Bonsoir, je suis à la recherche de conseils pour un road trip en Arizona - Nouveau Mexique sur une durée de 4 semaines en septembre 2022.
Boucle Phoenix-Phoenix en voiture de location.
Départ de Phoenix vers le Nord. Visites de sites autour de Flagstaff, La foret pétrifiée, le grand Canyon, Monument Valley, Mesa verde, les sites autour d’Albuquerque et Santa Fe puis vers le sud revenir en Arizona pour Saguaro park.
Nous avons déjà fait les grands parcs de l’Ouest en 2016 et 2018. Il n’y a que le nouveau Mexique et le sud de l’Arizona qui seront nouveaux pour nous.
Merci de vos conseils.
animasriver
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Bonjour Dudu,
Notre circuit de l’été 2016 incluait une partie de ce que vous avez cité. Nous ne sommes pas allés au Grand Canyon NP parce que c’est un des grands parcs de l’Ouest où nous étions allés plusieurs fois et nous ne souhaitions pas y retourner lors de ce circuit.
Le début de notre road trip s’est déroulé sur la côte californienne.
Ensuite, nous avons fait ainsi :
30/06 : Yucca Valley > Kingman
01/07 : Kingman > Sedona
02/07 : secteur de Sedona
03/07 : Sedona > Holbrook
04/07 : Holbrook > Albuquerque
05/07 : Albuquerque > Santa Fe
06/07 : les environs de Santa Fe
07/07 : Santa Fe > Taos
08/07 : Taos
09/07 : Taos > Great Sand Dunes NP
10/07 : Great Sand Dunes NP > Durango
11/07 : train Durango > Silverton
12/07 : Durango > Ouray
13/07 : Ouray > Cortez
14/07 : Cortez > Monument Valley
15/07 : Monument Valley > Page
16/07 : secteur de Page
17/07 : Page > Tuba City
18/07 : Tuba City > Mesa
19/07 : Apache Trail
20/07 : vol du retour
Le 1er juillet, nous nous sommes arrêtés à différents endroits de la Old route 66 :
Kingman > Hackberry General Store > Truxton > Peach Springs > Seligman > Williams (nous sommes allés à Flagstaff à la fin du circuit).
En fin d’après-midi, nous sommes arrivés à “Oak Creek Vista Rest Area” où l’on stationne pour aller admirer les points de vue sur le canyon. Attention, le parking ferme à 16 h !
La route qui va de Oak Creek Vista jusqu’à Sedona est très jolie.
Nous faisons le check-in à notre hôtel : le “Arroyo Pinion Hotel” que nous avons réservé pour 2 nuits. C’est le minimum pour visiter les alentours de Sedona .
Comme il fait beau, nous souhaitons aller à Crescent Moon pour y admirer le coucher du soleil. L’entrée de “Crescent Moon Ranch at Red Rock Crossing” est payante. Si mes souvenirs sont bons, c’était 10 $.
Nous photographions le reflet de “Cathedral Rock” dans la rivière.
Les roches rouges sont magnifiques.
Nous dînons au “Hideway House”. C’était bon, mais nous avons préféré le restaurant du lendemain soir.
Le 2 juillet, nous avons prévu la randonnée “West Fork Oak Creek”. Nous reprenons donc la route en direction du nord par la 89A.
Sur le chemin, nous faisons une halte au parking sur la gauche après avoir traversé Midgley Bridge. Nous descendons par le petit sentier.
Nous allons ensuite au “Oak Creek Visitor Center”. Mais, nous trouvons porte close. Nous continuons notre route en direction de “West Fork Oak Creek”. A l’heure à laquelle nous arrivons, nous n’avons pas de problèmes pour trouver une place stationnement au parking. C’est une randonnée familiale, sans dénivelé.
C’est une randonnée facile. Elle est agréable, surtout quand il fait chaud, mais nous sommes un peu trop souvent en sous-bois.
Au retour, quand nous reprenons la voiture, nous nous apercevons que beaucoup de voitures font la queue devant le parking.
Nous mangeons à l’Indian Gardens Oak Creek Market. Nous l’avions repéré à l’aller. Il est situé à côté de Oak Creek Visitor Center. C’est un magasin qui vend des salades et sandwiches. Il y a des tables à l’intérieur, et une terrasse devant.
L’après-midi, nous souhaitons faire la randonnée qui mène à Devil’s Bridge. Nous arrivons devant une piste sur laquelle il y a une rangée de grosses pierres qui nous a dissuadés de passer avec notre voiture. Nous décidons de parcourir cette piste à pied. Il y a un parking pas loin. Sur cette piste, les seuls véhicules que nous voyons sont de véritables voitures tout-terrain. La piste est vraiment très défoncée.
Maintenant, il fait très chaud. Il ne faut surtout pas oublier de boire souvent.
Nous avons mis à peu près 2 h 30 pour faire cette randonnée en aller-retour, en comptant la marche sur la piste. A cause de la chaleur et de la montée vers le pont, elle était plus fatigante que West Fork Oak Creek, mais nous l’avons trouvée plus belle.
Malgré l’orage qui ne devrait pas tarder à éclater, nous tentons le point de vue de l’aéroport pour le coucher du soleil.
Bon, la luminosité n’est pas terrible. Il se met à pleuvoir. Nous restons quand même sur place.
Nous dînons au “Barking Frog Grille”. Le décor est original et c’était très bon.
Malheureusement, je crois que maintenant, ce restaurant est fermé.
Le 3 juillet, au petit matin, nous nous promenons au “Tlaquepaque arts and crafs village”. Il est situé dans la ville de Sedona . Abe Miller a construit ce village il y a plus de 40 ans. Son rêve était de créer un village typique du Mexique où il présenterait des artistes et artisans.
Il y a des galeries d’art, magasins, et restaurants. Et, à certaines périodes de l’année, des festivités sont organisées.
Ce jour-là, nous n’avons pas prévu de randonnées. Après la visite de Tlaquepaque, nous nous dirigeons vers le point de vue de Chapel of the Holy Cross.
Après, nous prenons le chemin de “Bell Rock”.
Puis, nous reprenons la route. Nous avons prévu la Schnebly Hill Vista.
Oh, mais, ce n’est pas si simple, la Schnebly Hill Road qui mène à ce point de vue n’est pas du tout une piste du style de celle de Monument Valley . Au début, ça va, mais, on s’aperçoit qu’elle est de moins en moins facile, bien qu’elle soit sèche et non sablonneuse. Notre Santa Fe Hyundai est la plus basse des voitures que nous voyons sur cette piste. Les véhicules que nous croisons sont impressionnants.
Comme la piste est défoncée, il faut zigzaguer entre les trous, les bosses et les pierres.
Les arbres bordent la piste, mais on peut quand même admirer des points de vue avant d’arriver au parking.
Une fois sur place, nous étions très contents, ça valait le coup.
L’après-midi, nous reprenons la Old route 66 en direction de Petrified Forest partie nord.
Nous arrivons à “Two Guns” où il ne reste que des ruines. L’endroit a été nommé ainsi parce qu’un résident du secteur, Henry E. Miller, portait toujours 2 pistolets à sa ceinture.
Nous faisons ensuite une visite de Winslow, et nous allons, bien sûr, sur la place “Standing on the corner” rendue célèbre par les Eagles dans leur chanson “Take it easy”.
On ne sait pas si la ville doit son nom à Edward F. Winslow, président de St-Louis and San Francisco Rail Road, qui dirigeait la moitié de l’Atlantic and Pacific Railway ou à Tom Winslow, un prospecteur qui vivait dans la région. L’hôtel “Posada” a ouvert ses portes en 1930 pour accueillir les voyageurs qui arrivaient encore, pour la plupart, par le train. L’hôtel ferme en 1957, et il est, par la suite, utilisé par Santa Fe Railway pour ses bureaux. Quand la ligne ferroviaire est abandonnée, La Posada devait être démolie. Heureusement, les habitants de Winslow réussissent à préserver le bâtiment et il est actuellement un bel hôtel.
