Le meilleur de la Nouvelle-Zélande

Plus petite que sa voisine du sud, parfois jugée moins attirante, l’île du Nord offre pourtant de quoi réjouir les amateurs de culture et de nature. Du cap Reinga tout au nord au cap Palliser tout au sud, voici nos coups de cœur.

Auckland est, pour beaucoup de voyageurs, le point d’arrivée en Nouvelle-Zélande : de nombreux vols internationaux atterrissent ici.

Située au nord de l’île du Nord, la ville mérite plusieurs jours de visite. S’étirant le long d’une baie tranquille, elle est plus que toute autre liée à la mer : on y compte le plus fort taux de bateaux de plaisance par habitant au monde, tout simplement !

Parmi les activités à ne pas manquer : arpenter Queen Street, au cœur de la ville, respirer les embruns de la mer à Queens Warf, remonter le temps autour d’Aotea Square, où se trouve le plus vieux cinéma du pays, plonger dans les abysses au Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium, en frissonnant dans le tunnel à requins, visiter les collections de l’Auckland Museum, et, pour finir, prendre de la hauteur à la Sky Tower pour regarder le soleil se coucher…

Située à seulement quelques heures de route au nord d’Auckland, la péninsule du Northland ne compte plus ses atouts : des hivers doux, des étés chauds, des plages sauvages, des paysages enchanteurs…

Pour la découvrir, empruntez la State Highway 1 qui remonte jusqu’au cap Reinga. Sur la route, arrêtez-vous à Bay of Island, qui doit son nom à un certain James Cook, pour une croisière entre les îles et îlots de la baie, puis à la Waitangi Treaty House, où fut signé le pacte entre les chefs maoris et Londres, faisant entrer la Nouvelle-Zélande dans le Commonwealth.

À l’ouest, arpentez la forêt de Waipoua, sur laquelle veille Te Matua, le « Père de la forêt », un arbre de 30 m de haut, 16 m de large, et âgé de plus de… 2 000 ans.

Plus loin encore, vous trouverez Ninety Mile Beach, une plage de 96 km de long (!), paradis des surfeurs et des amateurs de sable blanc. Tout au bout, voilà le cap Reinga, qui vous donnera un sentiment de bout du monde… car le vrai, le cap Nord, n’est pas accessible au public !

L’endroit idéal pour les amateurs de plongée, de voile, de pêche, de baignade, de rando ou de camping. Commencez votre visite de la péninsule de Coromandel par la petite ville de Thames, autrefois repaire fourmillant de chercheurs d’or, désormais bourgade tranquille qui valorise son passé minier.

Puis, prenez la route de la côte pour admirer la vue sur Auckland au loin. Remontez la péninsule en vous arrêtant pour des démonstrations de minage. Arrivé au bout, s’ouvre devant vous la majestueuse Bay of Plenty, nommée ainsi par James Cook : parcourez la en faisant halte dans les villes qui ourlent son littoral.

Arrêtez-vous à Cook’s Beach, là où l’explorateur planta le drapeau de l’Empire britannique et revendiqua le territoire au nom du roi. Poussez un peu plus loin jusqu’à Hot Water Beach : creusez votre propre piscine, l’eau chaude thermale arrive directement de sous le sable…

Imaginez un peu : vous voici à bord d’une barque, sous terre, glissant silencieusement sur un lac, dans une obscurité quasi totale. Pas de lumière artificielle, ni de soleil. Mais d’où vient la lumière ? Ce sont les vers luisants qui vous servent d’ampoules !

Réunis par milliers sur les parois de la grotte, leur concentration est telle que, malgré l’absence totale de lumière, vous arrivez à distinguer votre voisin… Une atmosphère étrange, presque fantastique, entre le silence et la voute « céleste » que créent ces tout petits insectes !

Les plus courageux auront même l’opportunité de descendre dans les grottes en rafting, ce que vous ferez — grotte oblige — dans le noir le plus complet, à la seule lumière des vers luisants.

Avis aux fans de la série du Seigneur des Anneaux et des 6 longs métrages réalisés par Peter Jackson entre 2001 et 2014 ! Au beau milieu de la campagne, au creux de collines verdoyantes, Peter Jackson et son équipe ont reconstitué par deux fois le village de Hobbitebourg et ses maisons enterrées.

