L'Ombrie (Italie) : les coups de cœur d'Olivier Page

C’est le cœur vert de l’Italie ! Entre le Latium et les Marches, entre la mer Méditerranée et l’Adriatique, voici la seule région d’Italie à ne pas avoir d’accès à la mer. Et pourtant, en bon breton de Saint-Malo, Dieu sait si j’aime la mer !

En Ombrie, curieusement, elle ne m’a pas manqué. C’est l’histoire et le génie de l’Italie qui m’ont porté là. Depuis les Romains et la via Flaminia, l’Ombrie était la route principale pour passer de la Toscane à Rome. Aujourd’hui, l’Ombrie est moins connue, moins visitée que la Toscane. Combien de secrets pourtant, de joyaux et de trésors ne cache-t-elle pas ?

D’Orvieto à Pérouse, de Spoleto à Assise, de Gubbio à Città della Pieve, c’est une région verdoyante, généreuse et fertile, qui ne connaît pas la sécheresse, ni des terres, ni des cœurs. Elle semble « bénie des dieux », se dévoilant soudain, dans un environnement ayant peu changé depuis des siècles. Michel de Montaigne y passa à cheval en 1581 : « Il ne me semble pas que nulle peinture puisse représenter un si riche paysage… 1 000 diverses collines et les plus beaux vallons… ».

Paysages verdoyants en effet, douces collines, vallées bien arrosées (le Tibre traverse la région sur 210 km du nord au sud), champs de vigne et oliveraies à perte de vue, une exquise cuisine, des vins gouleyants, la gentillesse et la bonne humeur de ses habitants : voilà quelques bonnes raisons pour venir en Ombrie.

Enfin, cette terre d’exception ne pouvait donner que des êtres d’exception ! L’Ombrie verte est aussi l’Ombrie mystique ! Des âmes de feu et de cristal y ont vu le jour et ont prêché la bonne parole : saint Benoît de Nursie (Norcia), fondateur du monachisme occidental, saint François d’Assise (le saint patron de l’Italie, symbole de la fraternité universelle), sainte Claire, sainte Angèle de Foligno (une ex-criminelle devenue sainte), et sainte Rita, patronne des causes perdues et désespérées. L’Esprit souffle depuis toujours en Ombrie !

L’histoire y a laissé sa splendide marque depuis 2 500 ans et plus parfois. Ce paysage de collines et de vallons est semé d’une kyrielle de villages perchés, magnifiques nids d’aigle, guettant l’horizon depuis leurs étonnants promontoires.

Mes coups de cœur sortent des grandes routes : Panicale (un des plus beaux perchoirs d’Ombrie), Bettona, surnommée le « balcon étrusque », Montone où se tient chaque année le Festival du film en Ombrie (Umbria Film Festival), Trevi, capitale de l’huile d’olive. Il y a aussi Montefalco, au cœur du vignoble et des oliveraies, et Amelia, bourgade méconnue d’une âpre et altière beauté. Un autre village, dans la plaine celui-là, mais tout aussi bien conservé, mérite un détour, c’est Bevagna, authentique et intact.

Plus modestes que Gubbio, Assise ou Pérouse, ces lieux possèdent néanmoins un patrimoine unique, encore bien préservé : places et églises dans leurs bouquets d’arbres, cyprès vert sombre élégants comme des flammes, chapelles émouvantes, fontaines d’eau vive, couvents et abbayes, superbes palais chargés d’histoire, demeures patriciennes. Et partout des fermes dans des domaines agricoles où l’on peut dormir et manger, c’est la merveilleuse formule de l’agritourisme.

« En Italie, même pour planter un clou, il faut de la passion » disait Jean Giono. Pour magnifier l’Ombrie, les meilleurs peintres et fresquistes donnèrent un éclat incomparable aux monuments, comme Le Pérugin (le maître de Raphaël), et Pinturicchio, pour ne citer que les plus remarquables. 

Aux environs de Todi, le village de Monte Castello di Vibio cache un petit trésor : le Teatro della Concordia. Ce théâtre de poche fut érigé en 1808 en pleine occupation napoléonienne. Son nom (Concorde) a été choisi pour rappeler les principes de liberté, égalité et fraternité. Tout en bois, ce serait le plus petit édifice du genre au monde, avec seulement 99 sièges ! La scène ne fait que 50 m2. L’actrice italienne Gina Lollobrigida y a joué autrefois.

Rappel historique : au 4e s avant J.-C., avant la mainmise des Romains et des papes, l’Ombrie était habitée par les Umbriens, peuple « cousin » des Étrusques.

D’Orvieto à Spoleto, de Gubbio à Città di Castello, une dizaine de cités se formèrent alors dans une Confederazione etrusca, avec Pérouse comme centre politique. Ces Umbriens enterraient leurs morts dans des hypogées souterrains et les défunts sculptés sur les tombeaux ont toujours l’air serein et heureux. Très ingénieux, pour alimenter leurs cités en eau, les Umbriens creusaient des puits très profonds, comme le Pozzo di San Patrizio à Orvieto.

Chef d’œuvre de l’ingénierie de la Renaissance, d’une profondeur de 62 m, ce puits fut  creusé en 1528 par Sangallo le Jeune. Ce travail de titan dura jusqu’en 1537 ! Éclairé par 70 fenêtres, il est accessible par un escalier formé d’une double rampe hélicoïdale : une rampe descendante et une montante de 248 marches chacune. À visiter en priorité avec la sublime cathédrale d’Orvieto.

Jean Cocteau ne disait-il pas que « les Italiens sont des Français de bonne humeur » ? Malgré les vicissitudes politiques de l’Italie d’aujourd’hui et des tas de problèmes intérieurs, les Italiens gardent leur bonne humeur, leur amabilité, leur jovialité, leur entrain.

Mon meilleur souvenir, ce sont les rencontres et les échanges avec les habitants. Je me sens bien parmi les Italiens ! Dans quel pays du monde voit-on un aubergiste qui vous reçoit en chantant un air d’opéra ? Un pizzaiolo qui cite Cicéron ? Un marchand de journaux qui ressemble à Virgile ?

Ma meilleure heure en soirée reste celle du Spritz Aperol à la terrasse, bourdonnante de vie et de paroles, d’un café de Spoleto : c’était une scène digne de la commedia dell’arte !