Re
merci pour la réponse, le deuxième panneau je n’est pas la place pour le mettre c’est pour cela que veux mettre un plus puissant
André
RE @andre53
J’ai un peu e mal à comprendre ce que vous avez d’installé et ce que vous voulez faire.
Vous dites avoir un reg MPPT Antarion de 20A, largement suffisant pour 220W de panneaux, mais ensuite nous montrez les photos d’un… Votronic, pas beaucoup, voire pas du tout, plus puissant.
Et vous dites avoir 2 panneaux sans mentionner les puissance et/ou caractéristiques, marques, etc…
Pas de renseignements non plus sur chargeur, centrale, et batterie(s) (à part leur capacité.
Tous les sites donnent les dimensions des batteries, c’est “normalisé”, vous pouvez donc facilement savoir ce qui passe en dimension … ou pas. Attention également… au poids si vous montez en capacité.
Qu’avez-vous au juste
RE,
Ben je vais faire simple, en principe tu … t’en fous !
Les reg solaires sont normalement dotés de diodes anti-retour et tu ne relie que… les sorties.
Au final ve de la batterie (et des utilisations) tu as 2 ou 3 voire plus générateurs en //. C’est donc ces lois qu’ils faut respecter, en particulier… les tensions de sortie.
Pour les reg MPPT, tu peux même avoir des tensions d’entrée des panneaux autour de 40V pour une sortie 12V(enfin 14,4-14,5 !! 
. C’est le reg qui va absorber la différence, d’où l’importance du choix.
Après si tu as des panneaux identiques vaut mieux les brancher en // (quitte à rajouter des diodes s’il n’y en a pas directement en sortie de panneau) sur un seul régulateur, MPPT de préférence si c’est une nouvelle installation.
En matière de reg MPPT, les produits Mornigstar (US) sont aussi de qualité. C’est ce que j’ai sur mon US, en remplacement du Votronic. Ça fonctionne depuis 10 ans avec 400 de panneaux ! J’irai voir combien j’ai tiré au max.
re Lepiaf18
je n’ai qu’un panneau solaire de 100w et je viens remettre le régulateur votronic
je mets une photo de mon installation.
par la suite j’ai de la place pour la batterie que de 380X370mm ( 150 ou 100Ah) si ça y va ?
pas de deuxième panneau mais enlever le 100w par un plus puissant3.
André
RE
@andre53
Ah j’y vois plus clair !
Déjà 2 bons points:
1 - Le Reg Votronic est un MPPT 250W, vous pouvez donc directement changer votre panneau pour un 250W. Le panneau étant posé à plat vous n’atteindrez sans doute jamais la limite max d’intensité.
Seul point à vérifier la section du câble. Pour 20A (calibre du fusible) il faudrait selon la longueur du 4 ou 6 mm2. Perso si c’est possible de changer le câble (montage après vente), je mettrais du 6 mm2
Voir ici (xemple !!):
https://mon-fourgon.shop/electricite/cable-solaire
Ce régulateur est directement compatible lithium
2 - 2 Le chargeur est séparé de l’installation 12V; même si je n’ai pas de visu sur le panneau de commande et contrôle, normalement il suffit de remplacer ce chargeur par un chargeur compatible Lithium pour upgrader vers une installation d’une batterie lithium.
En plus il n’est pas très puissant (200W soit environ 14A), donc ce sera sans regrets dans ce cas.
Dans l’état une batterie Gel de 150Ah doit faire le taf, si elle rentre ! Vous n’avez donné que 2 dimensions et pas de photos, si bien que je ne peux vous proposer aucun modèle.
Sinon quel CC et de quelle année, car reste le pb de la connexion du lithium avec la batt moteur, mais là Thierry doit pouvoir répondre, il a un CC récent peut-être avec le même chargeur !
Et là ce sera pareil pour le lithium
Re Didier @andre53
J’ai un EBL 350 mono bloc donc alim 220v ,18A interne .
Switch acide gel agm lithium
Avec un switch pour couper le relais de couplage si on ajoute un DC/DC. …
Pas belle la vie , modèle Adria 2020
André du coup , migration lithium ou pas ?
Le régulateur mppt , ok switchable en lithium.
Le chargeur me plaît aussi , 200w c’est pas trop mal , quand tu es sur secteur généralement c’est pour une nuit , voir hivernage donc suffisant .