Quelques miles plus loin, nous faisons une halte au “Jack Rabbit Trading Post” pour le fun.
Nous entrons à Petrified Forest NP en fin d’après-midi. Nous avons prévu d’aller uniquement sur la partie nord : Painted Desert .
Nous allons admirer les différents points de vue jusqu’au coucher du soleil.
Tout près des points de vue, il y a un bâtiment en adobe : le Painted Desert Inn National Historic Landmark. C’est un musée, mais il est fermé lorsque nous arrivons.
En sortant du parc, nous prenons la route pour rejoindre Holbrook où nous avons réservé une chambre au “Quality Inn”.
Le 4 juillet, au matin, nous faisons un petit tour à Holbrook. Puis, nous prenons la direction de Petrified Forest National Park afin d’en explorer la partie sud.
Nous entrons au “Rainbow Forest Museum” où nous regardons un intéressant diaporama sur le parc. De là, nous faisons la petite balade “Giant Logs” dont l’intérêt principal est de voir de beaux troncs pétrifiés.
Nous reprenons la voiture et faisons quelques arrêts, notamment à Agate Bridge et aux différents points de vue en arrivant à “Blue Mesa”.
Puis, nous descendons entre les formations rocheuses en prenant le chemin bitumé de "Blue Mesa Trail"
Le “Blue Mesa Trail” vaut le coup et n’est pas difficile, le dénivelé est faible.
Nous reprenons la voiture. Nous traversons le parc. Avec le plan de “Petrified Forest NP” (en le grossissant), on visualise mieux le parcours que nous avons fait :
www.nps.gov/…anyourvisit/maps.htm
Les beaux “Tepees” bordent la route :
Nous apprenons que la route 66 traversait Petrified Forest :
Et nous retournons à Painted Desert
Nous prenons notre repas à la cafétéria de Painted Desert .
Nous nous dirigeons ensuite en direction d’Albuquerque , notre étape de ce soir.
Voilà, ça y est, nous entrons dans l’Etat du Nouveau-Mexique et nous aimons beaucoup ce paysage :
Nous devons avancer notre montre d’une heure.
Notre balade à Gallup nous permet de découvrir de très jolis “murals”.
Des infos ici :
Le Palais de Justice est en adobe.
Nous reprenons la voiture, puis faisons une halte à l’hôtel historique “El Rancho”.
Des stars du cinéma américain y furent accueillies entre 1930 et 1940.
C’est vraiment un bel hôtel. Il est toujours en activité.
Nous passons un bon moment à le visiter, et à imaginer toutes les célébrités qui y sont venues. Les noms des acteurs sont inscrits sur les portes des chambres. Nous nous promenons au 1er niveau et prenons des photos. Nous rencontrons un Américain qui commence à nous parler de l’histoire de cet hôtel. Puis, nous allons voir la salle de spectacle. Et, tout compte fait, nous mettrons plus de temps que prévu à quitter les lieux.
Nous avons quitté Petrified Forest National Park en début d’après-midi et nous avons passé plus de temps que prévu à Gallup. Nous sommes en retard par rapport à notre planning. Nous devons donc faire des choix. Nous sommes obligés de supprimer des tronçons de la old route 66 . Mais, comme nous sommes maintenant en fin de journée, nous décidons de garder le petit bout de la route 66 que Alex (un ami) conseille au coucher du soleil : celui qui va de Laguna à Mesita. Et, nous n’avons pas été déçus.
Le soir, nous mangeons au “66 Diner” d’Albuquerque . C’était très bien.
Comme c’est le jour de la fête nationale, en arrivant à Albuquerque, nous avons vu un peu le feu d’artifice, mais de loin. Le gérant de notre motel (l’Econo Lodge Old Town, 2321 Central Avenue) nous fait la surprise de nous dire quelques mots en français, et nous offre une tablette de chocolat.
Tout à l’heure, je vous parlerai de la suite.
A+
Christine
animasriver
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Hello Dudu,
Le 5 juillet, nous stationnons sur la plaza d’Albuquerque et nous baladons dans la vieille ville. Elle est fondée en 1706, et construite selon le plan traditionnel des villages espagnols.
Son style hispanique lui donne beaucoup de charme. Il y a une place centrale (la plaza), entourée de bâtiments administratifs, d’une église, maisons en adobe, patios fleuris, fontaines, guirlandes, arcades, balcons, du piment suspendu comme au Pays-Basque, un kiosque à musique, des restaurants, galeries d’art, boutiques, vendeurs de bijoux.
Nous avons commencé par la visite de l’église San Felipe de Neri.
Ce quartier historique d’Albuquerque nous a beaucoup plu.
Ensuite, nous avons repris la voiture et avons traversé le centre-ville. Nous passons devant le “KiMo Theatre” qui est un théâtre et un monument historique :
Notre destination de ce jour est Santa Fe que nous allons rejoindre par la "Turquoise Trail"
Voici un plan qui montre la route que nous avons parcourue :
www.fhwa.dot.gov/byways/byways/2094/maps
Nous prenons la 536 qui monte vers “Sandia Crest”, situé à plus de 3250 mètres d’altitude, et qui offre un panorama à 360° sur la région. Mais, c’était brumeux.
Après la descente, nous faisons un arrêt au “Tinkertown museum” (à Sandia Park).
C’est original.
A Golden, la route passe à côté de l’église San Francisco de Asis, mais le portail est fermé.
Nous nous arrêtons à Madrid. C’est une petite ville où les anciennes cabanes des mineurs ont été reconverties en boutiques.
Vous pouvez aller à la “Mine Shaft Tavern” qui est une taverne historique :
Nous nous sommes promenés dans la ville. Les maisons et boutiques sont colorées.
A Los Cerrillos, nous avons visité le musée sur l’exploitation de la turquoise. Il est petit, et dense, c’est un bric-à-brac, il y a des objets partout, y compris au plafond. On y voit des maquettes, des mannequins, des outils, des affiches, des turquoises et autres roches.
Nous nous promenons dans la ville. Je pourrais même dire “le village”. On en fait vite le tour et il n’y a quasiment personne dans les rues. Pourtant, elles sont assez larges.
Nous allons voir l’église Saint-Joseph. Mais, nous ne pouvons pas entrer, la porte est close.
En revanche, sur le côté, nous avons pu ouvrir la porte de droite. Elle donne accès à une cour dans laquelle il y a, notamment, des statues en bois dans des niches en pierres.
Nous arrivons à Santa Fe où nous avons réservé le “Quality Inn” (3011 Cerrillos Road) pour 2 nuits.
Nous avons dîné au “Red Lobster” :
https://www.redlobster.com/menu
C’était très bon.
Le 6 juillet, nous prenons la direction de “Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument”.
Voici le plan du trail :
Nous prenons le sentier de droite qui mène à l’entrée “slot canyon”. Nous aimons beaucoup marcher entre les “Tent Rocks”. Nous admirons les nuances de couleurs sur la roche.
Ensuite, le sentier monte. Puis, le trail nous permet d’avoir une magnifique vue qui domine les plus beaux “Tent Rocks”.
En continuant le trail, nous avons un panorama qui s’étend sur Peralta Canyon, les Sangre de Cristo Mountains, les Jemez Mountains, les Sandia Mountains et Rio Grande Valley.
Nous admirons le paysage et faisons une pause avant de redescendre.
