Istanbul : 8 expériences locales à vivre

Se mettre dans le bain… en se relaxant dans les bains turcs

Fuir la frénésie d’une ville qui ne se vit qu’à 100 à l’heure, c’est possible dans les nombreux bains turcs qui détendent les Stambouliotes, pour certains depuis le… 16^e siècle.

Rien à voir avec nos hammams confidentiels, caissons lambrissés aux ambiances poisseuses et claustrophobiques. Ici, après avoir siroté un jus d’abricot (kayısı) ou de pêche (şeftali) et complété un formulaire précisant l’ardeur des frictions souhaitée, vous partez vous changer et revenez dans votre plus simple appareil, une serviette autour des hanches tout de même.

Après une dizaine de minutes allongé sur le marbre chaud à vous relaxer en contemplant le plafond ajouré, les affaires sérieuses peuvent commencer, chouchouté par un masseur (tellak). Gommage au gant de crin ou au loofah, moussage du corps qui fait dégringoler une écume de légèreté sur votre peau puis massage calmant, rinçage et séchage pour finir par comater, bercé par l’écoulement des fontaines du lounge, sur des sortes de lits-banquettes. En récupérant la rue, vous ne verrez plus la ville du même œil.

Battre le pavé turc et se laisser tenter par la street food stambouliote

À Istanbul, la cuisine se consomme aussi dans la rue. On parle d’abord des immanquables simit, ces pains ronds troués parsemés de graines de sésame, qu’on peut trouver, avec un peu de chance, farcis de fromage ou de viande hachée (poğaça), de chocolat ou sous forme plus briochée (açma).

Il y a ensuite les sandwichs de poisson grillé (balık ekmek, souvent du maquereau agrémenté de tomates, de salade et d’oignons), qui s’achètent aux kiosques des pêcheurs près du pont de Galata à Sultanahmet (mais pas que) et les moules farcies (midye) qui, un peu partout, exhibent leur grosses chairs cuites, truffées de riz épicé et zestées de citron. Et on n’oublie pas les vendeurs ambulants de cacahuètes et de marrons grillés qui parfument les rues à la nuit tombée. 

À Istanbul, il y en a pour tous les goûts, surtout les moins light. Des dürüm, des roulés à ce que vous voulez, mais surtout au saucisson et aux légumes, dans une galette turque. Des borëk, des feuilletés super graphiques lardés de fromage, de viande, de féculents ou de légumes.

Les fameux pide, ces pizze turques à la pâte toute svelte mais à la garniture, sans sauce tomate, fraîche et costaude. Mais aussi des mantı, ces raviolis badigeonnés de sauce à l’ail et au yaourt et les incontournables mezze (hors-d’œuvre), kepab (viande rôtie) ou köfte (boulettes de viande aux herbes).  

Dévorer un Islak Burger après minuit

Pour leurs fringales nocturnes, les Stambouliotes ont l’Islak Burger, un peu comme les Parisiens leur crêpe et les Montréalais la poutine. En vitrine, ils ne paient pas de mine ces petits burgers tout luisants, jaunis et réchauffés à la vapeur (une moiteur qui leur vaut ce nom de burger humide). Mais une fois en bouche, c’est autre chose.

Douceur de la texture, simplicité des ingrédients (de l’ail, du bœuf, des pains ramollis dans du lait) qui ferait passer nos hamburgers surchargés pour des monstres de prétention bien moins goûtus. Vous trouverez plusieurs échoppes en haut de l’avenue Istiklal (İstiklâl Caddesi), près de la place Taksim, la plus connue étant Kizilkayalar. C’est un peu la cohue pour commander aux heures de pointe mais il ne faut pas hésiter à jouer des coudes au comptoir quitte à alpaguer les serveurs.

Arpenter Istiklal, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

On ne comprend rien à Istanbul, à son dynamisme, à sa folie à toute heure du jour et de la nuit, sans avoir remonté l’avenue Istiklal jusqu’à la place Taksim. Cette artère de 1,5 kilomètre serait parcourue par trois millions de personnes chaque samedi et dimanche (on s’étonne, à chaque passage du tram, qu’il n’y ait pas d’accident). A côté, les Champs-Élysées ressemblent à une route barrée, même le 24 décembre !

Des magasins de marque, des pâtisseries, confiseries, chocolateries et des vendeurs de glace de Maraş ou Maraş dondurması (sa texture élastique ravit les touristes bluffés par les prouesses des marchands) pour les gourmands et les serial shoppers, quelques belles haltes, le majestueux quoiqu’étroit passage des fleurs (Çiçek Pasajı), les églises catholiques de Sainte-Marie-Draperis (et son icône miraculeuse) et Saint-Antoine-de-Padoue (et sa façade néo-vénitienne) pour les flâneurs.

