Après avoir beaucoup consulté ce forum, et en particulier bien sûr les conseils d’Annick, à mon tour de faire profiter les futurs voyageurs de notre -magnifique - expérience.
Nous avons été enthousiasmés par ce pays, et le voyage s’est parfaitement déroulé. Nous avons tout organisé nous-mêmes, sans passer par une agence.
Dates: du 27 juillet au 17 août (3 semaines sur place)
Famille de 5, avec 3 enfants de 12, 11 et 8 ans.
Vols Lyon-Francfort-Joburg-Le Cap avec Lufthansa à l’aller
Vol intérieur Port Elizabeth-Durban avec SA Airways
Vol Joburg-Fancfort-Lyon Lufthansa au retour
Location voiture chez Thrifty, sans problèmes, véhicule en bon état (Nissan Xtrail, parfait pour 5) 7 jours du Cap à Port Elizabeth, puis 14 jours de Durban à Joburg. On a fait 4000 km au total.
GPS pour la 1ère semaine, qui nous a servi 2 ou 3 fois au Cap mais on aurait pu s’en passer, et carte routière uniquement pour la suite. Le réseau routier est moins dense qu’en Europe et les lieux touristiques où vont la très grande majorité des visiteurs sont bien indiqués.
Budget transport à 5: 3.750 € pour les vols internationaux, 400 € vol intérieur, 700 € location voiture, soit un peu moins de 5.000 € sur ce poste (hors essence)
On a acheté la wild card famille à 250 € depuis la France, qui a été rentable et pratique.
La météo a été quasiment parfaite, nous sommes vraiment bien tombés en particulier dans la région du Cap. Au total: 18 jours de grand beau, 2 jours un peu gris, et une petite matinée de bonne pluie. Températures de 3° à 30° selon les jours et les régions, mais très agréable pour voyager.
Voici notre parcours + hébergements, et le ressenti sur le programme et les activités:
J1: arrivée au Cap en début d’après midi, temps maussade. On récupère la voiture (toujours très long, ça a pris une bonne heure au Cap et à Durban). Logement à Hout Bay (The Village, 26 on the beach, ): appartement loué pour 4 nuits. Super choix, quasiment sur la plage avec grand balcon, belle déco, grande pisicine intérieure chauffée dans la petite résidence, supermarché à 100 m pour les courses, on a eu coup de coeur pour cet hébergement idéal si on reste au moins 3 jours et si on veut éviter le resto systématique.
J2: temps nuageux matin puis grand soleil. Visite de l’île aux otaries en bateau depuis le port d’Houtbay, très sympa malgré un groupe de chinois pénible sur le bateau (on n’en verra plus bcp ensuite…). Ensuite découverte de la côte jusqu’au centre ville, arrêts Clifton, Camps bay, puis Waterfront: balade le long des quais, grande roue, concerts de rue. Parfait pour une première prise de contact, on a bcp aimé cette ambiance, même si on ne se sent pas du tout en Afrique.
J3: tour de la péninsule: Kalk Bay (super port de pêche, otaries…), Boulders Beach (l’impression d’être au zoo en regardant les pingoins, le site est très “aménagé”, mais sympa quand même), puis la pointe du Cap: visite des phares, et rando jusqu’au Cap lui-même par un très beau sentier aménagé, vues suuperbes et lumière magnifique. Par contre bcp de monde. Retour au coucher du soleil par la Chapmans Peak Drive, magnifique , ça rappelle la route des calanches entre Porto et Piana en Corse pour ceux qui connaissent.