Au retour, une fois arrivés à l’embranchement avec “cave loop trail”, je croise des personnes qui hésitent à aller vers le slot canyon. Je leur décris la randonnée et les incite à continuer. Cela vaut vraiment le coup de ne pas se contenter de la petite boucle “cave loop trail”.
Pour rejoindre le parking, nous empruntons le sentier de droite qui nous permet de terminer “cave loop trail”.
Nous passons devant “The Hole in the clliff”. C’est peut-être ce qu’ils appellent la “cave” sur le plan.
Nous avons adoré cette randonnée.
D’après ce que je vois, les conditions d’accès au parc ont changé :
SEASON/HOURSKasha-Katuwe Tent Rocks National Monument remains closed due to COVID-19. The Bureau of Land Management in coordination with our partners in the gateway community of Pueblo de Cochiti will be transitioning to a day use reservation system when it is safe to reopen the Monument. Check back for details as you plan your visit.
Tout à l’heure, je vous parlerai de la suite.
Christine
animasriver
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Hello Dudu,
Nous avons passé l’après-midi du 6 juillet à Santa Fe. L’ambiance est festive, nous entendons des chants amérindiens quand nous nous approchons de la plaza. Des vendeurs de bijoux sont assis le long du Palace of the Governors. Nous en faisons la visite. C’est l’ancienne demeure des gouverneurs. A l’origine, elle faisait partie d’un fort qui couvrait cinq blocs de l’actuel centre-ville.
Le bâtiment a été construit en 1610. Il a été rénové et transformé en musée sur l’histoire du Nouveau-Mexique. Des objets de l’époque hispanique y sont exposés : meubles, vaisselle, costumes, armes, ainsi que des panneaux retraçant l’histoire de l’Etat. Ce musée est intéressant.
Quand nous sortons du Palace of The Governors, nous voyons que la plupart des vendeurs de bijoux sont partis. Nous sommes intéressés par des pendentifs. La femme baisse ses prix et nous lui en achetons. Puis, nous déambulons aux alentours de la plaza. Le style nous plait.
Il y a des boutiques et galeries d’art.
Nous arrivons devant “The Cathedral Basilica of St-Francis of Assisi”. Nous entrons à l’intérieur. Elle est très belle mais, nous en sortons rapidement parce qu’il y a un deuil.
Nous continuons notre balade. Nous voyons l’église San Miguel, mais la porte est close.
Nous passons devant l’hôtel “La Fonda”. C’est un hôtel remarquable. Il occupe une place importante dans l’histoire de Santa Fe :
Puis, nous découvrons de belles sculptures en bronze le long de notre parcours pédestre.
Nous revenons sur la plaza en fin de journée. Il y a un orchestre. Des couples vont danser sur la place. Il y a une bonne ambiance. Nous les regardons un peu danser avant d’aller dîner.
Le lendemain matin (7 juillet), nous allons à “Bandelier National Monument”. J’avais lu qu’on devait prendre obligatoirement une navette si on arrivait après 9 h. Alors, nous partons suffisamment tôt pour arriver avant 9 h.
Le parc porte le nom de l’archéologue Adolphe Bandelier. Il faisait des fouilles dans la région et avait réussi à gagner la confiance des indiens. A l’automne 1880, Juan Jose Montoya, du pueblo voisin de Cochiti, le conduisit à Frijoles Canyon où subsistaient les traces d’un village où avaient vécu ses ancêtres. La vallée est creusée dans les cendres volcaniques. Cette région fait partie du plateau Pajarito, formé il y a plus d’un million d’années par deux violentes éruptions du volcan Jemez. La roche rose que l’on voit sur la paroi du canyon est appelée “tuf”. Elle résulte de la consolidation des débris volcaniques. Son apparence est due à l’érosion de trous, autrefois remplis de gaz. Là où l’eau a pu s’infiltrer, elle a lavé les zones les plus tendres et a formé des grottes.
Voici le plan du parc :
www.nps.gov/…anyourvisit/maps.htm
Nous commençons par la Main Loop Trail.
Le chemin nous mène aux ruines de l’ancienne civilisation amérindienne Anasazi, les ancêtres des indiens pueblo. Nous passons tout d’abord devant la grande kiva (structure circulaire et souterraine) où avaient lieu les cérémonies rituelles et l’enseignement des traditions orales.
Nous passons le long du village Tyuonyi. Il était composé de 400 chambres sur 2 ou 3 étages. La vie s’organisait autour d’une plaza.
Au bord du chemin, nous avons la bonne surprise de voir un “mule deer”.
Après quelques marches, nous montons à tour de rôle sur une petite échelle pour accéder à une cavité.
Nous continuons la visite, c’est verdoyant. La roche fait penser à du gruyère. Je vois un pétroglyphe et un joli petit lézard et, un autre, sur le sol, sur le sentier de “Alcove House”.
"Alcove House Trail" est, dans un premier temps, un sentier boisé. Cette balade permet d’accéder à une grotte située dans la falaise. Pour y aller, il faut monter plusieurs hautes échelles (3 ou 4). Nous voyons un panneau sur lequel est indiqué que ces échelles sont déconseillées aux personnes sujettes au vertige.
Plusieurs familles vivaient dans la grotte. Il y avait 23 chambres sur deux niveaux.
Nous montons aux échelles. Elles sont impressionnantes. Je ne suis pas à l’aise dessus.
Je crois que la kiva qui est à l’intérieur de la grotte a été reconstruite.
De là haut, nous pouvons profiter d’une vue à 180° sur tout le canyon.
Au retour, nous allons au Visitor Center. Des objets retrouvés sur le site sont exposés.
Proche du Visitor, à quelques mètres, sur la gauche, il y a une boutique où on peut acheter de quoi pique-niquer. Nous nous sommes installés devant, il y a des tables et bancs.
Ensuite, nous avons repris la voiture pour aller à White Rock overlook où nous avons admiré la très belle vue sur le Rio Grande.
L’après-midi, nous avons parcouru la “High Road to Taos”.
Le tracé de la “High Road to Taos” est en rose sur cette carte routière :
www.coloradodirectory.com/maps/highroadtaos.html
C’est une route de 90 km qui traverse des villages, des sites religieux historiques, et permet d’admirer de beaux paysages.
Nous faisons une première halte à l’église du Sacré Coeur à Nambe.
Nous reprenons la route, les paysages changent un peu, et le ciel se couvre par moments.
Nous arrivons au sanctuaire de Chimayo qui est classé “monument historique national”. Il est, je crois, le plus important centre de pèlerinage catholique des Etats-Unis.
Nous visitons le sanctuaire. Des personnes se recueillent.
Nous prenons un rafraîchissement dans cette cabane qui a été construite autour d’un arbre.
Nous visitons la chapelle. Les photos sont interdites à l’intérieur. J’ai donc acheté une carte postale. Dans une petite pièce, il y a un trou dans lequel l’Eglise dépose de la terre. Des personnes viennent en prendre pour elles, ou pour un proche qui ne peut pas faire le voyage, espérant que cette terre les aidera à guérir.
Nous continuons notre route et nous arrêtons à l’église San José de Gracia à Las Trampas. Elle a été construite en 1760.
Avant d’arriver à Taos, nous voyons l’église de St-Anthony. Elle est de style complètement différent. Je remarque que le clocher est couvert de nids d’hirondelles.
Nous faisons le check-in au “Quality Inn” où nous avons réservé pour 2 nuits. Nous avions prévu de retrouver un couple d’amis.
Nous partons ensemble dans le quartier historique de Taos. La plaza est animée. Il y a un orchestre dans le kiosque à musique. Des personnes dansent sur la place.