Par groupes, accompagnés d’un guide, les lieux de tournage du film se visitent de maison en maison, toutes plus colorées les unes que les autres, jusqu’à Cul-de-sac (la maison de Bilbon, où tout commence et tout finit).

Démontées après le premier tournage, les maisons ont été reconstruites et conservées pour le deuxième, pour le plus grand bonheur des fans. Attention, il y a foule, réservation impérative !

Fortement imprégnée par la culture maorie, la côte Est réserve de belles surprises. Parmi les étapes incontournables, Mahia Peninsula est l’un des meilleurs spots d’observation de baleines du pays.

Située en bord de mer, Napier, reconstruite après un tremblement de terre dans les années 1930, recèle de beaux édifices Art déco. Plus exceptionnel encore, Cape Kidnappers accueille  l’une des plus importantes colonies de fous de Bassan au monde : plus de 6 000 volatiles trouvent ici refuge pour construire leurs nids et pondre leurs œufs, avant de repartir pour l’Australie, à 2 800 km de là !

Enfin, les vignobles, les plus anciens du pays, se trouvent sur la côte Est : ils produisent des chardonnay, sauvignon et cabernet sauvignon d’excellente réputation. Il n’y a qu’à faire le tour des chais pour mesurer l’étendue du savoir-faire de ces vignerons (avec modération !).

Avec pas moins de trois volcans actifs réunis, c’est l’un des plus beaux sites naturels de la Nouvelle-Zélande ! Situé au bout du magnifique lac Taupo, le plus grand du pays, le Tongariro National Park s’étend sur une superficie de 7 600 km2.

Pour y accéder, il faut emprunter la State Highway 1 (SH1) à Turangi, direction Tokaanu, qui offre de spectaculaires points de vue sur le parc. Les cinéphiles reconnaîtront la forme du mont Ngauruhoe qui endossa le rôle de la montagne du Destin dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Un volcan que l’on peut approcher (prudemment, il fume toujours) grâce à de belles randonnées : renseignez-vous auprès du Visitor center.

Tout au sud de l’île du Nord, dont elle est la 2e plus grande ville, Wellington est souvent comparée à… San Francisco ! Il y a d’abord les musées, pour la plupart gratuits, mais passionnants. Si vous ne devez n’en visiter qu’un seul, filez à Te Papa, le plus beau du pays. Envie d’un deuxième ? Allez donc voir le Wellington Museum sur les quais. Prenez ensuite de la hauteur avec le cable car, ce funiculaire qui vous emmènera jusqu’aux jardins botaniques de la ville et sa roseraie.

Avant de redescendre à pied, faites une halte à l’observatoire pour en apprendre plus sur le système solaire et au-delà, ou bien découvrir les animaux néo-zélandais à Zealandia. Sur votre chemin, vous traverserez l’ancien cimetière de la ville, bucolique à souhait, puis passerez à côté de « La Ruche », où les parlementaires décident de l’avenir du pays.

Finissez votre balade sur le front de mer, où galeries d’art café et restaurants n’attendent que vous !

Véhiculée aussi bien par l’équipe de rugby nationale que par les épaules de certains hommes tatoués, la culture maorie a su s’exporter de manière internationale.

Mais venir en Nouvelle-Zélande, c’est faire de cette culture son quotidien, tant elle est forte dans le pays. Particulièrement sur l’île du Nord, chaque panneau possède sa traduction en maori, sur la route aussi bien qu’au musée !

Fiers de leur culture et prompts à partager, les Maoris multiplient les démarches pour préserver leurs savoirs et leurs coutumes : on réapprend à le parler aux enfants, on ouvre des écoles d’artisanats traditionnels…

Arpentez les musées et les centres de conservation, vous n’en comprendrez que mieux le haka et les tatouages polynésiens que l’on voit partout !

Difficile de passer à côté de la géothermie en Nouvelle-Zélande, tant celle-ci est omniprésente ! Un peu partout - encore plus sur l’île du Nord que sur l’île du Sud -, vous trouverez des fumerolles, des sources chaudes… signes de l’activité sous-terraine. Rendez-vous à Craters of the moon, un parc géothermique né à la suite de travaux effectués par l’homme, où vous contemplerez cratères et mares de boue fumantes !

Autre site à ne pas manquer : Te Puia, un autre parc géothermal géré par des Maoris, à Rotorua. On y trouve fumerolles, sources chaudes et mares de boue, ainsi que des kiwis (les oiseaux !), un centre d’artisanat traditionnel (sculpture, tissage, …), mais surtout le plus grand geyser de l’hémisphère sud, pouvant monter jusqu’à 30 m de haut, toutes les heures !