J4: Malheureusement le téléphérique est fermé 2 semaines pour maintenance à la Table Mountain, et on n’a pas le courage de tenter la montée à pied avec les enfants. A midi, super moment au marché de Houtbay, très “bobo” et couru par la bonne société du coin, mais concept au top. Plein de stands de spécialités, cuisinées devant nous, produits frais, super ambiance, on est fans. Journée plus tranquille ensuite avec temps plus gris, visite du jardin du centre ville (écureuils pour les enfants), quartier BoKap, Signal Hill. Sympa mais un ton en dessous des 2 jours précédents, la météo change aussi le ressenti. On regrette Table Mountain…
J5: Départ pour Hermanus par la route côtière, 2 h environ jusqu’à Hermanus, on déjeune sur place devant la mer. Sortie en bateau l’après-midi, on tourne un bon moment avant de tomber sur des baleines et de rester près d’elles un long moment. Pas de regret d’avoir pris le bateau, même si c’est assez cher. En fin d’après-midi on en voit quelques unes depuis la côté, mais de beaucoup plus loin bien sûr. Nettement moins de baleines dans la baie que d’autres années d’après plusieurs personnes paraît-il, sans qu’ils sachent pourquoi. Logement à Anchor’s Bay, chambre d’hôtes proche de corniche. Bien mais sans plus. Par contre un de nos 2 ou 3 meilleurs restos du voyage, le plus “gastro” à prix raisonnable: Pear Tree, vraiment excellent.
J6: Journée de route jusqu’à Knysna. Très belle route pour rejoindre la N2, autruches, singes, paysages vallonnés très chouette. 5h à rouler environ, on arrive à Knysna vers 15h. Super hébergement qu’on recommande à fond: “191 Nirvana”, sur une colline 5 km avant Knysna avec vue sur la baie. Maison avec un charme fou, super bien équipée, emplacement pour un feu de camp aménagé sur une terrasse le soir, baignoire dans la chambre… On va se balader sur le port de Knysna, puis promenade aux Heads, la colline qui ferme l’accès à la baie. Point de vue superbe, couleurs magnifiques au coucher du soleil.
J7: Réveil sous une pluie battante, ce sera la seule fois du voyage. On pense donc sauter la balade prévue le matin et on décolle sans se presser à 10h, puis en arrivant vers Plettenberg la pluie s’arrête et on décide d’aller quand même à la Robberg Nature Réserve, où nous sommes les seuls touristes à cette heure là. On a fait la balade intermédiaire, environ 2h30: magnifique là-aussi, surtout la deuxième partie sur une immense plage entourée de 2 côtés par la mer, dans une tempête de vents et de belles éclaircies, un mélange d’Ecosse et de Sahara. Un de nos coups de coeur.
Ensuite on a filé jusqu’à Port Elizabeth puis le parc Addo sous le soleil revenu. Timing un peu juste, on était à 17h à l’entrée du camp, avec une bonne heure de route jusqu’au Addo Main Camp à 40 km. Arrivée de nuit au camp, hébergement sympa dans un chalet pour 5, bien chauffé (ce seront les nuits les plus froides du séjour). Dîner resto du camp, correct sans plus, on ne va pas faire de gastronomie dans les camps…
J8: journée parc Addo pour le 1er safari du voyage. On passe un peu trop de temps dans la voiture le matin, de 7h à 12h, il aurait fallu arrêter une heure plus tôt pour les enfants. Bcp d’herbivores, suricates ( le seul endroit où on en verra), mais on est surpris de ne voir qu’1 ou 2 éléphants alors que le parc est réputé pour ça. Belle matinée mais pas emballés non plus. On repart pour 2h de 16h à 18h, et là en fin d’après-midi on les trouve enfin: au moins 30 éléphants de toutes tailles, à 20 m de nous, qui nous font une scène de vie familiale géniale. On a du mal à les quitter. Un très beau souvenir, avec des éléphanteaux qui tètent leur mère à quelques mètres de la voiture pendant que les plus grands jouent à se foncer dessus en barissant , sous le regard des mères qui surveillent la troupe. Deuxième nuit au camp.