Une banderole annonce le pow-wow que nous irons voir le lendemain. C’est “the annual Taos pueblo pow-wow” qui se déroule pendant trois jours (vendredi, samedi et dimanche). Il a lieu en principe tous les ans, à peu près à la même date. Du 8 au 10 juillet en 2016, c’était le 31ème pow-wow annuel.
Aux alentours de la plaza, il y a de jolis “murals” et nous avons une belle lumière en fin d’après-midi.
Pour le dîner, notre ami a repéré un restaurant proche de la plaza au “Taos Inn” :
C’était excellent.
Le 8 juillet :
Afin qu’il n’y ait pas trop de visiteurs lors de notre visite de “Taos Pueblo”, notre ami nous avait conseillé d’arriver de bonne heure. Nous partons ensemble et stationnons au parking à côté de l’entrée. Le guichet est en face. Le village est ouvert au public du lundi au samedi de 8 h à 16 h 30 (le dimanche, à partir de 8 h 30). Certaines parties du village sont fermées au public et le village reste fermé lors des cérémonies. L’entrée coûte 16 $ par adulte. On peut le visiter librement ou avec un guide indien.
Infos actuelles sur “Taos Pueblo” :
“Taos Pueblo” est un village traditionnel. Les ruines retrouvées indiquent que les Indiens Pueblo vivaient là depuis environ 1000 ans.
Les bâtiments actuels ont été construits entre la fin du 13ème et le début du 14ème siècle. Ce sont des maisons faites entièrement en adobe. Elles n’ont ni électricité, ni eau courante. Les habitants puisent l’eau de la rivière.
Environ 150 personnes vivent là à plein temps. La plupart des membres de la tribu vivent dans une maison traditionnelle, mais en dehors du village. Ils n’occupent leur maison pueblo qu’au moment des cérémonies.
90 % des Indiens Pueblo sont catholiques. Le catholicisme est pratiqué tout en conservant les anciens rites religieux traditionnels.
L’église Saint-Jerome a été construite en 1850. Elle remplace l’église qui a été détruite pendant la guerre avec le Mexique. On peut visiter l’intérieur. Mais, les photos sont interdites. J’ai acheté une carte postale pour le souvenir.
Une boutique ouvrait pendant notre visite. Je suis entrée, mais je n’ai rien vu qui m’intéressait.
Après la visite de “Taos Pueblo”, nous partons voir l’église de la Mission “San Francisco de Asis”. L’église est située à Ranchos de Taos, à 10 minutes en voiture. Elle a été construite entre 1772 et 1816. Elle est très belle, mais on ne peut pas entrer à l’intérieur.
Ensuite, nous allons à la laverie municipale de Taos. Pendant que les machines de linge tournent, nous allons faire nos courses au supermarché d’en face.
Avec l’accord de l’hôtel où nous séjournons, nous pique-niquons dans la pièce où nous avons pris notre petit-déjeuner.
En début d’après-midi, nous allons voir l’église de Notre Dame de Guadalupe située tout proche de la plaza. Nous avons de la chance, elle est ouverte. Elle est belle et lumineuse.
Ensuite, nous déambulons dans le centre historique. C’est très agréable. Il y a un musicien dans la rue, des maisons de différents styles, des galeries d’art.
Et, comme à Santa Fe, nous retrouvons l’hôtel “La Fonda” :
En fin d’après-midi, nous reprenons la voiture pour aller là où va avoir lieu le pow-wow.
Le lendemain (le 9 juillet), nous avons prévu d’aller au “Great Sand Dunes National Park”. Nous avons prévu de faire une première halte au Rio Grande Bridge. Nous traversons le pont qui enjambe le Rio Grande, stationnons au parking et revenons sur le pont.
Nous n’avons pas une bonne lumière, nous n’y sommes pas à la bonne heure.
Nous prenons la direction d’Antonito et nous voyons de drôles de maisons. Ce sont les “earthships” de Tres Piedras : des habitations construites par leur propriétaire avec des matériaux recyclés, le but étant de faire un logement respectant la nature, à moindre coût, en étant autonome et autosuffisant pour l’eau, l’électricité, le chauffage… Les eaux de pluie sont récupérées, l’énergie est produite grâce aux panneaux solaires.
Nous quittons le Nouveau-Mexique. Nous arrivons maintenant dans l’Etat du Colorado.
Je continuerai plus tard.
Christine
animasriver
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Hello Dudu,
Nous avons dormi au “Great Sand Dunes Lodge”. Nous partons à l’aube, de façon à faire l’ascension des dunes à la fraîche. Il fait une vingtaine de degrés, c’est la température idéale.
Nous avons adoré cette randonnée.
Nous revenons au lodge, prenons des nouvelles de la famille et, après le check-out, et un café à l’accueil de l’hôtel, nous faisons route vers le Visitor Center.
Nous entrons de nouveau dans le parc. Le Visitor Center est situé en face des dunes. Il donne des explications sur la formation des dunes.
Ensuite, nous rejoignons Durango par la route la plus directe en passant par South Fork. On voit Chimney Rock au loin.
Nous stationnons au parking derrière la gare. Nous avons réservé la promenade à bord du train à vapeur pour le lendemain matin. Nous allons retirer nos tickets. Au moment où nous arrivons, un train entre en gare, il revient de Silverton.
Nous déambulons dans la ville. Pour le dîner, nous réservons au “Diamond Belle Saloon”, le restaurant du “Strater”, l’hôtel historique de Durango :
C’est typique et animé. Ce soir, c’est de la country. Il y a quatre guitaristes dont 3 chanteurs. Nous avons bien mangé pour un prix raisonnable et avons passé une très bonne soirée.
Notre hôtel est l’Econo Lodge Inn & Suites pour 2 nuits.
Pour le lendemain (11 juillet), nous avons réservé le circuit touristique en train qui va de Durango à Silverton. Nous longerons l’Animas River.
C’était spectaculaire. Je ne détaille pas parce que vous ne l’avez pas prévu.
Le 12 juillet, nous allons de Durango à Silverton par la “San Juan Skyway”.
Notre destination de ce jour est Ouray. La route n’est pas longue, nous pourrons donc compléter notre visite de Silverton tranquillement, cette ville est sur notre chemin.
La “San Juan Skyway” est une route panoramique que nous n’avions pas parcourue en juillet 2013 et nous voulions la découvrir.
Avec le plan sur le lien ci-dessous, on voit par où passe la “San Juan Skyway” :
www.fhwa.dot.gov/byways/byways/2101/maps
Nous faisons une première halte au bord de la route quand nous voyons un lac sur notre gauche. Un artiste s’est installé avec son chevalet. Il est en train de peindre le paysage que nous photographions.
Nous franchissons Molas Pass, col qui culmine à 3325 mètres d’altitude.
Nous nous arrêtons à “Molas Lake Park & Campground” et nous promenons au bord du lac.
Nous avons une vue en hauteur sur Silverton.
Nous reprenons la visite de Silverton. Hier, nous sommes restés du côté de la gare et dans le centre. Aujourd’hui, nous nous promenons dans les petites rues (non bitumées).
Silverton est une jolie ville.
Nous reprenons la “San Juan Skyway”. La partie de cette route panoramique qui va de Silverton à Ouray se nomme la Million Dollar Highway. Selon certains, ce nom lui a été donné parce qu’elle a coûté un million de dollars et, selon d’autres, du minerai d’or aurait été utilisé lors des travaux de terrassement. Jusqu’à la fermeture des mines, le Red Mountain Mining District était synonyme de fortune. Plus de 100 sites y ont livré 124 t d’or, 650 t d’argent ainsi que 373 t de plomb, de zinc et de cuivre. On peut voir d’anciennes mines le long de la route.
