Bonjour, je vais découvrir en janvier en solo le delta du Mékong pendant une bonne semaine. J’ ai l habitude de voyager sac au dos. Je voudrais vos conseils pour trouver deux ou trois points de chute qui me permettront de sillonner la campagne en vélo autour. Les lieux touristiques ne sont pas ma priorité, je préfère la vie locale et me ballader tranquillement dans la campagne /rizieres /forêt. J ai en tête Ben Tre et Chau Doc, et peut être Ha tien ?
Merci pour tous vos conseils.
larsay
3
Mes notes de voyage sur la région 
CAN THO
La « petite ville coloniale » a fait place à du béton partout en tant que « capitale » du delta. Le seul coin vraiment sympa est l’esplanade au bord du Mékong, la rue Hai Ba Trung. J’ai dormi à l’excellent petit hôtel 2 étoiles au 66/68 Hai Ba Trung, le Thanh Tuy (029 22 46 44 64). En plus chic, l’élégant 4 étoiles Kim Tho, au bout de l’Esplanade (40-50$) et, même propriétaire, le Anh Dao (35-45$), aussi élégant mais moins cher car sur une grande avenue.
Je me régale sur l’esplanade, au Phuong Nam (48 HBT), juste à côté du Thanh Tuy, et surtout à la Lighthouse, certainement un des meilleurs restaurants du Vietnam, propriété d’un Français gentleman de grande classe, Benoit Perdue, qui a construit les 3 bateaux Bassac qui font en 2 jours le trajet Can Tho-Cai Be ; 120 Hai Ba Trung ; seulement 2 tables en terrasse, donc réservation préférable pour diner au 0292 38 19 994.
Visité la très belle maison du mandarin Binh Thuy. Reçu par une toute menue ancêtre viet délicieuse comme on en fait plus : la grande classe complètement francophone, parlant un français absolument parfait et d’une remarquable culture ; on a bavardé pendant plus d’une heure, un régal ! Une scène du fim « L’Amant » de JJ Arnaud y a été tournée. C’est impossible à trouver ; il faut sortir de Can Tho vers le village de Binh Thuy (la route prend devant l’hôtel Victoria et en fait, les maisons sont alignées sans discontinuer, donc plus de « village ») ; faubourgs interminables et, comme d’habitude, il faut demander son chemin à 10 viets avant d’en trouver un qui sait de quoi il s’agit à un moment, vous aurez sur votre droite un grand complexe avec de hauts murs et une pagode en béton, ce n’est pas ça, mais après ; repérer à gauche à un grand panneau Khu Vuc Van Hoa – Khu Yuc 3 ; vous êtes dans la rue Bui Huu Nghia et la maison est sur votre droite, avant une paillotte-galerie de pentures - No. 26 de la rue (notez le nom de la rue avant de partir et montrez-le si vous êtes perdu, vous finirez bien par trouver un pélerin local qui sait où est la rue – pas la maison, apparemment personne ne connait).
Evidemment, je suis allé au marché flottant de Cai Rang, très curieux ; je pensais que ça consistait en un tas de petites barques avec de tout ; en fait, c’est un groupe compact de dizaines de grosses jonques qui vendent des légumes et des fruits en gros, et les détaillantes (où sont les hommes ?) viennent faire leur marché en petite barque ; sympa mais ça ne prend pas 3 heures comme souvent écrit. On se balade là-dedans en longue barque avec chaises, mais je ne voulais pas me retrouver avec un groupe donc je suis allé un peu plus que l’embarcadère, dans une ruelle où on vous propose une petite barque à moteur, bien plus sympa ; 300 000 dong pour une heure marché + un site très intéressant à voir absolument, le village de nouilles de riz.
VINH LONG ET L’ILE DE AN BINH
Pris le bus de Can Tho à Vinh Long. RAS à Vinh Long ! Vous prenez le ferry pour l’ile de An Binh et là, c’est vraiment la vie dans les petites îles du delta, où on plante quelque chose et après on le regarde pousser, on va à la pêche et on bavarde avec les ami(e)s. En fait, ce sont 4 iles, au confluent du Mékong et de la rivière Co Chien, An Binh, Hoa Binh, Dong Phu et Binh Hoa Phuoc, reliées par des ponts, entre Vinh Long au sud et Cai Be au nord (c’est la pointe extrême-ouest de la grande île de Ben Tre). Le ferry de Vinh Long atterrit à An Binh.
Pour séjourner, tourner à gauche en face de la mosquée faisant face à la jetée et à droite dans petite rue aux belles maiosns eet jardins fleuris. J’ai passé 2 nuits dans la belle maison d’hôtes Ngoc Phuong Homestay 118C, Binh Luong, où on se régale en terrasse (et petite attention bien agréable : si vous restez 2 ou plusieurs nuits, le menu change chaque jour juste pour vous). Réservation recommandée. ; 09 09 20 18 28 – homestay.ngocphuong@yahoo.com.vn. ; si c’est complet, même proprio à la maison Ngoc Sang juste à côté. On se balade dans les 4 îles en vélo mais ça finit par être monotone car beaucoup de la végétation originelle a été coupée pour faire place à des vergers.
CAI BE
Du groupe d’îles An Binh, etc., une navette ferry part de l’ile de Binh Hoa Phuoc (vs prenez une moto-taxi de An Binh au ferry – 10 km entre les 2). J’ai bien aimé Cai Bé. Petite ville fluviale sans trop de béton, un office du tourisme où, tenez-vous bien, 2 employées en ao dai parlent un français impec et, pour dormir, des maisons d’hôtes exceptionnelles, les fameuses « Maisons anciennes » du quartier de Dong Hoa Hiep. La plus belle (1838) est celle de Ong Kiet, où l’on se régale. A moins cher juste avant, la maison Vo van Vo, moins belle à l’intérieur, mais 15$ seulement. Pour ceux qui n’aiment pas les dortoirs, il y a l’ancienne maison de Ong Ba (1938), avec des vraies chambres et une vaste terrasse restau (on se régale aussi !) (50$ pour 2 en demi-pension) ; juste à côté, un petit hôtel 2 étoiles tout neuf avec terrasse resto, ouvert par une écossaise habitant en Thaïlande, le Sao Mai (15$ - saomaicbeahoo.com), les deux sur une rivière.