Gel , plomb classic .
Crête en CC 14,7v
Régul CV 14,4 v
Floating 13,8v
Il y a aussi des fonctions déssulfatation.
Le chargeur peut le faire pour du lithium en mode gel .
Seul le coupleur séparateur porteur batterie cellule n’est pas isolé . Mais à essayer avant d’ajouter un DC/DC .
Généralement les panneaux sortent en 4 mm2
Panneaux , régulateur ,200w sous 20v fait 10A
Derrière le panneau doit y avoir une étiquette avec à peut près ces valeurs .
Câble entre régulateur et batterie , oui là 200W 12v fait 17A
Suivant la longueur , pour éviter les pertes de lecture de tension de batterie , effet joule des câbles , serait bien en 4 carre aussi voir plus .
(Les piles efoy 80w/h , 2,5mm2 pour la charge en parallèle 1,5mm2 pour la lecture tention batterie)
Ce petit aparté entre parenthèses , pour dire que la régulation mppt sera dû aussi à la tension de batterie , donc si perte entre les deux , pas bon rendement .
Cordialement
Thierry
Bonjour à toutes et tous
Aujourd’hui le CC est au garage courroie de distri ,pompe à eau et courroies accessoires
donc pas de photos à vous mettre
le CC il est de Juillet 2015
quand il revient j’envoie photo du coffre batterie cellule
migration lithium j’hésite.
pour le câble de 4 ou 6mm² ils sont séparé ou moulé en un seul câble ?
cordialement
André
RE
Bonjour André,
On parle pour chaque conducteur, là c’est le gros câble noir 2 fils (1 marron et 1 bleu). Le bleu d’ailleurs est détérioré, il présente une coupure, faut le changer.
Comme ça je n’arrive pas à estimer la grosseur, mais il me semble qu’en plus les fils qui vont aux batteries sont d’assez faible section, Pour un panneau de 100W pour l’instant ça passe, mais si vous voulez grimper en puissance (le reg permet 250W !), là faudra changer tous les câbles.
ATTENTION: Vous pourrez avoir jusqu’à 18A environ en permanence pendant quelques heures, plus qu’avec le chargeur secteur !
Comme il semble que ce soit une installation “à posteriori” et non d’usine, je vous conseille d’étudier la position du nouveau panneau pour que le câble(ou les 2 fils) soit … le plus court possible. Si vous vous contentez de rajouter un anneau (c’est possible en les raccordant sur l’entrée du régulateur) vous pouvez laisser le câble du premier et vous contenter de faire une nouvelle descente.
Vous pouvez aussi faire la jonction dans une boite sur le toit (avec goulotte étanche collée) mais là il faudra changer la section du câble de descente déjà en place il me paraît trop faible.
Bonne journée.
RE BIS,
En regardant les docs Nordelettronica on trouve ceci : https://www.simatshop.com/fr/chargeur-de-batterie/1949-chargeur-de-batterie-nordelettronica-ne287-21a-12v-pour-camping-cars-1212345098737.html
Ce chargeur, compatible lithium, remplace avantageusement le NE186.
Voir ici pour l’adaptation:
https://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/chargeurs-de-batteries/nordelettronica-ne287-21a-6005.html
Adaotateur: https://www.camping-car-plus.com/module/FicheProduit/fichier_produit/4636_6005-schema-ne186-ne287-21a.pdf
https://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/chargeurs-de-batteries/faisceau-d/-adaptation-ne186-ne287-6744.html
NOTA important, de 14A on passe à 17 ou 21A, bien vérifier la section des câbles qui vont à la batterie (encore une fois !) !
Avec 21A on peut recharger des batteries au plomb de 210Ah voire un peu plus (quelle que soit la technologie !), pour le lithium faudra pas monter beaucoup plus haut, même si le courant de charge admissible est souvent nettement supérieur, car l’appel de courant par la batterie fera tourner le chargeur à fondet le 21A est doté d’un ventilo donc il pourra être bruyant !
Moralité, lithium, oui, certes compatible, mais pas très performant dans ce cas. Avantage ce modèle est polyvalent et… pas cher !
RE Thierry,
Si André est comme toi équipé en NordElettronica, Avec Pegase on est en Schaudt. La dénomination EBL provoque la confusion !
D’autre part, avant 2015 personne ne parlait de lithium chez les camping-caristes, aujourd’hui encore (et pour cause !) ça a du mal à percer !