A Ouray, nous allons au Visitor Center afin de nous renseigner sur la randonnée que mon mari avait prévu de faire : Bear Creek Trail. La ranger nous prévient que c’est une rando longue et avec beaucoup de dénivelé (plus de 4000 ft, soit plus de 1000 m). Nous renonçons et lui demandons si elle peut nous proposer une autre randonnée. Elle nous parle de la Sutton Trail. Le dénivelé n’est que de 900 ft, soit 275 m. Nous choisissons cette randonnée.
Au début, le sentier slalome, cela monte pas mal quand même. Nous arrivons au point de vue qui domine Ouray et permet de voir la route par laquelle nous sommes venus.
Le 13 juillet, après le “Perimeter Trail”, le centre-ville de Ouray, puis la visite de “Box Canyon Falls”, nous prenons la route en direction de Telluride. Les paysages sont magnifiques.
Nous nous promenons à Telluride et nous reprenons la route vers Cortez où nous avons réservé une chambre à l’Econo Lodge.
Le 14 juillet au matin, nous allons découvrir “Mesa Verde National Park”.
Les Anasazis ont vécu là. On les considère comme les ancêtres des actuels Indiens Plueblos du Nouveau-Mexique et des Hopis de l’Arizona. Les Anasazis peuplaient le plateau du Colorado il y a 10.000 ans. Mais, à l’époque, ils vivaient de cueillette et de chasse. Les archéologues reconnaissent une première civilisation, qu’ils nomment celle des “vanniers”, commencée à l’aube de l’ère chrétienne, elle correspond au début de l’agriculture. Ils cultivent la citrouille, la courge, et même le maïs, qui serait venu du Mexique où il était déjà cultivé il y a 7000 ans. Cette civilisation de chasseurs semi-nomades vivant dans des grottes n’a pas laissé de traces de vie permanente à Mesa Verde.
Ce n’est qu’au Vème siècle, avec la civilisation dite des “vanniers évolués” que sont apparus les premiers habitants permanents à Mesa Verde. La tribu habitait des maisons d’argile semi-souterraines, elles étaient encore primitives, mais il semble que l’on y trouvait déjà le “sipapu”, cet orifice creusé dans le sol, près du trou à feu et qui symbolise, dans la mythologie indienne, l’entrée du monde souterrain. Les autres signes de cette civilisation furent la fabrication de poteries permettant de cuire les aliments, la culture du haricot, du tabac et du blé, l’apparition de l’arc et des flèches.
De 750 à 1100, c’est la période qui correspond, croit-on, à la première époque de la civilisation des Indiens Pueblos. Elle se caractérise par l’apparition de constructions regroupées en villages (pueblos) sur la mesa.
Vers l’an 1200, la tribu abandonne les villages des plateaux pour s’installer au flanc des falaises, le long des canyons. On y accède par des échelles en bois que l’on retire la nuit. En même temps, apparaît la kiva, une structure cérémonielle à l’intérieur ou à côté de l’habitation. C’est un trou au fond duquel un autre orifice, plus petit, reçoit un feu symbolisant le centre de la Terre ou de la Création. A côté, un autre trou, le sipapu, symbolise l’entrée de l’Esprit de l’au-delà dans le monde terrestre.
A la fin du XIIIème siècle, les habitants de cette communauté désertèrent soudainement Mesa Verde et le plateau du Colorado. On pense que c’est la grande sécheresse de 1273 à 1285 qui les a poussés à émigrer vers la vallée du Rio Grande.
Je reprendrai à la fin de la semaine prochaine.
Bonne nuit !
Christine
lili64
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Bonjour Dudu,
Concenrant la voiture, c’est pourquoi je t’ai posée la question plus haut ! Donc je vois que tu n’es pas plus avancé que moi ! 
J’ai quand même plusiers pistes : location à Phoenix ville et non pas aéroport, ou carrément Albuquerque ou Sedona. Voire Las Vegas … C’est moins cher mais pas pour toutes les catégories de voitures. Je pense que nous on adaptera le trajet à la voiture … On voulait un SUV cette fois ci mais nous avons fait tous nos road trip précédents aux US en voiture “normale” ou cabriolet et ça le faisait aussi
Bonne recherche et bon dimanche !
animasriver
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Bonsoir Dudu,
Nous sommes maintenant à “Mesa Verde National Park”. Nous arrivons au Visitor Center devant lequel nous voyons cette sculpture :
L’Indien monte avec son grand panier rempli accroché sur son front. Cela devait être très difficile de se hisser là-haut avec cette charge. On ne voit pas bien les détails sur la photo, cette partie de la sculpture est dans l’ombre.
Puis, nous remarquons une belle et grande sculpture d’une Indienne assise en tailleur tenant une poterie et un épi de maïs.
Au Visitor Center, nous voyons des poteries, bijoux et ustensiles de cuisine qui ont été retrouvés.
Nous reprenons la voiture. La route que nous empruntons domine Mancos Valley.
Nous allons à “Park Point lookout Tower” qui est le point de vue le plus haut de Mesa Verde : 8572 feet, ce qui correspond à peu près à 2613 mètres d’altitude.
Le plan du parc est ici :
Comme nous n’avions pas l’intention de faire une visite guidée, j’aurais aimé aller à “Spruce Tree House” qui est le site le plus important de ruines (en taille), après “Cliff Palace” et “Long House”. C’est le seul complexe important de ruines que l’on peut visiter seul, sans ranger, et sans réservation. Mais, il était fermé.
Le ranger du Visitor Center nous a conseillé d’aller au point de vue sur “Cliff Palace” d’où on pourra voir les ruines, même sans faire de visite guidée. Nous suivons son conseil.
Arrivés au point de vue, nous regardons ce panneau qui permet d’imaginer comment devait être la vie de cette communauté dans ce village à flanc de falaise :
De là, nous avons une vue plongeante sur le canyon.
“Cliff Palace” est légèrement en contrebas, en face de notre point de vue.
Nous voyons le groupe qui fait une visite.
En zoomant :
En revanche, à “Balcony House”, pour voir les ruines, il faut obligatoirement faire la visite guidée.
Nous allons ensuite au point de vue “House of many windows” dont voici le panneau explicatif :
On voit les habitations, en tout petit, en face du canyon, sur la droite.
Je me demande comment ils ont pu vivre là. C’est si difficile d’accès.
Nous prenons le repas du midi à la terrasse du “Far View Lodge”. Puis, nous repartons du parc, nous ne ferons pas le crochet vers “Wetherill Mesa”.
Bien que nous n’ayons pas pris de visite guidée, nous avons aimé ce parc.
Nous faisons route maintenant en direction de Monument Valley.
Nous traversons la région des “Canyons of The Ancients”. De la route, derrière les arbres, au loin, on voit une falaise avec des roches couleur vanille-fraise.
Sur la porte vitrée du Trading Post d’Ismay, un panneau affiche “closed”. On s’en serait douté en voyant l’état du bâtiment.
L’Historic Right of Way passe à 14 miles de "Hovenweep National Monument". Le panneau indiquant le parc nous rappelle des souvenirs. Nous l’avons visité en juillet 2013. Pour ceux qui auraient le temps de faire un crochet et qui seraient intéressés, je vous conseille d’aller d’abord regarder le diaporama du Visitor Center. Lors de cette visite, nous avons fait une rando qui longe le canyon. Elle n’est pas longue et permet de passer proche des ruines indiennes. Elles sont complètement différentes de celles que nous avons vues à Mesa Verde.
Nous avons suivi le balisage, et sommes descendus dans le canyon pour rejoindre le Visitor Center. Mais, une fois revenus au Visitor Center, notre fille aînée, qui était partie avant nous, n’était pas arrivée, elle s’était perdue. Le balisage en bas du canyon n’est pas toujours facile à trouver, et on a tendance à se repérer à la maison au toit vert, pensant que c’est le Visitor Center, Or, c’est un bâtiment du camping.
