Autour de Madrid : que voir, que faire ?

Aranjuez, Concierto et château

On ne va pas vous rebattre les oreilles avec le Concierto (pour guitare) de Aranjuez de Joaquín Rodrigo (1901-1999) qui a assuré à la ville une postérité musicale inattendue et qui n’est qu’une partition parmi tant d’autres dédiées à Aranjuez par le compositeur né… dans la province de Valence.

À 48 km au sud de Madrid, Aranjuez attire de nombreux curieux, avides d’arpenter ses somptueux jardins (Jardines de Aranjuez). Ils sont au nombre de 4 (près de 150 ha), détourés pour certains par le Tage. Le jardin du Parterre (Jardín del Parterre), de l'Île (Jardín de la Isla), d'Isabelle II (Jardín de Isabel II) et celui du Prince (Jardín d'El Príncipe), achevé au début du XIX^e siècle, qui, en plus d’être le plus grand, est aussi le plus intrigant : il serait le seul de style « paysager » présent dans un jardin royal espagnol.

Avec son pavillon chinois, sa grotte, son embarcadère et ses simili ruines, on se demande bien où on a atterri, contrairement à celui du Parterre, plus « à la française » avec ses fontaines et ses statues davantage conventionnelles.

Attenant, le Palais royal de style classique doit une fière chandelle aux Bourbons qui s’étaient pris de passion pour le site et en firent leur résidence d’été. Ils ne se lassèrent pas d’ajouter à son faste lors de leurs longs séjours printaniers. Philippe V, Ferdinand VI, Charles III et Charles IV ont peu à peu arrangé jardins, allées et donné au site son aspect définitif. Mais la construction du palais, commandée par Philippe II au XVI^e siècle, est l’œuvre de Juan Bautista de Toledo, suppléé, à sa mort, par Juan de Herrera (ce même duo sera aux baguettes du site de San Lorenzo de El Escorial). On doit sa forme actuelle en U à Charles III qui, en 1775, missionna Francesco Sabatini pour abouter deux ailes latérales au corps principal.

À l’intérieur, l’un des clous du spectacle à ne pas mettre au clou est le Gabinete de Porcelena, la première réalisation mastoc de la Fabrique royale de porcelaine du Buen Retiro. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ici, murs et plafond sont fagotés de porcelaine. Scènes orientalistes, animaux, fruits. Aussi chargé qu’un plat de tripes à la madrilène.

L’autre joyau de la visite est la Sala de los Espejos (galerie des glaces), l’ancienne chambre de Charles II. Les miroirs, les dorures et les fresques ont remplacé ici les émaux. La chapelle royale et le grand escalier tirent également leur épingle du jeu.

Les jardins et le palais royal sont les deux principales attractions pour lesquelles Aranjuez a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2001. On comprend pourquoi. Plus d’infos sur https://www.patrimonionacional.es/en/visita/royal-palace-aranjuez

Comment y aller ?

Train de banlieue C3 Cercanía O des gares de Chamartin ou d’Atocha jusqu’à Aranjuez. 45 min de trajet.

L’Escurial, alias le monastère royal de San Lorenzo de El Escorial

À 45 km au nord-ouest de Madrid, au monastère de San Lorenzo de El Escorial, vous voilà projeté en plein règne de Philippe II, dans la deuxième moitié du XVI^e siècle, pile poil dans le Siècle d’or espagnol. Tanné qu’il fut par son paternel, Charles Quint, Philippe Le Prudent érigea ce monastère (San Lorenzo El Real) pour les moines de l’ordre de Saint-Jérôme, fit appel aux artistes de l’Europe entière (surtout d’Italie) et y adjoignit une basilique, un palais royal et surtout une nécropole royale, qui ne sera achevée qu’après sa mort.

Deux siècles plus tard, Charles III (on est passé aux Bourbon), ennuyé par le vide alentour de la sierra de Guadarrama, demande à Juan de Villanueva, très actif à l’époque, de penser la fondation d’une ville autour du site royal. La cité d’El Escorial était née, à 1 000 m d’altitude. Évidemment, la basilique, bien qu’austère, emballe par sa profusion de granit, son retable, les cénotaphes de Charles Quint et de Philippe II et le Christ crucifié en marbre de Carrare de Benvenuto Cellini.

