Un dzong par vallée
Rinpung Dzong © wanchanta - stock.adobe.com

Malgré les gros 4x4 rangés en bataille, l’impression de voyager dans le temps débute immédiatement. Au Bhoutan, le respect de la tradition n’est pas un vain mot. La Constitution impose le port du costume traditionnel aux guides, chauffeurs pour touristes, professeurs des écoles et employés de l’administration de 9 h à 17 h ! Kira (jupe) et wonju (chemisier) pour les femmes – généralement en soie – gho (sorte de kimono) pour les hommes, complété par de hautes chaussettes.

À moins de 5 min de l’aéroport, la plongée vers le passé s’approfondit. Dominant la vallée de son tertre, un gigantesque édifice rappelant le mythique Potala tibétain tient la dragée haute à la ville : c’est le dzong de Paro, son monastère-forteresse, rebâti en 1646 sur un modèle décliné dans chacun des 18 anciens royaumes-vallées – qui, réunis en ce 17e siècle, donnèrent naissance au Bhoutan.

Côté haut, une porte massive griffée de dragons dorés s’ouvre sur un corridor veillé d’un côté par les quatre gardiens des quatre directions et, de l’autre, par les sympathiques Four Friends : un oiseau sur un lapin sur un singe sur un éléphant, symboles de coopération et d’entraide.

Au fond de la cour bardée de bois, dans la salle du temple principal, de jeunes moines drapés de rouge scandent leurs mantras en se balançant d’avant en arrière. L’un s’endort à demi, un autre réceptionne discrètement une noix de bétel qu’il s’empresse de mettre en bouche. Des tentures jaunes couvrent les murs et des bannières multicolores pendent du plafond.

Texte : Claude Hervé-Bazin

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