Et pour vous remettre, de nombreux spas proposent de bénéficier des bienfaits de ces eaux riches en sels et en soufre…

Du Parc national Abel Tasman à Stewart Island, du nord au sud, découvrez nos incontournables de l’île du Sud !

Une excursion qui séduit de plus en plus de voyageurs. Au cœur du plus petit parc national de Nouvelle-Zélande – nommé en l’honneur d’Abel Tasman, navigateur hollandais et premier Européen à découvrir le pays –, des plages de sable fin, des criques aux eaux émeraudes, un climat qui permet de s’y promener toute l’année, une végétation luxuriante, une faune quasi intacte et, cerise sur le gâteau, quasiment personne pour perturber le calme qui vous entoure… Bon, on n’y accède qu’en marchant, et la seule option d’hébergement est le camping, il n’y a pas d’électricité ni d’eau potable, mais qu’à cela ne tienne, on adore l’Abel Tasman National Park !

On connaît la Nouvelle-Zélande pour son équipe – mythique – de rugby, un peu moins pour ses vins, pourtant de bonne facture.

Le Malborough est une région particulièrement propice à la culture de la vigne (environ 80 % des vins du pays en proviennent), plus précisément autour de Blenheim : là, ce sont des dizaines de domaines qui récoltent, assemblent et vendent leurs crus, aussi bien pour la consommation nationale qu’internationale.

Que ce soit en circuits organisés ou par vous-même, passez de chai en chai pour en apprendre plus sur la vigne et déguster ces précieux nectars ! À découvrir avec modération, bien évidemment.

L’un des meilleurs endroits du pays pour observer et approcher les baleines. Kaikoura est une petite ville qui ne vit quasiment que du tourisme baleinier, après avoir vécu… de sa chasse. Postés sur le bateau, il n’y a qu’à attendre que le cétacé vienne chercher son repas, des calmars qui vivent par 1 000 m de fond. Grâce à un système de sonar, la rencontre est quasi assurée et certains prestataires s’engagent même à vous rembourser en cas d’échec.

Pour se requinquer après la virée en mer, des stands en bord de route proposent de déguster langoustes et homards, directement depuis les filets des pêcheurs !

La Suisse de l’autre côté du monde ! À Arthur’s Pass, on trouve un véritable chalet de montagne et des sommets enneigés dignes de nos chères Alpes. On vous conseille d’y aller en train, en prenant une place côté fenêtre, vous ne le regretterez pas !

La ville d’Arthur’s Pass, c’est surtout l’épicentre de l’Arthur’s Pass National Park, qui ravira les amateurs de randonnée, de ski et d’alpinisme : pas moins de 16 sommets de plus de 2 000 m de haut vous attendent…

Phénomène amusant, Arthur’s Pass est la ligne de démarcation entre deux climats : quand il pleut à l’ouest, l’est profite du soleil, mais quand l’est prend l’eau, c’est l’ouest qui se réchauffe !

Frappée par deux séismes à 6 mois d’intervalle – en 2010 et 2011 – qui ont détruit 80 % du centre-ville et coûté la vie à 185 personnes, puis touchée en plein cœur par des attentats en 2018, Christchurch est une ville qui ne cesse de panser ses plaies. À chaque coin de rue, ce sont immeubles fissurés en attente de démolition, ruines et souvenirs douloureux.

Mais Christchurch fait preuve d’une volonté et d’un dynamisme fous, qui la poussent à se reconstruire : on consolide les bâtiments historiques, on lance les chantiers à tour de bras, et surtout, on y vit intensément, grâce à toutes ces nouvelles adresses qui voient le jour et font vibrer la ville.

Tout près, la péninsule de Banks s’est formée grâce aux éruptions successives de deux volcans : le Lyttelton et l’Akaroa, où l’on peut admirer roches et falaises tortueuses, vallées à pic, ainsi qu’un superbe littoral. 

Double coup de cœur, pour ce qui sera l’un des moments forts de votre périple ! Deux monstres de glace situés dans le Westland Tai Poutini National Park : le glacier Fox, long de 13 km, et le Franz Josef, long de 12 km, dont le nom rend hommage à l’empereur autrichien.