Alors, si vous y allez, faites bien attention au balisage !
Je reprends notre circuit de cet été. Maintenant, nous quittons le Colorado et entrons dans l’Utah.
Nous arrivons à Bluff par la route 191. Nous photographions le “Twin Rocks Trading Post” adossé à la falaise.
Nous voulions montrer à notre amie le “Twin Rocks Cafe”, situé juste à côté, où nous avions dîné en juillet 2013.
A quelques mètres, il y a le Fort Historic de Bluff, j’avais noté d’aller le visiter.
Il est situé au Visitor Center de Bluff. Nous sommes tout de suite accueillis par un homme charmant qui nous emmène dans une pièce dans laquelle est exposé un chariot. Il nous explique qu’un chariot comme celui-ci a servi à la mission “San Juan”.
Un groupe de pionniers mormons de 250 hommes, femmes et enfants ont fait une expédition qui a débuté en novembre 1879 à Forty Mile Spring, au sud d’Escalante en suivant l’itinéraire appelé “Hole in the Rock”.
L’itinéraire par lequel ils sont passés était un raccourci, mais il les a obligés à faire un trou dans la roche en utilisant de la dynamite. Le chemin était rocailleux et très pentu. Pour passer par là, ils ont dû bander les yeux des chevaux, empêcher que les roues des chariots tournent, et les hommes freinaient les chariots avec des cordes, comme illustré sur le tableau que nous montre l’homme qui nous fait visiter.
C’était très dangereux. Les enfants glissaient derrière en se tenant. Heureusement, il n’y a eu aucune victime !
C’est incroyable qu’ils aient réussi à passer par là.
Comme il y avait une autre famille française au moment de notre visite, nous avons pu regarder une projection en français relatant cette expédition. C’était très intéressant.
Leur histoire est racontée ici également et on voit bien le tracé de leur itinéraire :
Derrière le Visitor Center, on peut voir les cabanes reconstituées de ces pionniers et entrer à l’intérieur de chacune d’elles.
Ensuite, nous nous dirigeons vers Monument Valley.
Pour nous, Monument Valley est le symbole de l’Ouest. On se retrouve dans les décors de westerns. Je pense notamment à ceux que John Ford a réalisés ici : “La Chevauchée fantastique”, “La Prisonnière du désert”, la Charge héroïque".
Nous avons visité plusieurs fois ce parc, mais nous n’avons encore jamais dormi à l’hôtel “The View” situé à l’intérieur du parc. Lors du dernier circuit qui passait à Monument Valley, en juillet 2013, il a plu un peu dans la soirée et le coucher du soleil n’avait pas été à la hauteur de nos espérances. Aujourd’hui, la météo est avec nous, super !
Nous faisons quelques clichés au bord de la route en quittant Bluff.
Nous passons devant les roches en forme de chapeau mexicain.
Monument Valley commence à se découper dans l’ombre puis, dans la lumière.
Nous pensons que nous n’avons pas le temps de faire le tour de la Valley drive. De toute façon, comme nous dormons sur place, nous irons sur la piste demain matin dès l’aube.
Ce soir, nous restons à côté du “View” afin d’admirer le spectacle. Nous nous déplaçons juste de quelques mètres afin de trouver les meilleurs endroits pour photographier le coucher du soleil.
Ce parc fait partie des circuits classiques du sud-ouest et nous remarquons qu’il y a beaucoup de touristes chinois et français. Nous discutons avec une famille qui vient du Grand Canyon.
La lumière change de minute en minute. Nous admirons le paysage, prenons plusieurs photos. Puis, nous allons pique-niquer dans notre chambre.
La nuit est assez claire. Nous voyons quelques étoiles et nous apercevons des voitures qui roulent encore sur la piste.
Nous laisserons les rideaux ouverts pour avoir le plaisir de regarder les Monuments.
Bonne nuit !
Je raconterai la suite demain.
Christine
animasriver
25
Hello Dudu,
Nous sommes le 15 juillet. Nous nous levons avec le soleil. Nous admirons le paysage du balcon de notre chambre (nous avons dormi à l’hôtel “The View” de Monument Valley).
Nous prenons des photos. La roche commence à prendre une belle couleur.
Puis, nous nous préparons rapidement et sautons dans la voiture. Nous voulons parcourir la Valley Drive de bonne heure en espérant qu’il y ait de belles couleurs.C’est la première fois que nous y allons au petit matin. Nous nous arrêtons fréquemment et prenons des photos. Les couleurs des roches sont différentes selon l’orientation par rapport au soleil.
Nous allons au point de vue de John Ford. Le cheval n’est pas encore arrivé. Et juste au moment où je monte dans la voiture, je vois un Navajo qui arrive au galop. Mais, je n’ai pas eu le temps de prendre mon appareil photo. Dommage !
Nous voulions refaire la photo du point de vue en montant sur le cheval. Mais, c’était trop tôt, son petit-déj venait de lui être servi.
D’autres chevaux prenaient leur petit-déjeuner également un peu plus loin.
Nous continuons la piste. Nous nous arrêtons un peu plus loin. En descendant de la voiture, mon mari voit des chevaux qui galopent au loin. Le temps que je réussisse à les localiser, ils disparaissent en quelques secondes derrière une butte. Mince, j’aurais aimé les revoir, mais j’ai beau scruter l’horizon, je ne les vois plus. Heureusement, à un autre endroit du circuit, j’en reverrai !
Nous remontons dans la voiture. Nous nous arrêtons à plusieurs endroits, prenons des photos. Nous terminons le parcours de la Valley Drive.
Nous allons faire un tour au magasin de l’hôtel. C’est assez cher, mais comme nous avons un bon de réduction, autant en profiter !
Demain, nous avons rendez-vous avec le guide de Paria Outpost et nous devons le contacter pour vérifier que la visite prévue pourra bien avoir lieu. Sur l’ordinateur du hall de l’hôtel, nous voyons que les Dodson nous ont envoyé un mail pour nous confirmer le rendez-vous. Il y a juste un changement d’heure. Ils nous attendent à 7 h au lieu de 6 h. Cela nous arrange.
Nous prenons le repas du midi au restaurant du Goulding’s Lodge. Mais, ce n’est pas terrible.
Nous retournons devant la maison de Harry Goulding. C’est lui qui a fait découvrir Monument Valley à John Ford. Sa maison a été transformée en musée. Nous l’avons visitée en 2007. Nous n’y sommes pas entrés cette fois-ci, mais nous voulions revoir la belle diligence rouge qui est devant, avec Monument Valley en arrière plan.
Nous prenons la route de “Marble Canyon” après avoir fait le check-in à notre hôtel de Page où nous avons réservé 2 nuits au “Travelodge”.
Nous traversons de très beaux paysages.
Nous arrivons à Marble Canyon, la température est très élevée. Il fait 110° fahrenheit, soit plus de 43° celsius. En plus, il y a un petit vent chaud, nous n’avions pas eu cette chaleur depuis Amboy. Nous sortons quand même de la voiture et prenons quelques clichés en empruntant le “Navajo Bridge”.
Nous prenons une photo sur laquelle nous voyons le pont piétonnier et le pont sur lequel passe la route. Notre photo ressemble à celle publiée sur cette page du “Glen Canyon NRA” et vous pourrez lire l’histoire de “Navajo Bridge” :
Nous continuons notre route, puis tournons à droite vers le nord après avoir roulé 0,3 mile. Cette route longe l’Est de “Vermilion Cliffs National Monument” dont voici un plan :
www.arizona-leisure.com/…on-cliffs-az-map.jpg
Nous irons à “Vermilion Cliffs NM” demain. Nous avons pris rendez-vous avec les Dodson pour visiter “Coyote Buttes South” et “White Pocket”.