Mais, sans risquer le blasphème, les trois joyaux du site sont bien la bibliothèque (plusieurs fois malmenée dans l’Histoire), sa voûte de 54 m de long peinte par le maniériste Pellegrino Tibaldi (photos interdites), ses globes terrestres et ses riches étagères ; la salle des batailles et ses fresques glorifiant les grandes victoires espagnoles et sous la sacristie, ces panthéons (los panteones) où git une belle tripotée de têtes couronnées (rois, infantes, enfants morts en bas âge) dans d’augustes tombes. À quelques exceptions près, vous avez là tous les rois d’Espagne depuis Charles V.

Dans le monastère, les salles capitulaires (des tableaux du Titien, du Greco, de Bosch) et la sacristie remportent tous les suffrages. Pas étonnant que le site soit inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984.

Infos pratiques sur www.patrimonionacional.es/en/visita/royal-site-san-lorenzo-de-el-escorial

Comment y aller ?

Un train relie en 40 min Madrid-Príncipe Pío à El Escorial.

Un bus (661) embranche « Intercambiador Moncloa » à la gare routière de El Escorial en 55 min. Il est conseillé d’arriver tôt et de réserver pour ne pas avoir à faire la queue. Compter 2-3 h de visite.

Tolède, sur les traces d’El Greco

On vous le conseille vivement : allez donc vous faire voir chez El Greco ! N’en déplaise à ses détracteurs de l’époque, le magnétisme de Tolède est indissociable du peintre crétois qui débarqua dans la ville après avoir fait ses classes maniéristes en Italie et retenu les leçons coloristes du Titien et du Tintoret. Domenikos Theotokopoulos dit « El Greco » (1541-1614) est partout à Tolède.

D’abord dans la maison-musée El Greco (3 € ; 1,50 € le tarif réduit ; gratuit le samedi à partir de 14 h et le dimanche) qui lui est consacrée même s’il ne l’a jamais habitée. Y est principalement documentée la dernière période de sa vie avec des œuvres aussi emblématiques que l’Apostolat, Vue et plan de Tolède ou le retable de saint Bernardin de Sienne (San Bernardino de Siena). Puis dans la superbe cathédrale Sainte-Marie de Tolède (10 €), de style gothique évidemment, qui expose en majesté son Dépouillement du Christ (parmi des Goya, des Velázquez, des Zurbaran, des Raphaël dans la sacristie).

N'oublions pas le musée de Santa Cruz (4 € ; 2 € le tarif réduit ; gratuit les mercredis à partir de 16 h et les dimanches) avec de précieux tableaux datant de ses débuts à Tolède ou le couvent de Santo Domingo El Antiguo où trône le retable qui lança sa carrière en Espagne, lui qui ne fut jamais admis comme peintre à la cour de Philippe II. Enfin et surtout, dans l’église Santo Tomé (3 €), écrin de l’un de ses chefs-d’œuvre, le mystique Enterrement du comte d’Orgaz. Partout à Tolède, on s’extasie devant ses silhouettes longilignes et la riche palette du peintre alliant le vert pétaradant au jaune psychédélique.

Arrosée par le Tage et alanguie sur un piton rocheux qui en magnifie le galbe, l’ancienne capitale du royaume d’Espagne a été une terre d’érudits et de progressistes qui vit coexister les trois monothéismes. C’est flagrant lors de la visite de sa cathédrale qui superpose les styles. Gothique mais aussi plateresque et mudéjar.

On vous laisse aussi découvrir l’ancienne mosquée Bab Al-Mardum, qui est aujourd’hui un musée après avoir été une église, comme le rappelle la jolie fresque du Christ Pantacrator sur sa coupole. Même cheminement pour la synagogue del Tránsito, église puis musée national de l'art judéo-espagnol (Museo Sefardí : 3 € ; 1,50 € le tarif réduit, gratuit le samedi à partir de 16 h et le dimanche) et pour la synagogue Santa María la Blanca, si représentative du style mudéjar (comme celle del Tránsito) – murs blancs, chapiteaux et piliers – qu’on la prendrait pour une mosquée. Le Monasterio San Juan de Los Reyes du XV^e siècle ou l’Iglesia Santiago del Arrabal (XIII^e siècle) combinent, eux, éléments gothiques et mudéjars.