Le soir, il faut se balader, au ralenti bien obligé, dans les rues perpendiculaires qui entassent dans ses tavernes, ses cafés et ses restaurants une jeunesse exaltée comme si toute la population stambouliote s’y était donné rendez-vous.

Istanbul à boire...

Impossible de quitter la capitale turque sans avoir goûté à un Ayran ! Cette boisson composée d’un tiers de yaourt nature (vache, brebis, chèvre, au choix) et de deux tiers d’eau, et saupoudrée de sel, a été autocratiquement déclarée breuvage officiel par le Président turc Erdogan. Elle est parfois accompagnée de sa mousse et se marie admirablement aux kebabs et aux légumes (si, si).

Le café et le thé (çay) turcs, servis à tout heure et n’importe où (ne soyez pas surpris qu’on vienne vous en proposer sur votre vapur), seront vos plus fidèles alliés pour venir à bout d’Istanbul. Le thé noir, produit dans la province de Rize (nord-est), est le plus prisé mais ce n’est pas forcément celui qui vous sera proposé (certains ont la main leste sur les sachets de thé à la pomme).

Sachez que le café turc, une tradition ottomane, à base de grains finement moulus, d’eau froide et de sucre, décoctés plusieurs fois à feu doux pour qu’affleure en surface de la mousse (encore), a été inscrit en 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Pour ceux qui voudraient dynamiser leur début de soirée, une pinte d’Efes Pilsen (comme Ephèse, la ville, où est brassée cette bière) ou un verre de raki en accompagnement de vos mezze devraient faire l’affaire. Les curieux goûteront au boza (millet fermenté), au jus de rutabaga (şalgam suyu) ou au sahlep (à base de racines d’orchidées).

Faire la fête avec les Turcs

Il n’y a qu’à trainer dans ses rues après minuit pour comprendre qu’Istanbul n’est pas une mégalopole de couche-tôt. On vous conseille de débuter la soirée à Beyoğlu dans l’un de ses restaurants ou, tiens, dans l’un des bars cossus des hôtels du district (Ravouna 1906, Orient Bar du Pera Palace Hotel, peut-être serez-vous aussi inspirés qu’Agatha Christie qui y aurait pris ses quartiers) ou de prendre de la hauteur juste avant le coucher du soleil dans l’un des nombreux toits-terrasses (Litera Bar, 360 Istanbul).

Vous pouvez aussi vous éloigner pour profiter de l’atmosphère alternative et colorée du quartier de Balat avec ses rues escarpées, ses graffitis figuratifs et ses cafés. Une fois que les ténèbres ont englouti la ville, tout (le quartier de Beşiktaş ne s’est pas totalement remis de l’attentat du Reina en 2017) se joue à Karaköy (Nest, Ayı, Finn, Fosil. Attention belle valse de bars qui ne dépassent pas deux saisons) ou plus au nord à Arnavutköy (Alexandra Cocktail Bar, Lucca).

Embarquer sur un vapur

On n’a rien fait de mieux pour découvrir le littoral stambouliote, ses palais et ses maisons en bois à pignon et encorbellement toutes décaties qui constellent le détroit du Bosphore embranchant la mer de Marmara (Sud) à la mer Noire (Nord).

Les vapur, sortes de mini-ferries (beaucoup partent d’Eminönü), restent également les moyens de transport privilégiés pour rejoindre la rive asiatique, notamment le quartier d’Üsküdar avec ses nombreuses mosquées ottomanes, gardées, au large, par la tour de Léandre.

Une virée aux îles des Princes

Avec sa forte densité, la mégapole turque peut parfois taper sur le système. Pour couper, surtout des voitures, interdites sur les îles, pourquoi ne pas rejoindre, une journée, l’archipel des Îles des Princes (Adalar ou « les îles » comme les appellent affectueusement les Stambouliotes), ancien lieu de résidence des princes byzantins, à environ 20 kilomètres au sud d’Istanbul ?

Quatre sont accessibles en bateau à partir de Kabataş. Kınalı, la plus petite, coiffée d’antennes, avec ses falaises carnées est la moins fréquentée. Il y a aussi Burgazada, Heybeliada, ses chevaux en liberté, son monastère de la Sainte-Trinité et sa plage d’Almanaköy et surtout Büyukada, à arpenter à vélo, en fiacre ou à dos d’un âne. Quelques plages pas très jolies et vite grouillantes (surtout le week-end), le mieux reste encore de s’aventurer sur les chemins douaniers ou de se balader entre le monastère de Saint-Georges Koudounas et le musée Adalar.