Pour l’instant, nous nous arrêtons au panneau “Cathedral Wash”. Nous avons prévu cette rando. Nous voilà partis malgré la chaleur ! Le trail démarre à gauche de la route.
Le chemin nous fait passer sous la route et débouche dans un wah où il ne faut pas s’engager si la météo prévoit de la pluie.
Nous marchons jusqu’à un endroit où nous voyons un grand trou d’eau. Notre amie réussit à trouver des prises dans la roche et passe sur le côté.
Comme mon mari, je décide d’essayer de traverser le trou d’eau. Nous nous déchaussons et avançons avec précaution. Nous ne voyons pas le fond. Et, au fur et à mesure qu’on avance, on s’enfonce de plus en plus.
Notre amie continue le trail un peu plus loin afin de vérifier si on pourrait passer par le haut et redescendre par la suite. Mais, cela ne lui semble pas possible.
Nous prenons donc la décision de faire demi-tour. Sylvie nous dit que, de toute manière, c’est plus raisonnable compte tenu de la chaleur.
Si nous avions fait la randonnée jusqu’au bout, nous serions arrivés au bord du Colorado. En reprenant la voiture, nous le rejoindrons au niveau du camping de Lee’s Ferry.
Nous marchons jusqu’au Colorado et c’est très joli.
Nous rentrons à Page, dînons dans un petit restaurant proche de notre hôtel et dodo de bonne heure parce que demain, il ne faut pas manquer le rendez-vous.
16 juillet au matin : la visite avec les Dodson
C’est LE grand jour. Nous avons rendez-vous à 7 h à Paria Outpost situé à une demi-heure de Page en prenant la direction de Kanab.
Page est dans l’Arizona et cet Etat n’applique pas l’heure d’été, il y a donc un décalage d’une heure entre l’Arizona et l’Utah (où est Paria Outpost). 7 h à Paria Outpost, cela fait 6 h, heure de Page. Nous prenons une marge de sécurité et partons de notre hôtel à 5 h 15. La veille, j’avais demandé à la réception si je pouvais emporter notre petit-déjeuner du fait que nous serons obligés de partir plus tôt que l’heure indiqué pour le petit-déj. La personne m’avait dit de me servir au buffet le matin avant de partir. C’est donc ce que j’ai fait, mais la dame que j’ai vue le matin ne devait pas être informée. Elle m’a dit que ce n’était pas l’heure. Je lui ai expliqué que nous devions partir maintenant et je suis partie avec les fruits et le muffin.
Sur la route, je parle à mon mari et à Sylvie du permis pour "Coyote Buttes South", que j’ai reçu par la poste. Et là, je réalise que j’ai oublié de le prendre. Je leur dis que le document est dans mon dossier bleu qui est resté dans notre chambre d’hôtel. Heureusement, nous ne sommes pas loin, nous n’étions pas arrivés au niveau du barrage. Nous faisons demi-tour, je cours chercher le permis, et nous repartons.
Nous arrivons au parking de Paria Outpost pile à l’heure. Susan nous accueille avec un large sourire. Nous lui donnons l’argent en espèces (175 $ par personne puisqu’il n’y a pas d’enfant). Elle me dit d’accrocher le permis à mon sac à dos. Et nous partons aussitôt avec Steve, son mari. Il y a déjà un couple installé dans sa voiture. Ils sont campeurs et ne font pas la visite de “Coyote Buttes South” avec nous. Steve les emmène proche de “Coyote Buttes North”. Je pense qu’on devait être à Stateline Campground.
Pour situer où nous passons je regarde sur le plan que m’a envoyé le BLM.
Nous continuons la piste en direction de Coyote Buttes South. A un moment donné, Steve se met en mode 4x4. Je ne sais pas comment nous aurions fait pour rouler là avec notre Santa Fe Hyundai bien qu’elle soit AWD. Des passages m’ont l’air bien difficiles.
Nous accédons à CBS par Cottonwood Cove après avoir contourné la partie sud.
Steve nous distribue nos pique-niques et un parapluie qui nous servira d’ombrelle. Ah oui, j’ai oublié de vous dire qu’il fait très beau et le soleil commence à taper.
Nous suivons Steve sur un sentier sablonneux qui n’est pas plat, la marche n’est pas aisée et je suis impatiente d’arriver. Au bout d’un quart d’heure environ, ça y est, nous y sommes. Nous ne savons pas où porter notre regard. Nous sommes entourés de roches de toutes formes. Steve nous emmène à différents endroits. A chaque fois, il nous laisse le temps que l’on veut pour photographier, faire des allées et venues pour trouver les angles qui nous plaisent. Les roches ont des couleurs ocre, rose, orange. On voit des dessins au sol, des stries sur les roches, et des roches en mille feuilles. C’est difficile à décrire. Nous sommes émerveillés. Nous prenons beaucoup de photos.
Nous voyons des roches de forme conique de loin.
Nous nous approchons d’une roche originale et continuons à découvrir le site en descendant, et nous marchons entre les formations rocheuses.
Steve nous montre des empreintes de dinosaures.
C’est vraiment étonnant ces formes et couleurs. Nous continuons d’explorer et de contempler. Nous arrivons à un endroit où les roches forment des “vaguelettes”.
Quelques mètres plus loin, on voit que la roche prend d’autres formes, on dirait des “tranches” très fines. Steve nous dit que c’est très fragile. Il nous demande de faire attention, de ne pas marcher dessus.
On dirait des roches volcaniques accrochées sur les buttes. Puis, nous voyons des roches qui ressemblent à de gros champignons.
Nous arrivons au creux d’une vague très colorée. Nous nous asseyons à l’ombre. Susan nous rejoint avec un groupe de trois femmes. Nous faisons connaissance. Elles viennent de Suisse.
Quand nous remontons, nous voyons la quatrième femme du groupe qui était restée en haut. Nous discutons un peu. Le groupe de Susan repart.
Steve nous demande si nous souhaitons aller voir un autre endroit. Nous ne sommes pas fatigués et nous acceptons avec plaisir.
Lors de la préparation du circuit, sur mon échange de mails, il était prévu que nous visitions White Pocket après CBS. Comme nous sommes restés longtemps à CBS, j’ai demandé à Steve si on irait bien à White Pocket. Il m’a répondu “non, parce qu’il fait trop chaud”. Nous sommes déçus, mais Steve devait penser que c’était raisonnable de ne pas y aller, compte tenu de la chaleur. Si la température continue de monter dans l’après-midi, nous risquons d’avoir dans les 40°c comme hier.
Nous reprenons le chemin de la voiture. Steve installe ses chaises pliantes à l’ombre des arbres à côté de la voiture. Il pose sa grande glacière remplie de boissons fraîches et nous discutons en pique-niquant. Il nous parle notamment de la chaleur plus élevée que d’habitude, des incendies, des indiens navajos qui habitent près du barrage et qui n’ont même pas l’électricité…
Sur le chemin du retour, alors que nous roulons sur la piste, Sylvie réussit à prendre des photos au moment où nous passons au sud de CBS. Je pense que c’est Paw Hole.
Je continue mon récit tout à l’heure.
Christine
animasriver
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Hello Dudu,
Voici la suite de mon récit :
Après un peu de repos à notre hôtel de Page, je propose d’aller à Horseshoe Bend. Sylvie ne connaît pas ce point de vue.
Il y a beaucoup de touristes chinois. C’est comme si toutes les familles s’étaient données rendez-vous là. Ils font des “selfies” et prennent des photos du point de vue et, pourtant, nous nous apercevons que c’est la plus mauvaise heure. Le soleil est en face de nous.