Enfin, les “EBL” sont des “tout en un” qui comprennent, chargeur, connexions aux différentes sources et leurs protections et interface de commande et affichage.
Dès lors il est très difficile voire impossible de modifier une partie sans interférer sur les autres.
Chez Schaudt les éléments séparés ça date… et sur les EBL l’afficheur est en fait une véritable source de commande, quand bien même tu ferais évoluer un élément (le Reg solaire pour ne pas le nommer, tu ne pourrais plus sauf à te limiter fortement upgrader autant que possible.
En l’occurrence Schaudt limite à 18A la capacité de l’ensemble. C’est agréable car tu n’as besoin de rajouter aucun autre afficheur, mais si tu veux un peux plus de puissance de charge, c’est… walou ! Faut rajouter à côté.
Mais chez Nordelettronica beaucoup moins et du fait du chargeur séparé, entre autre, le passage au lithium est plus facile.
Et sur ce point, il semble bien que pour ton véhicule, Nordelettronica ait franchement “copié” sur Schaudt ! Adria c’est pas en Allemagne mais pas très loin, non ?
Peux-tu me fournir tout ce que tu as en doc (manuels, schémas, synoptiqque de ontage montrant tous les éléments, etc…, histoire que je me fasse une idée précise de ce qu’a fait Nordelettronica, pour voir si on peut… transposer ! Je ne trouve pas grand chose sur NE350, une photo des faces avant et arrière ça serait bien.
Sinon, point par point:
Bon, à part la position Lithium et le switch pour le relais de couplage DC/DC, le reste c’est kif-kif ce qu’on a Pegase et moi ! 
Mais faut que tu me dises à quoi sert en fait ce relais de couplage DC/DC comment il est monté et son schéma fonctionnel
Mais de quoi tu parles là, ne mélanges-tu pas tout ? Le chargeur NE 186 de 200W c’est celui d’André, il débite 14A et n’est a priori pas compatible lithium; 3 positions seulement (acide liquide/Gel/Désulfatation.
Alors certes, comme TOUS les chargeurs si tu mets en position gel ça peut recharger du lithium (à la limite quelle que soit la position !), mais tu ne sera jamais dans de bonnes conditions.
Même le tien qui a semble-t-il une position “dédiée” utilise les courbes “plomb”, c’est sans doute pas top. J’ai dit aussi ailleurs que le NE 186 pouvait être remplacé par un NE 257 qui lui est compatible… sans pour autant être “bon” puisque même problème de seuils et de type de courbes. Il n’est pas exclu que dans ton EBL NE350 tu aies en fait le même chargeur NE 257 !
Je vais donc m’atteler à décortiquer la gamme Nordelettronica !
Euh, là, t’as abusé du “single malt” hier soir ? 
Son Votronic est un 250W/15A, ce qui donne une tension à vide de 17V. C’est un peu restrictif (elle peut monter"en l’air" à plus de 20V) t c’est pour ça qu’on relie les panneaux … en dernier !
Sinon le couple ampérage/tension se mesure… en charge, car si pas de débit, normalement pas de déboires ! Et la tension de régul c’est 14,5V. Donc 250/14,5=17,24A max d’où le fusible 20A… CQFD !! 
Bon, pour l’instant André n’a qu’un panneau de 100W, ça va pas le faire chauffer le Votronic !
Là encore t’es aux fraises !! c’st pas 200W mais 250W et t’as jamais 12V mais au moins 12,6V et plus souvent 13,5 ou 13,8V (floating des batteries) voire 14,5 (charg, d’où qu’elle vienne, tous les +Batt sont reliés !).
Faut pas raisonner en tension mais en intensité, que ce soit du 220V alternatif ou du 12V continu, les ampères c’est toujours des ampères, c’est eux qui font chauffer les câbles !
Donc là faut au moins que les câbles passent 20A et si la NFC 15100 permet de monter à 8A/mm2 moi je prône la sécurité en limitant à 4A/mm2, donc je mets du 6 mm2 partout dans le cas de figure ci-dessus !
Exemple, pour mon convertisseur 1600W, j’ai mis du 35 mm2 !!
Autre précaution, n’utiliser QUE DU MULTIBRINS TOUT CUIVRE !! Sur certains câbles vendus sur Amazon (et ailleurs) tu as en fait une âme alu recouverte de quelques brins de cuivre.