De l’excursion d’une demi-journée pour les novices (déjà un peu éprouvante) à l’escalade sur glace pour les plus sportifs, en passant par l’excursion d’une journée pour les téméraires ou le survol en hélicoptère pour les plus pressés (et fortunés), les formules ne manquent pas pour explorer ce monde en blanc et bleu, fait de crevasses et de failles sans fonds. Guide de montagne obligatoire dans tous les cas.

Culminant à 3 753 m, le mont Cook est le plus haut mont néo-zélandais. Nommée en hommage au légendaire explorateur, cette montagne est un joyau serti dans l’écrin du parc national qui l’entoure : 19 sommets de plus de 3 000 m de haut, 72 glaciers (dont les 8 plus importants du pays), le tout regroupé sur « seulement » 720 km2.

Sir Edmund Hillary en a même fait son terrain d’entrainement avant de s’attaquer – avec succès, puisque ce fut le premier à réussir – à l’ascension de l’Everest. À pied, en hélicoptère, en avion ou à ski, les possibilités de découvertes sont multiples et les vues toujours splendides !

Située sur les rives du lac du même nom, Lake Tekapo est une petite bourgade tranquille, qui pourrait bien devenir la nouvelle destination tendance.

L’endroit a de quoi séduire les amateurs de photos : au premier plan, une petite église en pierre grise, Church of the Good Sheperd (l’église du bon berger) ; derrière, le lac – qui vire au turquoise au soleil – qui se détache sur les montagnes ocre recouvertes d’herbes mordorées ; enfin, le ciel, d’une pureté telle que Lake Tekapo est un des meilleurs endroits du pays pour observer les étoiles.

Promenez-vous le long du lac ou prenez de la hauteur en grimpant en haut du mont John, pour un panorama grandiose !

Installée sur un lac en forme d’éclair, Queenstown est devenue avec le temps le terrain de jeu privilégié des amateurs de sensations fortes.

Commencez par un tour de téléphérique, qui vous déposera en haut de la montagne, puis dévalez ses pentes à VTT, à moins que vous ne préfériez la luge sur piste. Poursuivez par un vol panoramique en hélicoptère, élancez-vous pour une session de parapente ou pour un saut en parachute ou encore à l’élastique, faites un tour sur le lac à bord d’un speed-boat, faites du rafting sur la rivière ou profitez des pistes de ski en saison. L’embarras du choix !

Niché au creux du Fiorland – qui évoque la Norvège –, le Milford Sound est un fjord de 15 km de long découvert par James Cook, d’une beauté à couper le souffle. Pour le plus pressés, de petits avions le survolent pour une vue d’ensemble ; sinon, des excursions en bateau à la journée permettant de s’aventurer plus loin.

Mais le must reste le Milford Track. Si la Nouvelle-Zélande compte 10 « great walks » (entendez par là de longues randonnées absolument superbes), voici probablement la plus connue de toutes : 53,5 km de long, soit environ 4 jours de marche des plus mémorables.

Bienvenue à la Nouvelle-Édimbourg ! Fière de son héritage écossais, la ville de Dunedin – construite en partie en pierre bleutée – doit son essor aux filons d’or découverts au XIXe siècle. Accompagnant l’accroissement de la population, les brasseries y fleurissent : on peut encore en visiter certaines, dont la plus importante du pays, dégustation à la clé.

Dunedin, c’est aussi la porte d’entrée de la péninsule d’Otago, qui mérite facilement une journée de visite : un jardin arboré, un petit musée, un château (le seul du pays), une colonie d’albatros, une autre de manchots, des criques désertes à chaque tournant, des phoques qui lézardent sur la plage, le tout desservi par une route spectaculaire !

Cap au sud ! Et plus précisément de l’autre côté du détroit de Foveaux – situé sur les Quarantièmes rugissants, qui promettent une traversée houleuse –, et à 25 km au sud de l’île du Sud…

Stewart Island (1747 km2) compte 30 km de routes, quelques centaines d’habitants regroupés dans une unique ville, Oban, et une nature quasi intacte, tant l’île – pourtant la troisième du pays par sa superficie – est ignorée par les touristes et les Néo-Zélandais eux-mêmes.

Recouverte à 80 % par un parc national, Stewart Island ravira les ornithologues amateurs, les amoureux de la nature et ceux qui collectionnent les photos de coucher de soleil (ils sont ici mémorables). Faites-nous confiance : le sentiment d’exclusivité, aussi bien sur place qu’à votre retour, vaut largement le voyage.