Itinéraires conseillés Nouvelle-Zélande

Plus au Nord, on traverse des collines piquetées de moutons en direction du Northland et de la Bay of Islands : quelque 144 îles jetées sur des eaux turquoise où batifolent les dauphins et, en toile de fond, une végétation tropicale superbe, fougères arborescentes et grands pohutukawa couverts de fleurs rouges en été. C’est ici que débarquèrent les premiers colons anglais.
Dans l’intérieur des terres, des parcs préservent les dernières forêts de grands kauri, dont les plus vieux spécimens dépassent 2 000 ans. On peut pousser jusqu’au North Cape, un peu désolé, mais symboliquement important pour les Maoris. À l’Ouest, le sable s’entasse en dunes corpulentes tout au long de la 90 Mile Beach.

Au sud-est d’Auckland, la péninsule de Coromandel mérite un détour d’un ou deux jours si on a le temps : les amoureux de nature vierge et tropicale, de petites pistes terreuses et d’oiseaux migrateurs y seront aux anges. Secret bien gardé, Hot Water Beach vaut presque à elle seule le voyage en Nouvelle-Zélande : on s’y creuse une baignoire aux eaux thermales chaudes dans le sable. Un vrai bonheur !

Dans une odeur d’œuf pourri, Rotorua (« Sulphur City ») et sa région concentrent les plus beaux phénomènes volcaniques : bains thérapeutiques en vogue depuis le XIXe siècle, site de Whakarewarewa constellé de sources chaudes, de chaudrons de boue bouillonnante éclatant en bulles visqueuses, de solfatares et, surtout, de geysers. Le Pohutu, avec sa gerbe de 20 m de haut, jaillit entre 14 et 26 fois par jour. Même chose dans la Waimangu Valley et à Waiotapu.
Plus au Sud, le Tongariro et ses trois cônes encore actifs dominent le plateau central. On peut parcourir les pentes de ce massif qui servit de décor pour le Mordor du Seigneur des Anneaux. L'Alpine Crossing est un grand classique de la randonnée néo-zélandaise.

La région de Hawke’s Bay, à l’Est, vaut pour ses vergers et vignobles à perte de vue (caves ouvertes à la visite) et les jolies petites villes de Napier et d'Hastings, reconstruites dans un style Art Déco dans les années 1930 après un séisme. À proximité, on peut voir la grande colonie de fous de Bassan du Cape Kidnappers.

Wellington, tout au sud de l’île, est la capitale politique et culturelle de la Nouvelle-Zélande. Un brin de nostalgie coloniale, un Parlement très original en forme de ruche (visite très intéressante), et le plus beau musée du pays, Te Papa. Le site de la baie, découvert depuis le superbe jardin botanique, est splendide.

Blenheim est au cœur d’une zone viticole plus récente que celle de Hawke’s Bay. À l’Ouest, le parc national Abel Tasman, peut-être le plus beau du pays, se laisse explorer pendant des jours à pied, en bateau ou en kayak de mer. Pas mal de monde en été, mais des paysages vraiment époustouflants, colonisés par les fougères arborescentes. Magnifiques plages de sable noir ou doré. Plus au nord, la Golden Bay terminée par le Farewell vaut également le détour.

La Côte ouest commence tout près : l’influence océanique est ici patente, les vagues vrombissent, les plages s’étirent à l’infini, seulement peuplées de quelques rares manchots bleus, ou simplement jalonnées de gros galets polis. Les Pancake Rocks de Punakaiki sont d’étranges formations rocheuses ciselées par l’érosion.

À l’Est, Kaikoura est le quartier général des excursions en mer : au large croisent baleines et cachalots, dauphins et globicéphales. Sur terre, on rencontre aisément otaries et lions de mer. Plus bas sur la côte orientale, les manchots font leur apparition, puis les albatros et les éléphants de mer. Près de Christchurch, le port d’Akaroa a été fondé par des Français.

Christchurch, la capitale de l’île du Sud, était le quartier général des expéditions néo-zélandaises en Antarctique. La ville a été ravagée par un violent séisme en février 2011. Certains bâtiments sont à terre, d'autres sont fermés par mesure de sécurité. Aujourd'hui sinistrée, cette ancienne ville so British panse ses plaies.

Sur les petites routes montant à l’assaut des Alpes néo-zélandaises, les moutons défilent parfois de longues minutes. En longeant les rivières couleur d’aigue-marine, on rejoint des lacs de la même teinte, puis les glaciers qui les alimentent. Ils sont plusieurs à s’écouler jusqu’à proximité du littoral de la West Coast. En altitude, les flocons s’entassent dans les vallées jusqu’au cœur de l’été, formant des tapis épais, futurs séracs. Dominant le tout, la pyramide blanche du mont Cook culmine à 3 754 m. Elle est superbe sur son flanc occidental, en arrière plan des eaux turquoises du lake Pukaki.
Dans la même région, Queenstown est la capitale sportive de la Nouvelle-Zélande, un tantinet branchouille.

Le voyage s’achève dans le Fiordland, le fantastique pays des fjords. On découvre un premier aperçu depuis le Milford Sound écrasé par la masse du Mitre Peak (1 692 m). Bateaux et kayaks permettent de pénétrer ce monde isolé, où dégringolent pluies fréquentes et cascades bien fournies. Là encore, dauphins et otaries sont communs. Les randonneurs s’intéresseront à la plus belle marche du pays, le Milford Track, qui rejoint le lac Te Anau.