Pour le courant, ça passe, mais pour l’intensité beaucoup moins bien.
Exemple courant les câbles de démarrage vendus en grande surface !! T’as intérêt à prendre beaucoup plus large (au moins fois 2 !)
Donc là pour André je lui ai conseillé de vérifier que les câbles en place sont bien des 4 mm2 et lui ait donné les consignes selon qu’il gardera ou changera son panneau.
Enfin, je lui ai signalé que l’un des fil du câble du panneau était entaillé. A 20A mef les arcs électriques si un bout de ferraille approche trop ! 
re merci pour les réponses
le fil bleue c’est la masse moins dangereux
je mets 2 photos du Nordelletronica je n’est que ça
André
Bonjour André …
Oui pour la couleur .
Moins dangereux , non , ce qui passe par le Fil plus , reviens par le fil moins …
Cordialement
Thierry
Non non pas moins dangereux ! si ça rencontre un + c’est le court-circuit assuré ! Et le + il est en l’occurrence… dans le même câble, juste sur l’autre fil !
le courant prend toujours le, plus court chemin. Quand on cherche l’emplacement d’un court-circuit, on regarde où ça a fondu ou chauffé, c’est pas plus dur que ça !
On ne joue pas avec l’électricité.
Mets une gaine thermo autour du fil bleu et une autre en prolongement de l’isolant du câble.
André, liste moi les N° des équipements correspondant à ces docs, j’en ai repéré quelques une (NE 186 pour le chargeur, NE185 pour la boite à fusibles; mais le reste n’est pas identifié (en particulier la page des “afficheurs”), pour le tbleau MPPT et sélection Batterie c’est tiré de la doc Votronic ?
La dernière avec le synoptique c’est quoi ?
Ton CC serait un Fleurette ? si oui, quel Modèle ?
Bonsoir.
Oui le 2 em est un LRS1218
bonjour à ttes tous,
voici d’autres photos
longueur 1,60m
et j’ai réparé les fils au régulateur. Dans le coffre je peut mettre 2 batteries de 100Ah dimension 35 x17 x H 19 cm
André
Bonjour à tous,
@andre53
A vue d’oeil, pour les 2 batteries elles ont l’air d’être côte-à-côte, faudrait mesurer mais je pense que la hauteur dispo est largement supérieure à 19 cm et du coup je pense qu’une 200Ah, voire plus passerait sans doute largement.
En ce qui vous concerne, tout est en éléments séparés et vous avez déjà un Régulateur solaire MPPT.
Selon quelques docs, il semble parfaitement possible, même si c’est pas parfait de recharger du lithium LiFePO4 avec un chargeur Plomb, vous pouvez donc tenter l’option changer les batteries pour une batterie lithium de forte puissance. Avec son BMS intégré c’est elle qui gérera la charge (appli bluetooth).
Ici une gamme qui semble… performante et pas très chère (bon, j’ai pas d’actions chez le fabricant 
!) https://www.creabest.fr/collections/batterie-lifepo4
Seul problème éventuel… la température ! En dessous de 0 le BMS va couper la batterie, il faut donc prendre un modèle avec réchauffage intégré ou mettre un cordon chauffant, comme pour les réservoirs d’eaux usées.
Côté panneaux, si vous n’avez pas, il faut booster l’install. jusqu’à 250 W et acheter l’option afficheur du régulateur Votronic, histoire d’avoir une vue d’ensemble de tous les systèmes.
En dernier (ou en même temps que la batterie) vous pourrez changer le chargeur, en restant même dans la marque NordElettronica. Le NE186 se remplace aisément par un NE287 grâce à un raccord d’adaptation, j’ai du mettre les liens plus haut dans le sujet.
Une bonne option également serait de mettre un convertisseur chargeur avec gestion automatique des sources, voir ici : https://www.creabest.fr/collections/convertisseur-12v-220v-pur-sinus
2 modèles en particulier:
Un de 2000 W pur sinus/Chargeur 40-80A à 289€ : https://www.creabest.fr/collections/convertisseur-12v-220v-pur-sinus/products/2000w-convertisseur-12v-220v-pur-sinus-pour-camping-car-avec-chargeur
Un de 3000 W pur sinus/chargeur de 50-100A à 340€ : https://www.creabest.fr/collections/convertisseur-12v-220v-pur-sinus/products/3000w-convertisseur-12v-220v-pour-camping-caravec-chargeur
Restera peut-être à acheter l’afficheur/cde à distanc car je ne sais pas si compris dans la livraison !
