J’ai passé 16 jours en Ouganda du 23 novembre au 9 décembre.
Le climat était clément, doux et avec peu d’insectes (et pas d’Ebola !). Pas besoin de malarone.
Peu de pluie gênante. Les gens sont discrets, accueillants, mais peu démonstratifs (ce n’est pas l’Afrique de l’Ouest); ce doit être leur héritage britannique… Héritage qui leur a donné leur grandes plantations de thé.
Première surprise, la forte densité de population rurale, les parcs naurels sont encerclés par une population dense (surtout Bwindi). Il y a même des villes dans les parcs (par exemple Queen Elizabeth). Voilà qui va changer de la Namibie !
La terre est fertile et la nature généreuse; ici personne ne manque de nourriture (banane, haricots, maïs, patates douces…).
On se sent en sécurité en Ouganda qui est stable et en paix.
L’ouganda est un pays cher qui offre une grande variété d’activités exceptionnelles, réservées au porteurs de billets verts en quantité… Et cela se ressent dans les relations…
J’ai commencé par le lac Mburo. On peut y faire un safari à pied avec un ranger (toujours un peu d’adrénaline quand on aperçoit un buffle!).
Puis, rencontre avec les gorilles à Bwindi (groupe Oruzogo - 2 silverbacks et bébés) - magique.
Puis, Ishasha où j’ai pu voir les lions grimpeurs dans les arbres (et dormir assez mal car veillé par des soldats armés à 100m de la Rdc).
Puis croisière près du lac Edward au Queen Elizabeth magnifique (hippo, croco, éléphants, pélicans, martins-pêcheurs…).
Traque difficile des chimpanzés au QE, déboussolés par un orage la veille.
Puis, je suis pari dans les montagnes du Rwenzori pour voir la flore si spécifique. Entre 3500m et 4500m poussent ds forêts de Sénéçons et de lobélias magnifiques et hors du commun. J’ai raté le Pic Margarita (5109m) pour cause de maladie des montagnes à 4500m. Redescente rapide avec dans la jungle du bas quelques caméléons cornus.
Retour à Kampala avec une journée de rafing à Jinja où l’on ressent de bonnes sensations dans les rapides de classe 5 du Nil ! L’encadrement est excellent et permet de se sentir en sécurité.
Un beau pays, très riche, constitué d’un trésor national : les gorilles. Il devra néanmoins lutter dans l’avenir contre la pression démographique et la préservation de sa nature exceptionnelle.
annick2
Bonsoir,
Merci de votre feed back!
Il est vrai que l’Ouganda est vraiment bien différent de la Namibie. Moi ce que j’adore en Ouganda c’est les relations que l’on peut facilement nouer dans les villages. Les villageois parlent pas mal l’anglais ce qui facilite le dialogue et les échanges.
L’Ouganda n’est pas toujours un pays cher. On peut y voyager en tant que routard et prendre les bus locaux. En Namibie tu peux oublier les bus locaux…
Je ne sais pas comment tu as voyagé dans le pays: self drive ou voiture avec chauffeur.
Bonne année à toi
Annick
alacoume3
Salut,
J’ai voyagé avec une agence locale, tenu par Moses Byomuhangi; j’avais donc un chauffeur-guide local.
Autant en Namibie, j’étais en self-drive, autant j’ai préféré avoir un chauffeur en Ouganda (plus de routes, plus de monde, peu de panneaux, routes parfois bien boueuses et glissantes). 4x4 obligatoires dans les parcs.
J’ai oublié de mentionner que je suis allé voir les lacs de cratères avant la montagne (près du “top pf the world”) qui est une très belle régio très fertile. Après la pluie, la route pour redescendre était très sportive (patinoire).
Quant aux prix, je ne suis pas trop d’accord, car tout ce qui est sympa nécessite un permis et est donc cher. J’ai rencontré 2 couples d’anglais en congés sabbatiques et avec un budget serré. ils étaient frustrés car ils ne pouvaient pas voir grand chose. Les villages se ressemblent tous et ils est effectivement facile de discuter car le pays est anglophone, mais je trouve les gens très distants malgré tout. Pour rencontrer des gens, je préfère l’Afrique de l’Ouest où on trouve un sens à l’expression chaleur humaine. Si tu viens en Ouganda, c’est pour voir les et la nature et c’est cher, très cher. Mais, cela vaut le coup, surtout que l’on peut voir que notre argent pour les gorilles sert à la protection du parc, à la vie de la communauté et à l’Organisation.
Dernier mot, les montagnes de Rwenzori sont très boueuses (on marche en bottes) et très pluvieuses pendant la saison des pluies, ce qui rend le trek assez éprouvant.
Enfin, j’ai été surpris de ne croiser quasiment aucun touristes en cette période. J’ai seul dans les parcs. Et ma voiture avait un toit-ouvrant : débout, la tête hors de la voiture pur admirer le paysage (quand on voit des lions, cela fait qd même un peu flipper…). Le pied quoi !
annick4
Rebonjour,
ça ne m’étonne pas que tu n’aies pas vu beaucoup de touristes en novembre.
C’est la saison des pluies et pas le meilleur mois pour visiter le pays.
Selon les régions que tu traverses il vaut mieux y aller en juillet/août ou janvier/février. J’y étais une fois à chacune de ces périodes et je n’ai pratiquement pas vu de pluie. Les pistes étaient un vrai bonheur comme le trec dans les Rwenzori Mountains où la boue était moindre.