J9: départ tôt le matin pour rejoindre Port Elizabeth à 60 km. On prend à 11h un vol sans histoire pour Durban. Formalités très longues pour récupérer la voiture, en partie à cause d’une panne de courant. On nous dit qu’il n’y a plus besoin d’un formulaire pour entrer au Swaziland, comme j’insiste un peu ils m’en font un quand même mais de fait on ne nous le réclamera pas. 3h de route ensuite jusqu’à Hluluwe-Imfolozi. Arrivée encore un peu juste par rapport aux horaires mais ça passe, et dès l’arrivée c’est l’émerveillement: une vraie arche de Noé. Des rhinos traversent la route devant nous avant même qu’on ait fait les formalités d’entrée du parc, et on croise rhinos, girafes et éléphants dès les premières minutes. On dort à M’Pila Camp côté Imfolozi, arrivée à la nuit tombée au camp. Expérience différente d’Addo, plus “authentique”…! Double tente africaine reliée par une terrasse en bois, cuisine entre les deux fermée par un cadenas à cause des singes. Pas de resto au camp, on a fait les courses à l’aéroport de Durban. On est la dernière tente au bout du camp, 1er barbecue, repas dehors, impression d’être vraiment dans la savane. Un 1/4h après avoir fini le barbecue, on voit surgir de la nuit une grosse hyène qui s’approche à 5 m et nous regarde. Pas mécontents d’être sur la terrasse surélevée de 50 cm avec 3 marches, on est impressionnés (mais pas surpris, les avis sur trip advisor disaient que cela pouvait arriver). Les enfants se couchent, un peu stressés par le bruit du vent et les animaux, et 30 mn plus tard on entend des grognements, une trouve de gros sangliers débarque et tourne autour de nous bruyamment. Nuit plus calme ensuite. Un bon souvenir malgré un peu de stress pour les enfants.
J10: journée safari dans le parc. Le matin on fait un grand tour côté Imfolozi; on voit plusieurs fois des lycaons (assez rare), et beaucoup de rhinos, y compris des tout petits. Par contre pas beaucoup d’autres animaux, et surtout une impression de grande sècheresse et d’un parc qui a dû subir des incendies. L’après-midi on bascule côté Hluluwe , et l’impression change complètement: paysages beaucoup plus verts, vues dégagées, route de crête sur des collines, c’est un des plus beaux paysages de parc que nous verrons (plus beau que la majeure partie du Kruger). Beaucoup d’animaux l’après-midi, troupe d’éléphants au bain de boue, dont un qui nous forcera à reculer sur 100 m en avançant vers nous d’un air pas content, troupeaux de buffles, familles de girafes, babouins etc… Pas encore de félins, mais on se régale. Sortie du parc à la nuit, et 1h de route jusqu’à St Lucia. On comprend pourquoi il vaut mieux éviter de rouler de nuit, c’est un peu stressant surtout sur cette zone très habitée. Arrivée à St Lucia, on se pose pour 3 nuits à Monzi Safari Tented Camp. Excellent camp de base pour cette pause au milieu du voyage, on a bcp aimé le concept: tentes ultra confor (couettes, belles salles de bain, terrasse…) qui entourent une piscine et des espaces de vie communs très cosy, et une zone de cuisine semi-ouverte accessible à tous, très bien équipée. On peut utiliser tout ce qu’on veut (vaisselle, casseroles, barbecues…) et ensuite on laisse tout ce qui est sale dans les bacs, et ils s’occupent de la vaiselle et du nettoyage. Formule originale mais interessante, et comme les gens sont bien élevés en général dans ce genre d’endroit ça se passe bien, c’est l’occasion de discuter en faisant sa cuisine.