Si on calcule bien, à ces tarifs ça vous fait un convertisseur pur sinus pour une bouchée de pain si on tient compte de l’économie du chargeur type NE287 en remplacement du NE186. Ce matos est affiché près de 200€; ça vous fait le convertisseur 2000 à 89€, et le 3000 W à 140€ ! C’st “cadeau” surtout si on prend en considération que ce sont des modèles MPS qui gèrent la priorité secteur, ce qui préserve la batterie.
Si une batterie de 300Ah passe (voire 2 batterie de 175 ou 200Ah), vous pouvez aller jusqu’à quadrupler votre autonomie réelle.
En effet batt. au plomb 2x100Ah, ça vous donne 50% soit 100Ah dispo ! Mais 2x200 en lithium vous donne vraiment 400Ah (peu ou prou !) d’autonomie; à ne pas négliger. Tout ça pour un poids sans doute à peu près équivalent.
Dans cette configuration vous gagnez sur tous les tableaux, pour un investissement minimum:
1000 à 1300€ de batteries + environ 300€ de chargeur + complément panneau solaire.
@pegase88 vient d’acheter une batterie Gel de 210 Ah pour près de 600€, mais lui est pris par le chargeur intégré rendant le problème plus complexe. Financièrement, pour vous le lithium peut être très intéressant.
Bon j’ai pas comparé les marque et ne pas oublier le pb du contrôle de température sur le lithium.
Bonne lecture
Didier
merci Lepiaf18 ,
je regarde à tout ça
pour le convertisseur je n’en ai pas tellement l’utilité car je travaille avec le 12V.
en changeant le chargeur il faudra mettre les switchs acide et lithium?
André
Normalement tous les chargeurs que j’ai pu voir ont 3 voire 4 position, donc vous mettez le chargeur sur la position qui correspond au type d batterie, lithium pour lithium, ou Gel pour Gel, etc…
Pour le lithium il n’y a qu’un point que j’ai omis de confirmer, il faut utiliser un chargeur DC/DC capable de transformer la charge de l’alternateur que je qualifie de “bâtarde” en charge IUoU avec un courant de 25 voire 40A si la batterie lithium est puissante.
Bonne soirée
Didier
Bonjour,
Pour le DC/DC isolé ou non isolé et il faut combien d’ampères ?
André
Bonjour .
Pour garder la sécurité section longueur fils existant .
25A pour DC/DC
Si vous refaites le cablage par du fil plus gros prévoir pour ne pas usé trop vite la batterie 1/4 de sa puissance Ah …
Suivant donc les données techniques de votre futur batterie .
Pour moi , j’ai mis 25A , la batterie 150Ah , constructeur noté 40A pour rester dans le nombre de cycle mentionné…
Donc avec 25A je devrais gagner quelques cycles supplémentaires , qui à l’inverse , la sur puissance fait perdre des Cyclages . Jusqu’à 100A de mémoire .
Votre puissance DC/DC est aussi suivant vos besoins , si vous êtes mr Mme lambda .
20Ah l’été 40Ah l’hiver .
L’été vos panneaux solaires vous garantissent de couvrir largement .
L’hiver , 1 h de route , le reste en solaire , et la batterie est rechargée.
Si vous êtes gros consommateur , oui prévoir refaire le cablage et un DC/DC 40A ou plus .
Pour info , je suis Mr et Mme lambda .
Je bouge tous les jours , rare deux nuits au même endroit .
Tous les soirs je suis a 100% .
Je roule en position gaz non pas en 12v auto qui mange l’énergie du DC/DC presque 15 A .
Meme les acides plomb , agm , gel y sont contraints , le frigo pompe et réduit la charge .
Pour le chargeur , 220v , ce n’est pas une obligation dans l’immédiat , cela sera suivant votre rythme de vie , si vous restez souvent sur secteur pour vos déplacements , et encore , c’est a discuter , le floating 13,6 v vous maintiendra a 80% et ne descendra pas plus bas .
Un coup de soleil et hop cela repasse a 100% solaire …
Cordialement
Thierry
Bonjour à tous,
@andre53 @thierry-16
Eh Thierry, t’as dérivé salement là !
