En 15 j : Quito, Napo, Tena, Banos, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Galapagos sur terre (fev 2012)

[Anonyme]

Bonjour Béatrice,

Merci mille fois pour le récit de voyage que vous avez eu la gentillesse de m’envoyer sur ma messagerie: avec tous ces détails, je vais essayer de suivre le mieux possible vos traces !

Bien cordialement,

Florence

[vulcanie]

Bonjour

Je serais très intéressée par l’envoi de votre compte-rendu détaillé avec les prix même s’ils ne sont plus à jour en 2014. Nous prévoyons de passer 5 semaines dans ce pays en espérant pouvoir aller en Amazonie.et aux Galápagos. Pour le moment, notre période serait fin avril et mai si cela peut convenir à l’ensemble du pays avec ses conditions naturelles et climatiques différentes. Nous sommes intéressés aussi par les volcans…
Si quelqu’un a d’autres précisions récentes de budget et des conseils pour le choix d’une compagnie aérienne, cela m’intéresse aussi.

Merci beaucoup par avance.

Vulcanie

[cathycolombe]

Un grand merci pour le dossier, super complet §

[Anonyme]

Merci beatriz! c’est excellent, on voudrais aussi visiter quelques plages! je voyage de l’argentine dans 15 jours avec ma fille de 18 ans pendant 20 jours!
si vous ariez plus d’informations…
gagoldberg@gmail.com

[Anonyme]

merci Beatrice! j’ai bien recu ton texte tres riche et complet, si jamais vous vennez en Argentine, n’hessitez pas a me contacter!

[Anonyme]

Bravo et merci pour la richesses des infos du fichier que vous envoyez ! Nous pouvons préparer un bezu voyage avec nos enfants.

[phacops07]

Oui vraiment un grand merci.
Ton doc est une mine d’informations.

Amicalement.
JC

[jasmine]

WOUAWWWWW, magnifique compte rendu de votre séjour. Que d’informations utiles dans votre blog. Un tout grand merci Béatrice.
Jasmine

[Anonyme]

Bonjour Béatrice,

partant 3 semaines en Equateur et aux Galapagos en septembre, pourrais-je me permettre de vous demander votre document qui semble faire l’unanimité d’après les réponses à votre message.

Mon e-mail : airliebeach@free.fr

Merci d’avance,

Bien Cordialement,

Bruno

[marchereve]

Un grand merci à Béatrice pour l’envoi de son dossier qui va sans aucun doute m’être très utile pour la préparation de notre voyage.

[Anonyme]

Bonjour,

j’ai bien reçu votre document, merci vraiment beaucoup pour tout ce travail effectué.

Je me permets d’y apporter une précision car un point a changé sur la page 8 pour les réservations d’avion sur les compagnies locales et tant mieux pour nous !

La semaine dernière, j’ai réservé depuis la France avec une Visa premier mes vols pour les Galapagos directement sur le site de la Tame :

Tame EP • Línea Aérea del Ecuador

Seul petit bemol mais pas bien grave, la fonction multi destination ne marchait pas.

J’ai du faire deux dossiers pour :

1: Guiayaquil : Baltra
2. San Cristobal - Quito

830 USD pour deux

[helalmi]

Bonsoir et merci beaucoup pour l’envoi des infos.

[Anonyme]

Même pluseurs années après votre voyage ,un grand merci pour votre réponse “expresss”…et toutes les infos complémentaires…je suis sûre que nous allons y puiser une mine d’or de renseignements indispensables à notre organisation…C’est vrai qu’il y a tellement de possibilités d’opérateurs “all in”, qu’il est un peu difficile de ne pas choisir la facilité…alors que l’on passerait sûrement à côté du naturel !
Bonne route à tous !
Christine VdG

[andine40]

Bonsoir Beatrice
Je vais propbablement partir en Equateur en janvier prochain …Je serais tres interessée de recevoir le recit complet de votre propre voyage
Pourriez vous me l’adresser sur mon adresse mail

martine2e@yahoo.fr

Merci d’avance
Cordialement

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos.
Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.

Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.

• JOUR 1 – Samedi:
  Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.

• JOUR 2 – Dimanche:
  Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.

On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….

Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L’intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque.
On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !

• JOUR 3 – Lundi
  Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.

La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L’une des décisions les plus importantes de la communauté a été d’interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.

Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!

Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !

• JOUR 4 – Mardi:
  C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées.
  Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse
  L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.

• JOUR 5 – Mercredi:
  Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise.
  L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes.
  Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.

• JOUR 6 – Jeudi:
  Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting

JOUR 7 – Vendredi:
On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger…et en moins de temps qu’il ne faut pour s’en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu’il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s’adonnent à toutes sortes d’acrobaties pendus par la queue.

Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d’atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu’impressionnant.
L’eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant.
Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c’est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d’être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s’en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s’en remettent à Dieu avant de s’élancer sur la passerelle…

Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d’acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c’est chouette d’être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo!
Arrivée à Banos, l’activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d’inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l’horrible impression de manger notre animal domestique…

A Banos on peut faire du shopping de filles car c’est en effet ici que l’on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d’un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$…Comment résister?
Banos c’est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l’entrée des magasins sur un énorme crochet en bois.
A la sortie de la ville, coup d’œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c’est ignoré par les guides en papier, il n’y a aucun touriste.

En direction de Riobamba, l’éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave.
A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.

• JOUR 8 – Samedi:
  La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu’on s’attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d’origine mais cette église modeste est touchante.

Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C’est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s’entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.

Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l’appel de cette attraction qui n’existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d’eux au point d’en perdre son âme. D’ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d’acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou!
Pour le souvenir on fait une photo de l’auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres…ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.

Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s’agit d’un assemblage sans mortier d’une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l’ignorance de la roue.
Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l’endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°… Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l’impasse. Le musée, compris dans le prix de l’entrée, présente des pièces intéressantes.
La pluie n’a pas cessé et l’arrivée à Cuenca sonne la fin d’une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d’un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.

• JOUR 9 – dimanche:
  Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d’Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c’est fermé.
  Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d’un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton.
  C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n’avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d’acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c’est parti pour tout l’après midi.
  Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison coloniale du quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.

• JOUR 10 – Lundi:
  Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l’aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d’une baie, gros village sableux entouré de végétation.
  L’aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C’est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C’est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins.
  Ne rien toucher, ne pas approcher, l’intrus ici c’est l’humain.

JOUR 11 – Mardi:
Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s’agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s’est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l’intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s’est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo.
La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L’une d’elle, particulièrement grosse, faisait plus d’un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c’était très émouvant.

L’après midi, nous décidons de visiter l’élevage de tortues terrestres de l’ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.

• JOUR 12 – mercredi
  Ce matin expédition au mur des larmes “Wall of Tears”, construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers surveillés par 30 gardes. Lors de sa construction, une partie s’est effondrée , la construction a été interrompue et n’a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ.
  Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros mâles se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…

L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude.
Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.

• JOUR 13 – Jeudi:
  Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…

Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.

• JOUR 14 – Vendredi:
  Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l’aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air.
  Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d’Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle.
  La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!

• JOUR 15 –
  Départ vers l’aéroport. On s’arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs.
  L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.

Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage

A retenir :

• Napo, incomparable pour la faune
• la route de cascades,
• Les Galapagos, pour le mythe!

Ce que nous regrettons :

• le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau.
• le prix excessif des Galapagos,

Ce qui peut se discuter:

• le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint,
• Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.

Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.

Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

[andine40]

Merci Beatrice!!!
bien recu le document … Je l.imprime et je plonge en Equateur , en profitant de votre experience!
Cordialement
Martine

[Anonyme]

merci béatrice pour cette mines de renseignements, je viens de recevoir votre compte rendu sur l’équateur, voilà par deux fois que je fais appel à vous pour la préparation de mes voyages (Cambodge)…ce n’est que du bonheur et un gain de temps appréciable.
encore merci danielle

[relilu]

J’ai bien reçu le document avec en prime une mine d’informations sur le pays.Je me lance dans la lecture!
Merci

[beletteleika]

Bonjour Béatrice
Nous envisageons de partir à 2 semaines en Equateur, pouvez vous, s’il vous plait m’envoyer votre doc qui, j’en suis sûre, m’aidera beaucoup pour préparer notre voyage!
Voici mon adresse mail: ghislaineferrari@yahoo.fr
Merci beaucoup!

[quinqua_voyageuse]

Bonjour,

Je me permets de mettre ma petite pierre à la construction d’un voyage en Equateur.

Quand je suis allée en Equateur, j’ai, eu la chance d’avoir l’adresse d’un curé français qui s’occupait d’une communauté indigène à Calpi (dit aussi San Francisco) tout près de Riobamba, dans les Andes.

J’y ai passé quelques jours mais ce furent des jours magnifiques. Plus que mon séjour en Amazonie, j’ai préféré cette partie de mon voyage.

Sur Google, tapez Ahuana San Francisco Calpi Pierrick et vous devriez avoir des tas de renseignements. Il y a aussi des renseignements sur un forum de routard (l’autre).

Sur mon blog, des photos et quelques explications

En voyage avec Odile

[Anonyme]

Un grand merci Béatrice pour votre très rapide réponse accompagnée de votre descriptif très documenté ainsi que les différents liens et infos de votre mail.

Je ne manquerai pas de l’étudier de très près.
Mille mercis !

[hen]

Merci à Béatrice pour son aide précieuse.
Le fichier très complet qu’elle m’a très rapidement envoyé va être particulièrement utile pour préparer mon prochain voyage en Equateur.

[vulcanie]

Bonjour Béatrice

J’ai relu votre envoi, pour lequel je renouvelle mes remerciements et compliments, car nous partons 1 mois et demi en Equateur le 1er mai.
Dans vos conseils pratiques, vous informez du voltage 110 en usage en Equateur et précisez qu’il faut un adaptateur et un transformateur. L’adaptateur est toujours nécessaire car les prises sont rarement utilisables pour nos appareils mais la question du transformateur m’a causé du souci car nous n’en emportons jamais et je me suis dit " encore un poids en plus ! "
J’ai interrogé des amis Canadiens installés depuis 1 an à Guayaquil et habitués à utiliser les nouvelles technologies; ils m’ont répondu que normalement les nouveaux appareils n’avaient pas besoin de transformateur.
Je suis allée sur un site et j’ai trouvé des explications et schémas montrant les différents cas de figure ( je n’ai pas noté le site ).
Voici ce que j’en déduis pour mes appareils : chargeurs de téléphone et d’appareil photo.
Quand il est écrit : input 100-240 V, il n’y a besoin de rien car 110 et 220 sont compris dans la plage.
Si c’est 110 / 220, il y a une petite manipulation à faire.
Je pense que la plupart des chargeurs des voyageurs sont dans le premier cas.
Si quelqu’un a une information contradictoire, merci de le dire.

Cordialement.
Vulcanie

[beatrice_r]

bonjour,

effectivement la plupart des appareils electriques récents permettent une adaptation de voltage sans probleme, juste en positionnant le cliquet sur le bon coté si nécessaire.

pour les appareils photos et autres, en général oui, le transfo est inutile.

ceci dit, nous on en emporte toujours un parce que les bruleurs anti moutiques sont des engins basiques et que la chasse à l’insecte piqueur est une priorité.

Il faut juste bien regarder ce qu’on emporte pour pas se retrouver un peu bête. Je vous assure que d’expérience, il nous est arrivé plus d’une fois de devoir preter notre transformateur…comme quoi, c’est pas si simple.

bon voyage!

[vulcanie]

Bonsoir et merci à vous pour ces précisions.

vulcanie

[hen]

Un merci très sincère pour cette mine de renseignements (54 pages) figurant dans le document que vous m’avez adressé.
Je n’ai plus qu’à regarder çà de près pour préparer notre séjour prévu fin juillet.