J11: Matinée tranquille à profiter de l’endroit, on va faire laver le linge à 100 m de là, quelques courses. Je réserve la fameuse croisière sur l’estuaire, on prend les dernières places avec le dernier des 3 ou 4 prestataires qui proposent la même chose. Croisière de 15h à 17h, sur un assez gros bateau (100 personnes environ). Clairement on regrette de ne pas être sur les bateaux bcp plus petits, qui semblent plus sympas. On a notre dose de crocos mais surtout d’hippos, on en voit à 5 ou 6 endroits, dont une colonie d’une vingtaine dont on s’approche tout près. L’objectif est atteint, belle lumière en rentrant, par contre vu le nombre d’hippos qu’on a vu ensuite de très près, ça ne nous semble pas indispensable si on va ensuite dans le Kruger. Promenade à la nuit tombante en direction de la plage, avec des gros panneaux “Danger Crocodiles” , mais on n’en verra pas.
J12: on part le matin pour Cape Vidal dans la Réserve juste à côté. Arrêt à Misson Rocks, les enfants jouent 30 mn à essayer d’attraper les crabes, puis ensuite un beau point de vue avec 100 m de montée, et on arrive à midi à Cape Vidal. Coup de coeur complet pour la plage: grand vent mais lumière magnifique, assez peu de monde. On passe 2h à profiter des familles de singe qui font les fous juste à côté de nous, dans les arbustes qui longent la plage. Ils ne sont pas du tout agressifs, un régal à regarder. On a hésité à se baigner, qques personnes étaient dans l’eau qui devait être à 18 / 19 degrés, comme en Bretagne chez nous. Si ill y avait eu moins de vent on y serait allés sans problème. Longue marche sur la plage vers les rochers. On serait revenus le lendemain si on était restés un jour de plus! En rentrant le soir, on croise sur la route une troupe de 50 babouins qui nous occupe un moment.
J13: départ pour le Swaziland à 8h du matin. Compter 30 mn pour les formalités de frontière, 4h30 en tout jusqu’à Mlilwane. Coup de coeur là aussi. Paysages très différents des précédents, hauts plateaux avec des petites montagnes, terre rouge, herbes plus hautes. On loge dans le parc, cottage un peu vieillot et froid (dans la chambre des enfants il fait 10 degrés maxi le matin, ce sera la seule fois du voyage mais avec 3 couvertures ils dorment bien). Super ambiance, des animaux partout dans le camp, antilopes, koudous et zèbres se baladent librement. Comme il n’y a pas de félins, on peut faire autre chose que de la voiture, c’est vraiment chouette. A 15h on loue des VTT pour 2 h de balade sur des bons chemins, pauses devant les troupeaux d’herbivores et les crocos au bord d’un lac. Le soir, on trouve une famille de phacochères qui dort en cercle au milieu des visiteurs autour du feu de camp. Très bon dîner sous forme de buffet, nettement mieux que les camps du Kruger ou Addo.
J14: Une heure de balade à cheval au milieu des animaux à 8h du matin, le rêve des filles. Super moments, ils sont 7 avec 2 rangers à cheval, et comme certains se débrouillent bien une partie du groupe fait de longs galops dans la savane au milieu des gnous et des zèbres, un souvenir inoubliable. On repart à 10h du parc en regrettant presque de ne pas rester une journée de plus, direction le Kruger. Pas de pb à la frontière, on est à 14h à la porte d’entrée de Malelane. On roule jusqu’à Lower Sabie notre premier camp. Un peu déçus par les paysages au début, surtout à cause de la sècheresse. Cette année est particulièrement sèche, tout le monde nous l’a dit, et on l’a vraiment ressenti dans le Kruger. Dès qu’on s’éloigne des rivières, la végétation est comme brûlée, même si certains coins ont moins souffert que d’autres.
Super vue du resto à Lower Sabie, l’emplacement est vraiment beau, et pour le coup très vert. Cottage avec pièce unique de 5 lits et cuisine et sanitaires communs, simple mais propre et fonctionnel. Apéro sur la terrasse du resto, et barbecue devant le bungalow.