A+
Annick
alacoume5
Pourtant, il y avait peu de pluie et pas d’insectes. De plus, le prix des permis était réduit donc cette saison est plutôt avantageuse.
pandamour26
Bonsoir,
Votre récit m’a vraiment fait envie!!!
Par contre je m’inquiète pour le prix…pouvez vous m’indiquer approximativement ce que vous avez payé ? d’autant que les prix seront encore plus élevé au mois d’août, période à laquelle nous pensons nous y rendre!
Pouvez vous me dire ce que vous avez préféré ? ce que vous avez moins aimé ?
Avec qui êtes vous partis (quel organisme ?)
Comment étaient les logements ?
Merci pour votre retour
Bonne soirée
alacoume7
MP envoyé
sylvie588
bonjour oui je m’y prends tôt mais ton avis m’intéresse car j’avais fait appel à Moses en aout 2013 et je reconnais les endroits que tu décris a la frontière de la RDC, et surtout cette région des lacs de cratères que j’ai adoré et ou je voudrais passer plus de temps. Par contre j’avais relaté l’épisode gorille … Je le refairai pas .
Apres un voyage avec guide on voudrait partir seuls car en fait Moses ne nous a rien appris de son pays ,on est plus vieux que toi et du coup ca a du jouer, Je ne sais pas . Tu crois donc que tu n’aurais pas pu organiser ton voyage tout seul?Amities voyageuses, Sylvie
alacoume9
Après un premier voyage, je pourrais l’organiser seul, mais c’est assez difficile.
Il faut pouvoir gérer la conduite en 4x4; par exemple, en rentrant de la région des cratères, il a plu et il y a des passages sur la route de terre qui sont pentues avec des ornières; la route est devenue une patinoire avec un camion devant nous qui s’est couché. La voiture a chassé et le chauffeur a du conduire gentiment comme sur de la glace.
De plus, il y très peu de signalisation, donc il faut pouvoir ne pas se perdre.
Enfin, sans mon guide, j’aurais rater 80% des animaux. Ce n’est pas comme en Namibie où l’on se pose devant le point d’eau avec une bière pour voir les nombreux animaux venant boire. Ici, il faut traquer les animaux dans une savane verte parfois assez dense. Je me rappelle d’une fois où, la tête hors de la voiture, j’observais la savane, ne voyant rien. Lassé, je me rasseois au moment où le chauffeur arrête la voiture. Il y avait 7 lions à quelques mètres. Je n’en avais vu aucun.
Quant à Moses, je suis parti avec son associé. Je te rejoins un peu. Il fait le job, et se démène pour que tu puisses voir les animaux et que tu ne sois pas déçu. Mais, j’ai poisé des questions que la vie, le pays et les réponses étaient rares et contradictoires. Il y a beaucoup d’endroits sur Terre où les gens préfèrent te donner une réponse quand ils ne connaissent pas la réponse plutôt que te décevoir en assumant leur ignorance…
Un autre exemple : je souhaitais manger des restaurants locaux (mais pas trop !), car manger des spaghettis bolognaises dans les lodges avec des blancs à 10€ l’assiette, jene vois pas trop l’intérêt. Je préfèrais les plats locaux, moins chèrs et plutôts bons (attention pas tous, j’ai en fait l’expérience!!). Mais, très souvent, il m’emmenait aux lodges. J’ai compris que là-bas, il connaissait les gens et que son repas était gratuit, contrairement aux restos locaux.
Donc, oui, on peut se passer de guide, j’en ai vu le faire. Je l’ai fait en Namibie. Mais, au risque de se perdre, de rater beaucoup de choses (j’ai vu les lions dans les arbres grâce à mon guide, qui à demander aux rangers où ils étaient moyennant backshich évidemment de ma poche!!), mais en gagant de la liberté en plus.
Bon voyage,
Arnaud
sylvie5810
Bonjour Arnaud,
Je me rappelle Issasha…à fond de train, s’il y avait eu des lions on ne les auraient pas vu ! Non décidemment , j’y retournerai toute seule quitte ,par contre à demander dans les lodges , s’ils connaissent un guide pour nous accompagner . Pour être complète je dois à Moses de dire qu’il nous a trouvé des guides ornitho et rando vraiment géniaux car c’est un très bon chauffeur, un bon organisateur …mais pas d’échange du tout …et après tout j’en demande peut être de trop car j’avais l’habitude dans des précédents voyages à plus d’explications sur la vie . Je persiste quand même à dire que le voyage c’est aussi la rencontre et en Ouganda il y a une classe moyenne émergente qui fréquente les mêmes hotels, les mêmes ferries et avec qui on peut parler sans barrière et oui ça fait partie première du voyage. Amitiés voyageuses, Sylvie
alacoume11
Je comprends; c’est peut-être un problème de culture ou tout simplement que nos attentes sont très différentes de celles des touristes qu’il a l’habitude d’accompagner.
Je me rappelle que mon chauffeur me prenait mon appareil photo pour faire des photos à ma place car il trouvait que je n’en prenais pas assez… Il devait penser que je serais mécontent si je ne ramenais pas assez de photos alors que je préférais regarder et m’imprégnais avant de penser prendre une photo. C’était drôle et partait d’un bon sentiment, mais c’était inutile dans mn cas…
mia182012
Bonjour, j’ai les mêmes questions (prix, agence choisie etc), puis je avoir le MP moi aussi ?