Nous essayons de prendre des photos de côté ou en se baissant, mais mes clichés ne me plaisent pas.
En fin d’après-midi, nous nous dirigeons vers la scenic view du lac Powell. Nous tournons à droite après avoir traversé le pont au niveau du barrage. On voit la route sur le plan du Glen Canyon NRA :
Nous stationnons aux parkings des points de vue. Nous sommes au sud de Wahweap Bay.
Pour demain matin, nous avons prévu une promenade sur le Colorado au départ du barrage.
17 juillet : promenade sur le Colorado
J’aime varier les paysages et les activités. Et j’apprécie particulièrement les reflets sur l’eau. Lors de notre premier circuit qui passait par Page, nous avons fait du hors-bord sur le lac Powell et, en 2007, avec les enfants, nous avons fait une promenade en vedette au coucher du soleil : “Antelope Canyon Tour”. Pour ce circuit, j’ai réservé une promenade en raft tranquille sur le Colorado à partir du barrage de Page. Nous avions déjà fait du raft sur le Colorado, proche de Moab, en été. Et, là, c’est encore plus tranquille. Le Colorado est très calme. Je ne recherchais pas du tout les sensations fortes, c’était juste pour admirer le paysage au niveau de l’eau, en bas du point de vue Horseshoe Bend. J’ai réservé sur le site d’une agence située à Page :
https://www.pagearizona.com/colorado-river-rafting
Sur le site, il est écrit qu’on ne doit pas prendre de sacoche ou sac à dos. Si on prend un sac, il doit être transparent. La veille, on va voir l’agence. Elle nous le confirme et, comme elle tient un magasin, elle est même prête à nous vendre un sac à dos transparent. Mais, on ne veut pas en acheter. Nous ne pouvons même pas prendre notre banane dans laquelle nous avons notre argent, nos cartes bancaires et nos papiers. Tout compte fait, nous trouvons la solution : Sylvie utilisera ses petites pochettes qui coulissent dans une ceinture non visible puisqu’elle sera sous le tee-shirt. Et je confie mon passeport (dans un plastique afin qu’il ne soit pas mouillé), carte bancaire… à mon mari afin qu’il les range dans ses poches de short qui ferment avec une fermeture éclair.
Le matin, nous partons à l’agence. Nous avons nos appareils photos en bandoulière. Nous n’avons pas besoin d’emporter une boisson, elle nous est fournie sur le raft.
L’appel est fait. Un bus nous emmène au barrage en passant sous un tunnel. La raison pour laquelle on ne peut pas emporter ce qu’on veut, je crois que c’est à cause de la sécurité parce qu’on va au barrage. En descendant du bus, on doit mettre un casque. Celui de notre chauffeur de bus a la forme d’un joli chapeau qui lui va très bien.
Heureusement, on ne garde pas le casque pendant la promenade, c’était juste pour des raisons de sécurité au niveau du barrage.
Je suis à l’avant du raft, c’est pratique pour prendre des photos. L’homme qui conduit le raft fait des commentaires pendant la balade. Il nous parle de son bonheur depuis qu’il fait ce métier. Nous glissons sur l’eau, c’est très agréable. Le temps est ensoleillé et il ne fait pas trop chaud. De temps en temps, je reçois un peu d’eau. Du coup, je protège mon appareil photo avec un sac plastique.
Je suis contente, j’ai des reflets.
Je photographie un héron cendré, mais il est pris d’un peu loin, je n’avais pas le bon zoom. J’aime bien la couleur de l’eau.
Nous voyons des pêcheurs en cuissardes. Je pense qu’ils pêchent à la mouche.
Nous en verrons d’autres plus loin sur des bateaux. Apparemment, c’est un endroit très prisé des pêcheurs.
L’eau est claire. Nous voyons les algues et les poissons, mais je n’ai pas réussi à en prendre en photo.
A plusieurs reprises, nous voyons des “bighorn sheeps” près de l’eau ou à flanc de falaise.
Nous accostons sur une plage.
Ceux qui veulent peuvent se baigner, l’eau est propre, mais assez fraîche.
A partir de la plage, un chemin monte en pente douce. Tout est prévu, même des toilettes sèches. En continuant, au bout du sentier, on voit des pétroglyphes.
Nous repartons. Je croyais qu’on irait jusqu’à Lee’s Ferry, mais je n’ai pas bien compris pourquoi, nous n’irons que jusqu’en bas de Horseshoe Bend.
Nous faisons demi-tour et revenons au barrage. De temps en temps, il accélère en mettant le moteur. Heureusement, il nous prévient !
C’était une très jolie balade.
Nous prenons la direction de Tuba City où nous avons réservé une nuit au “Quality Inn Navajo Nation”. Nous arrivons en début d’après-midi et pique-niquons à une table dans le parc de l’hôtel.
Je remarque le “Navajo Museum” juste à côté.
Comme il va fermer dans une demi-heure, l’homme à l’entrée nous propose de le visiter gratuitement. Il est intéressant.
J’avais prévu d’aller dans l’après-midi à "Coal Mine Canyon", mais le GPS ne trouve pas.
J’avais lu qu’il fallait prendre la route 264 vers le sud-est pendant 16 miles et, ensuite, prendre une piste qui part du côté gauche de la route vers le nord pendant quelques centaines de mètres. Dans notre chambre d’hôtel, nous faisons une petite recherche sur notre ordinateur et essayons de trouver des précisions grâce à google maps. Nous voyons qu’une éolienne pourra nous servir de repère pour savoir à quel moment nous pourrons tourner à gauche. Nous photographions l’écran et partons.
Ah tiens, ça y est, nous apercevons une éolienne, tournons à gauche sur une piste. Nous cherchons. Nous croisons un véhicule bien plus haut que le nôtre et la piste devient de plus en plus mauvaise. Sylvie descend et nous dit : “non, là, on ne passe pas, il y a trop de sable.” Nous faisons demi-tour et reprenons la route. Nous nous sommes peut-être trompés de piste, nous avons dû tourner à gauche trop tôt. Nous continuons de rouler et nous nous apercevons que nous ne sommes pas sur la route 264, mais sur la 160.
Nous repartons donc en direction de Tuba City et là, nous récupérons la route 264 au niveau de “Moenkopi Legacy Inn”.
Nous avons perdu du temps, c’est la fin de l’après-midi, il y a beaucoup de nuages, il pourrait pleuvoir. Nous tentons quand même.
Nous voyons de nouveau une éolienne. Nous espérons que cette fois, c’est la bonne. Nous tournons à gauche sur une piste. Après quelques centaines de mètres, il me semble que nous avons, de nouveau, tourné à gauche, et nous apercevons, au loin, ce qui me semble être Coal Mine Canyon, d’après les photos que j’avais vues en préparant le circuit.
Nous stationnons. Nous voyons un canyon à droite de la maison en ruine. Je m’approche. C’est bien là.
Il manquait de la lumière, et nous n’avons pas les couleurs chaudes d’un coucher de soleil. Mais, nous sommes contents d’avoir trouvé, et il ne pleut pas !
J’arpente la rive gauche avec Sylvie, quand tout d’un coup, surgit une quinzaine de chevaux au galop. Ils sont loin, et à contre-jour. Je les photographie quand même. Pour moi, ces chevaux, c’était la cerise sur le gâteau.
Bonne nuit !
Je continuerai mon récit demain.
Christine
lili64
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Bonjour,
Attention, une portion de l’Apache Trail est fermée entre Fish Creek Canyon et Apache Lake (7 miles). Donc impossible de relier Tortilla Flat à Roosevelt Dam par ex.
Des infos içi : State Route 88 (Apache Trail) | ADOT
J’ai l’impression d’être l’oiseau de mauvaise augure sur ce post désolée !