J15: Départ le matin tôt direction Satara, en passant par des pistes un peu excentrées (pas sur les routes principales). Belles rencontres tout au long de la journée, et en particulier 1 léopard. On aperçoit 2 lionnes qui dorment mais assez loin, il faut les jumelles pour en profiter. On arrive le soir à Satara, qui est considéré comme la zone où il y a le plus de félins. Du coup la veille à Lower Sabie j’ai réservé un Night drive (safari nocturne de 20h à 22h en camion ouvert). On part bien équipé contre le froid, avec 3 lampes torches pour balayer la savane autour du camion, un chauffeur et un ranger qui donne les explications. Il nous dit au début que c’est la loterie, on peut voir bcp d’animaux, des félins en chasse… ou presque rien. Pas de bol, c’est la deuxième option pour nous. Dès la sortie du camp on voit un chacal, mais ensuite pendant 2 h on ne voit plus rien d’intéressant, à part bien sûr des impalas mais comme on en voit des centaines chaque jour… On tombe sur 3 hyènes juste avant le retour au camp, les enfants se sont endormis, il fait froid… Déception donc, mais ça rappelle qu’on n’est pas au zoo, et on sait que d’autres fois il y a réellement beaucoup d’animaux nocturnes donc je ne déconseille pas, il faut juste savoir qu’il n’y a aucune garantie.
J16: départ un peu moins tôt ce jour là because coucher des enfants à 23h la veille. On continue la visite vers le nord en direction d’Olifants, en privilégiant plutôt les pistes. Paysages plus variés, on se régale d’éléphants, de girafes, de singes, et on voit à nouveau 2 léopards relativement proches. Par contre toujours pas de lion de près. Arrivée à Olifants à 12h30 et on se pose un long moment, les enfants commencent à saturer un peu de la voiture. L’emplacement du camp est exceptionnel, vue incomparable, d’autant plus qu’on a réservé un bungalow vue sur la rivière. Singes un peu agressifs sur la terrasse du resto, amusant au début, un peu moins ensuite. On repart faire un petit tour en fin de journée, et on profite surtout d’une famille d’éléphants, et à nouveau d’un léopard pas très loin.
J17: sur les conseils d’habitués du parc rencontrés à Olifants, on fait des lions l’objectif n°1 de la journée, et on décide de redescendre faire le triangle Satara - Lower Sabie - Skukuza en restant sur les routes principales, qui sont en fait construites le long des rivières et concentrent le plus d’animaux en saison sèche (et le plus de monde aussi, même si ça reste très raisonnable). Autre avantage de rester sur la route: les attroupements de voiture signalent les fauves… Ca ne rate pas, on tombe - encore! - sur un léopard qui a tué une impala et l’a monté sur un arbre, puis entre Satara et Lower Sabie sur une grande troupe d’une dizaine de lionnes, mais toujours à une certaine distance et surtout couchées. En remontant en fin d’après-midi, alors qu’on est seuls sur la route, un superbe léopard sort des herbes à 10 m de nous, traverse et s’arrête juste devant nous et nous regarde. Magnifique, un des plus beaux moments du voyage. Au final une longue journée de 6h à 18h mais avec pas mal d’'arrêts et une longue pause à midi.
J18: on quitte le Kruger le matin, 2h de route pour sortir par Phalaborwa, peu d’animaux sur cette portion. On prend la route de Hoedspruit à 1h30 de là en longeant le bord du parc, pour rejoindre Timbavati, une réserve privée attenante au Kruger où on a réservé 2 nuits au Shindzela Safari Tented Camp. Enorme coup de coeur pour cet endroit. Le budget est certes différent de tous nos autres hébergements (autour de 1.000 € pour 5 pour 2 nuits incluant herbergement, tous les repas et 2 x 3h de safari accompagnés par jour), mais ce lodge est quand même nettement moins cher que d’autres, et les prestations étaient exactement ce qu’on voulait: ultra confortable sans que ce soit du grand luxe, authentique, et au plus proche de la nature.
