Au cœur des massifs du Rila et du Pirin

C’est en dehors de Sofia, promue capitale bien tardivement, après la libération du pays en 1878, que l’histoire bulgare s’est jouée. Au monastère de Rila (100 km environ au sud de Sofia), par exemple, saint des saints de ce pays hautement orthodoxe, où l’âme de la nation a survécu tout au long des cinq longs siècles de joug ottoman (fin XIV^e s-fin XIX^e s).

Replié sur lui-même derrière ses très hautes murailles (24 m !), Rila dessine une cour-cocon où trône une tour à mâchicoulis du XIV^e siècle (ultime refuge) et une église au toit de cuivre, classés au patrimoine mondial. Les murs du sanctuaire, extérieurs comme intérieurs, sont entièrement couverts de fresques, où se rejoue la pesée des âmes. Avis aux pécheurs…

Le monastère se niche au fond d’une longue vallée s’étrécissant, au cœur de forêts profondes de feuillus. Les randonneurs s’y enfoncent, maculant de leur pas les feuilles d’or qui jalonnent les sentiers à l’automne, avant de déboucher sur les alpages du massif du Rila. Là-haut, entre 2 100 et 2 500 m d’altitude, les Sept-Lacs, reliés par un même torrent, dessinent comme autant de marches bleutées.

Les montagnes sont partout en Bulgarie. Jamais gigantesques, partout sauvages et accidentées. Juste au sud du massif du Rila, celui du Pirin forme un vaste parc national lui aussi classé par l’Unesco.

D’autres lacs glaciaires abreuvés d’ultimes névés s’y dévoilent entre torrents glacés, crêtes dénudées et exposées, pierriers, vaches en liberté et forêts de sapins hauts comme des cathédrales.

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