Un passe (12 €), à réserver en ligne, permet de visiter le Real Colegio de Doncellas Nobles, l’Iglesia de los Jesuitas, San Juan de los Reyes, l’antigua mezquita del Cristo de la Luz (Bab Al-Mardum), la Iglesia de Santo Tomé, la Iglesia del Salvador et l’antigua sinagoga de Santa María la Blanca.

Comment y aller ?

Un train relie en 32 min Madrid Atocha à Toledo (sud-ouest de la capitale).

Manzanares El Real, dans le château des Mendoza

À 50 km au nord de Madrid, à l’entrée de la sierra de Guadarrama qui étire un panorama captivant, le château des Mendoza (Manzanares El Real) exhibe sa silhouette crénelée – mais sans douves – d’heroic fantasy. C’est Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa qui a ordonné sa construction en 1475. Quelques années plus tard, cette forteresse fut remodelée pour devenir le palais résidentiel de la famille Mendoza que les Rois catholiques avaient à la bonne.

On y rattacha l’église de Santa María de la Nava, on bâtit la chapelle privée, on troua la façade de belles arches gothiques, on sertit les trois tourelles et le donjon de sphères en relief. Tout devait signifier la puissance de la famille Mendoza. Mais le palais fut délaissé vers 1530 alors que nos gentilshommes s’installaient à Guadalajara.

Après des siècles d’abandon, le château a été restauré en 1914 et en 1964. À l’intérieur, une très belle galerie de style flamboyant ouvragée par Juan Guas (parfois écrit Goas, il chapeauta aussi le chantier de la cathédrale de Tolède) et des tapisseries flamandes du XVII^e siècle.

Tant qu’à y être, allez faire un tour au village de Manzanares El Real et traversez le Puente Viejo, originellement en bois avant d’être dégrossi dans le granit de La Pedriza. On vous rassure, le « pontazgo », une taxe instituée au XIIIe siècle pour pouvoir l’emprunter, n’est plus en vigueur.

Ne snobez pas le réservoir Santillana squatté par de nombreuses espèces d’oiseaux ou l’église Nuestra Señora de las Nieves, construite par Juan Guas après l’incorporation de la précédente dans le château des Mendoza, et qui fait parade d’une ravissante voûte d’ogives. Le village de Manzanares El Real a inspiré de nombreux réalisateurs. Vous trouverez ici une liste non exhaustive des tournages qui ont eu lieu dans la région. À vous de rejouer le Cid.

Comment y aller ?

Au départ de Madrid, le bus 724 qui passe par la Plaza de Castilla vous dépose en 45 min à Manzanares El Real.

Ségovie, l’une des plus belles villes de Castille

Encore un site, à 90 km de Madrid, qui a tapé dans l’œil de l’Unesco (au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1985). Il faut dire que Ségovie en jette pas mal avec son aqueduc romain du I^er siècle qui enfile les blocs de granit sans aucun liant. On se sent tout petit aux pieds, nombreux, de ce placide géant qu’habille majestueusement la sierra de Guadarrama.

Une fois ce gardien de pierres dans le dos, Ségovie déploie une curieuse vieille ville, dominée par la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, la dernière de style gothique castillane (XVI^e siècle). Sa tour et ses 190 marches offrent l’une des plus belles vues sur Ségovie et sa région.

L’autre mastodonte du coin est l’Alcazar, maintes fois détruit mais qui s’est toujours relevé, la dernière fois de façon assez spectaculaire et fringante pour que Walt Disney, entre autres, le prenne pour modèle pour le château de La Belle au bois dormant. Longtemps chouchouté par les Rois (et la Reine Isabelle) catholiques, il fut négligé et devint une prison d’État. Nouvelle tour, la torre de Juan II, et nouvelle vue saisissante sur l’horizon ségovien.

La ville n’est pas bien grande, on vous invite à vous perdre dans ses ruelles autour des places Mayor (chaque ville a la sienne), San Martin et de Medina Del Campo, dans l’ancien quartier juif (la Judería) ou dans celui de Las Cononjias, l’un des plus importants ensembles d’architecture romaine civile. Et surtout, levez les yeux et matez les façades maculées de sgraffite.

Comment y aller ?

Train de Madrid-Chamartín à Segovia-Guiomar (30 min à 2 h selon le train). Bus pour rejoindre le centre.