Depuis l’entrée dans Timbavati il faut une heure de piste (et pas comme au Kruger, de la vraie piste même si ça peut passer avec une voiture classique quand il n’y a pas d’eau), donc on a déjà l’impression d’être au bout du monde en arrivant, et on découvre un décor magique: 8 tentes très belles (terrasse, salle de bain semi extérieure…), une toute petite piscine avec transats, un restaurant / salon entièrement ouvert sur l’extérieur. Accueil ultra personnalisé et chaleureux, c’est vraiment un monde radicalement différent du Kruger. Et ce qui est magique: un point d’eau aménagé à 40 m des tentes, avec une petite rivière à sec en cette saison entre les deux, et des troupeaux de buffles, d’éléphants qui viennent boire devant nous. On est à pied à quelques mètres, c’est une impression de proximité étonnante. Les consignes de sécurité sont strictes et bien expliquées: interdit de dépasser l’espace tente piscine en direction de la savane, même de 10 mètres. On reste dans un périmètre bien précis. Dès que la nuit tombe, un ranger armé nous ramène aux tentes et vient nous chercher pour manger, alors que nous ne sommes qu’à 50 m du restaurant.
Premier repas à 14h, puis safari de 15h30 à 18h30 avec un ranger attitré pour les 2 jours et un pisteur, dans une superbe vieille land rover increvable et hyper confortable sur les pistes de 9 places. Ce premier safari à Timbavati est l’un des meilleurs moments de tout le voyage: pendant 2h on enchaîne troupeaux de buffles, éléphants par dizaines, mares avec hippos / crocos, et surtout des paysages très chouettes, plus verts que la plupart des zones du Kruger alors qu’on est à 40 km de Satara seulement. Il semble qu’ils ont eu à Timbavati 2 grosses journées de pluie fin mars qui se sont arrêtés à peu près à la frontière du Kruger; je n’étais pas là pour vérifier, mais force est de constater que presque toutes les mares sont bien approvisionnées et que la végétation est plus verte. Superbe coucher de soleil en prenant un verre de vin devant 10 hippopotames, et retour de nuit où nous voyons encore des hyènes partant chasser. Le soir, repas en plein air aux chandelles à côté du feu de camp, avec un cérémonial british un peu old school, mais sympa et pas du tout guindé.
J19: Journée complète à Timbavati, safari de 6h15 à 9h15, puis retour au camp pour un solide petit déjeuner à 9h30. On découvre encore de nouvelles espèces jamais vues, notamment le ratel ou honey badger, sorte de gros blaireau noir et blanc. Pendant la journée, on profite du site, lecture, chaise longue en regardant le défilé des animaux au point d’eau, buffles et surtout éléphants, on en compte 25 en même temps à un moment donné, soit plus que d’humains présents dans le camp! On repart en fin d’après midi, chaque safari est différent des autres: on rencontre par exemple beaucoup plus de rhinos que d’éléphants cette fois là, à la différence des deux précédents. Le pisteur suit un long moment les traces d’un lion pas loin du camp, mais une nouvelle fois nous rentrons sans en avoir vu de près.
J20: Dernier safari du voyage. Après avoir suivi une hyène peu après le départ, nous continuons à chercher les fameux lions , quand tout à coup le ranger reçoit un appel du camp par la radio: une lionne est en train d’attaquer des buffles au point d’eau juste en face des tentes! Retour en 20 mn en mode Paris Dakar, et en arrivant devant le camp nous tombons sur une lionne en train d’achever un petit buffle; elle le serre au cou et il bouge encore. Impressionnant d’assiter à cette scène de vie sauvage de si près, les enfants se consolent en se disant qu’elle doit nourrir ses petits! Nous la regardons pendant un long moment finir de tuer sa proie et la traîner entre ses pattes pour trouver un endroit où la manger. C’est magnifique de terminer le voyage sur une scène comme celle-là, retour au camp pour un dernier petit déjeuner, et nous partons à 11h, emballés de cette expérience finalement très différente et complémentaire des self drive dans les parcs nationaux. Seul petit pépin mécanique: un pneu est quasiment à plat, mais le personnel du camp me propose gentiment de le regonfler, ce qui doit me permettre d’aller le faire réparer à la première ville, ce qui se fera sans problème pour la somme de 5,50 €.