[Anonyme]

Merci Béatrice de cet envoi très rapide. Je confirme que le dossier est très complet et nous sera précieux dans notre préparation.

Très cordialement

[cassius]

bonjour Vulcanie.
il faut amener un autotransformateur 110volts/220 volts.les prises(américaines) sont vendues avec l’appareil.
le courant est du 110 volts je pense que depuis mon passage cela n’a pas changé.
je l’ai utilisé également dans certaines régions du chili.

[vulcanie]

Bonjour Cassius

A quoi ressemble un auto-transformateur ? Dans quels cas l’utilisez-vous ? Pour charger les batteries d’appareil photo et de téléphone seulement ou pour d’autres appareils que nous n’emportons pas ?
Où cela s’achète-t-il ?
Cordialement.

Vulcanie

[cassius]

bonsoir.
en réponse a votre question .
len Equateur le courant electrique (tension)est du 110 volts hors comme vous amenez des appareils qui marchent sur 220 volts vous devez prevoir un appareil qui transforme le 110 volts en 220 volts pour tout vos chargeurs de photos brosse a dents etc etc …
cela se trouve dans des grandes surfaces d’electro menager ou autre surface.
cordialement

[vulcanie]

Bonsoir et merci. J’irai voir ce que je peux trouver.

Vulcanie

[Anonyme]

Bonjour Béatrice,

Nous préparons notre voyage de noce en équateur.
Pourriez vous me faire parvenir vos notes complètes à l’adresse severine14_7@hotmail.com ?
Ce serait super gentil :-).
Merci et bonne soirée!

[Anonyme]

Informations bien reçues! Ca a l’air plus que complet!
Merci merci merci !

[joalambert]

Bonjour Béatrice
nous partons 3 semaines en Equateur et j’aimerais bien avoir la partie de votre récit qui concerne la partie en forêt amazonienne.
J’aimerais aussi savoir si votre vol Quito- Cocas etait planifié d’avance ou si vous aviez acheté dernière minute.
Merci beuaucoup de tous les détails données
joalambert@hotmail.com

[Anonyme]

Bonjour Béatrice:-)

Je prévois de partir bientôt pour l’équateur et serais ravie d obtenir votre fichier complémentaire.

D’avance, je vous remercie,

Hafida

[picra]

Bonjour Béatrice,

Merci pour votre envoi très rapide !

[Anonyme]

bonjour Béatrice

nous envisageons de passer 4 semaines en Equateur en 2016 et sommes très interesses par votre compte rendu détaille afin de poursuivre la construction de notre circuit et d’avoir certainement des réponses à nos questions.
cijoint mon mail…
eric.laboubee@wanadoo.fr

merci d’avance

[scott28]

Merci à Béatrice pour l’envoi de toutes ces informations.

[Anonyme]

Bonjour Beatrice,

Nous envisageons un voyage en equateur et nous serions intéressés par votre dossier de voyage. Mon mail : martial.g@laposte.net

Merci par avance.

[Anonyme]

Bonsoir Béatrice,

Je me suis enfin décidée à réaliser un vieux rêve : aller aux Galapagos !
Je n’ai pas encore fixé mes dates mais sans doute 2 ou 3 semaines avec une visite de l’Equateur également.

Auriez-vous la gentillesse de m’envoyer votre fichier détaillé ?
Mon adresse mail est angie.75000@gmail.com

Si cela vous intéresse pour vos prochains voyages, j’ai visité la Birmanie, l’inde du sud et le Costa Rica, je peux vous partager nos itinéraires.

Cordialement,
Angélique

[domichou]

Bonjour Béatrice,
Merci pour votre message et toutes les informations. pouvez-vous m’envoyer votre rapport complet? Je pars en Equateur en décembre et je commence à organiser mon voyage. je compte louer une voiture en espérant qu’il n’y aura pas d’arnaque. Encore une fois merci. Dominique