Lui fera grand bien .
Regardé a sa continuité jusqu’a la bobine auto maintien , au moins le connecteur 19 …
Dans l’attente d’un retour .
Cordialement
Thierry
Merci pour ce retour. A priori la tension est ok et j’ai déjà essayé moteur tournant par acquis de conscience, sans succès.
Oui les ventilateurs tournent.
Sonde de ionisation, je ne sais pas où se trouve t’elle ni comment elle se démonte. Faut que je cherche.
Je testerai la continuité et le voltage relevé à la borne 19
Merci
Re
Au bout de la connection 19 .
A l’intérieur , deux électrodes d’allumage et une de présence flamme .
Thierry
RE
Bonjour @ganger, c’est un peu le même soucis que moi apparemment.
Et après observations et déductions je penche pour un problème du circuit gaz !
Fin décembre quand il s’est remis en route après plusieurs tentatives j’ai clairement entendu des flops avec visiblement une difficulté d débit constant. Ça s’entendait aussi en sortie de la cheminée.
Le Truma s’est arrêté sur “bouteille vide” et n’a pas redémarré depuis ! J’en déduis qu’il y a peut-être un débit de gaz qui a du mal à se stabiliser et je vais me pencher maintenant qu’il fait beau sur les filtres, le bi-bouteilles et le détendeur.
Merci pour les schémas et fiches de contrôle, d’où les avez-vous ?
Cdt
Didier