Nous prenons la route du Blyde River Canyon, où nous arrivons en début d’après-midi. Changement radical et un brutal, que ce soit au niveau des paysages et du monde: au moins 300 personnes au point de vue principal sur les 3 Rondavels (touristes individuels, sorties scolaires,cars de chinois…). Mais le site est vraiment exceptionnel. Nous continuons jusqu’aux Bourkes Lucy Potholes, chouette endroit aussi mais très aménagé et fréquenté. Arrivée à Graskop vers 17h, nous nous installons pour notre dernière nuit à Zur Alten Mine, souvent recommandé sur le forum, dans un petit chalet bien équipé. Accueil professionnel et assez “germanique” du propriétaire, qui nous conseille un très bon restaurant, où nous goûtons enfin (il est temps!) le bobotie, spécialité sud africaine très bonne, mais qui n’est finalement pas souvent à la carte des restaurants. Dernière soirée au coin du feu.
J21: pas la journée la plus drôle bien sûr, il faut rentrer prendre l’avion. Achats de souvenirs, puis environ 4h30 de route avec arrêt repas à Dullstroom, en passant par la belle route de montagne qui dépasse les 2000m d’altitude à son point culminant. C’est assez joli en plein hiver, on imagine ce que ça doit être quand tout est vert… Arrivée sans pb à l’aéroport à 16h pour reprendre notre vol de nuit à 19h, fin du séjour.
Si vous avez réussi à tenir jusque là c’est sans doute que vous avez un projet de voyage: allez-y, foncez! On a été vraiment emballés par ce pays, par l’étonnante diversité des paysages, le climat très agréable pour un voyage intinérant, l’incroyable vie animalière (dans les parcs, mais pas seulement!), la qualité des infrastructures en général, un coût de la vie assez raisonnable pour nous (je dirais environ 50% du coût en France à prestations comparables). En respectant les consignes répétées partout, nous n’avons jamais eu de sentiment d’insécurité.
Le seul regret pour nous est d’avoir zappé le Drakensberg dont tout le monde dit que c’est splendide (par contre des touristes qui en venaient ont vraiment souffert du froid la nuit, il faisait moins de 10 degrés dans leur logement le matin!). Il aurait fallu soit se contenter de 3 jours au Cap, soit avoir 3 ou 4 jours de plus au programme.
Un point qui nous semble important aussi: on a absolument pas regretté de faire le trajet dans ce sens, en commençant par Le Cap (superbe mais finalement peu “africain”, et en finissant par une réserve privée en plein coeur de la savane. On a eu un sentiment de “crescendo” tout au long du voyage dans les découvertes et les émotions (la première antilope et le 1er babouin au Cap de Bonne Espérance étaient déjà excitants pour les enfants, alors qu’au bout de 3 semaines…). Idem pour la météo à cette période, agréable de commencer par le plus frais et d’aller vers le plus chaud.
On a vu 3 moustiques pendant tout le voyage, et 2 piqures en tout et pour tout chez une de nos filles (pas de palu 2 semaines après donc ça doit aller). On avait fait le choix de ne pas prendre de traitement, très cher à 5 et assez contraignant, alors qu’en plein hiver le risque semblait vraiment très limité. Par ailleurs il y a des moustiquaires systématiquement dans les zones concernées.
Dernier conseil: ça vaut vraiment le coup de dormir dans les parcs, et la réservation ouvre 11 mois à l’avance; pour les hébergements familiaux en particulier, mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible. On a croisé plusieurs familles qui avaient voulu réserver au printemps pour l’été, et qui étaient obligées de dormir à l’extérieur ce qui enlève clairement une partie du charme et restreint les possibilités.
Bon voyage , et si vous voulez des précisions n’hésitez pas!