Le chargeur/bosster DC/DC c’est vraiment le truc à mettre en même temps que la batterie lithium, et encore… La plupart des CC n’en ont pas et ça n’empêche pas la batterie cellule de ne pas claquer !
Dans tous les cas, même si tu as raison sur l’échelle d’adaptation de puissance, il n’y a pas beaucoup de choix.
Normalement André doit avoir à terme au moins 200 Ah de batteries.
En lithium (ou en Gel) l’intensité de charge conseillée en IUoU c’est 25% à 35%; donc un 40A conviendrait parfaitement pour une… 160Ah.
Et là c’est pas vraiment ce qu’on appelle une charge à forte puissance; juste ce qu’il faut !
Pour ton cas perso… ça marche aussi, vu que à 40A, avec ta 150 Ah t’es juste un peu au-dessus à 26-27%.
Serais-tu un peu fâché avec les mathématiques ?
De toutes façons, la batterie ne prend que ce dont elle a besoin, si déjà au-dessus de 13,5-13,8V, le chargeur DC-DC passera en “entretien” (courant faible) ou charge de complément (entre 80 et 100% pour lithium), puis le BMS (toujours pour lithium) coupera la charge, car sur le lithium c’est lui qui au final gère tout ça… normalement.
Et tu as oublié de parler des sections de câbles. Normalement la charge en provenance de l’alternateur devrait être en 6 voire 10 mmm2. Si cette section est présente c’est bon sinon tirer un nouveau câble serait une sage décision pour André. Et le chargeur DC/DC doit être installé le plus près… de la batterie à recharger, c’est donc… la batterie cellule.
Faire gaffe quand même à ne pas interférer avec les retours vers le boitier fusible, car dans le cas d’une “adaptation”, rien n’est prévu à ce niveau pour du 40A, parfois même pas pour du 25A (c’est en continu ce débit !)
Question, c’était monté d’origine pour le tien ?
Et peux-tu mettre un schéma des raccordement, histoire que ce soit clair pour André ?
Bon pour les consos, moi je peux pas te dire, j’ai jamais pu faire descendre mes batteries de plus de 15 Ah ! Deux heures de TV me pompent juste 4 à 6Ah, mais je suis avec une TV 220V sur le convertisseur et donc une alim à découpage ! Les 15 Ah c’est après le s2h de TV+ le chauffage pour la nuit (ventilateur du Truma).
Bon c’était pas en pleine hiver, au Nouvel an j’étais en stationnaire sur le 220V
A+ les amis
Didier
re ,
j’ai oublier de dire que le coffre batterie est a l’opposé du régulateur et Nordelletronica .
pour les consos je suis 20Ah l’été 40Ah l’hiver
André
Alors vues les puissances, faut câbler plus gros ! 6 mm2 pour le solaire. Normalement pour le raccordement entre la batterie et le chargeur, ça doit déjà être le cas, sinon, tout passer en 6 mm2
Quand tu dis “a l’opposé”, combien de mètres (en gros), parce que si plus de 10 m il serait même sage de passer la liaison chargeur-batterie en 10 mm2 dans l’optique du débit supérieur du chargeur dédié lithium.
Au moins la circuiterie ne sera pas à retoucher !
Pour le solaire, le débit ne changera pas (20A max) donc même à plus de 10m le 6 mm2 suffit !
re
la largeur du CC
André
Alors c’est 2 à 3m, donc 6 mm2 pour la liaison chargeur-batterie et 4 mm2 minimum pour la liaison panneau Solaire-régulateur et 4 ou 6mm2 pour la liaison Rég-Batterie.
Si vous avez à recâbler, mettez du 6 mm2 partout vous serez tranquille, c’est pas la différence de prix qui va vous ruiner !
Bonjour tout le monde .
Elle prend ce que tu lui donnes …
Pas ce qu’elle veut …
Tu met un booster 80A elle prend 80A jusqu’à 14,6v , bulk … Ensuite absorption jusqu’à coupure bms …
Si la question est pour moi .
Cordialement
Thierry
RE
peux tu me mettre une photo d’un DC/DC 12V
et un croquis de montage pour ne pas faire d’erreur avec ce qui est installé
André
Re
Photos DC/DC
Pour le Schema , qu’elle est la ref de ton gestionnaire d’énergie ?
NE 186 chargeur
NE 185 porte fusibles c’est bien ça ?
Cordialement
Thierry
Non, non, une fois à 14,6 (environ hein, selon le type et la donnée du chargeur, on a vu qu’ils donnent pas tous la même chose !) elle passe en floating ! Heureusement d’ailleurs, sinon ça servirait à rien ce mode ! Des que tu consommes la charge peut reprendre; etc… Faut qu’elle ne soit pas entièrement chargée pour qu’il y ait débit, sinon ça se coupe assez rapidement; enfin ça se coupe pas, ça change de mode !
Mes AGM sont TOUJOURS (ou quasiment toujours) en charge, sauf quand j’utilise le véhicule bien sûr. En fait leur tension oscille souvent entre 12,8; 13,5 et 14,5 selon leur état et la charge éventuelle… C’est le chargeur (mon solaire passe par l’EBL) qui gère, qui mesure, et qui affiche les paramètres.
Bon pour les lithium en effet ce qui me chagrine c’est de ne pas savoir qui prend la main entre le BMS et le chargeur (solaire ou secteur)! Et là, faut bien reconnaître que les vendeurs de batterie et même les fabricants sont avares de précisions !
T’as le Bluetoth sur ta batterie ? Et comment elle se comporte au-dessous de “0°C” ?
finalement tu vas nous servir de cobaye ! 
Oui la question était pour toi ! Tu peux relater ton pb de fusibles, j’aimerais connaître et comprendre la cause !
Et je regarde ce que tu as donné comme schémas.
Bonsoir à tous
Didier
Pour @andre53
Oups ! André, attention le schéma correspond à un branchement entre le NE325 (Chargeur DC/DC) et le EBL NE350, centrale avec chargeur secteur intégré.
Attention, tu n’as pas le même matos ni schéma de branchement.
Bon dans l’absolu y’ a pas le feu, t’as pas encore de Batterie lithium !
Tiré de ta doc du NE350 page 4
“L’appareil emploie une combinaison de charge à courant constant et à tension constante qui permet de réduire considérablement le temps de charge sans toutefois abîmer irrémédiablement les batteries, même si le chargeur est connecté en permanence au réseau 230V. Lors d"un chargement, l’alimentateur fournit immédiatement le courant nécessaire empêchant par là à la batterie de se décharger (ceci est vrai quand le courant de charge est inférieur à l’intensité maximum de courant débitée par l’alimentateur et il ne faut pas oublier non plus que la batterie se décharge de toute façon et selon la formule…”
En résumé c’est bien la batterie qui dit au chargeur si elle a besoin de charge ou pas, en quelque sorte ! Si elle est “pleine”, la phase “courant constant” peut se raccourcir et si la tension de coupure du mode est atteinte, le chargeur commute rapidement, au mode suivant. Tous les chargeurs modernes travaillent comme ça ! En floating, la batterie reste pleineent chargée et le mode compense la perte due à l’auto décharge.
Bon la traduction est un peu olé, olé mais si tu cherche la doc du NE186 c’est nettement plus clair ! S’arrangent pas avec le temps chez Nordelettronica !
Re Didier .
Le relais de couplage laisse passer l’énergie de la batterie cellule 14,4 v plus élevé vers les consommateurs porteur et batteries porteur 13,5v floating .
Mon fusible 30A protection batterie cellule a flashé a plusieurs reprises …
Quand tu es en acide , le floating est 20 mn après bulk 14,6v , 20 mn d’absorption …
Quand tu es en gel , c’est après 380 mn d’absorption.
Courbe charge IUoU
I bulk ph1 , U absorption ph2 , 0 pause ph3 , u floating ph4 …
Oui la batterie appelle la charge , via son résistance .
Pour une batterie de 100 Ah en “12 V” les fabricants (CALB, Sinopoly) donnent une résistance interne inférieure à 3 ou 4 milliOhm.
Grâce au bms , qui gère les 4 cellules ,
Si une cellule atteint une limite critique
Si la tension batterie est atteint
Si la cellule descend a une tension critique
Si la tension batterie est trop basse .
Si tu fais un court circuit
Si tu dépasses la puissances max de recharge
Si tu dépasses la puissances max de consommation
Si la température est sous 0
Si la température est plus de 50
Le bms assure la protection
Soit interrupteur de charge ou de consommation ou les deux …
Donc batterie interrupteur recharge ouvert plus de résistance plus de charge , donc isolé du mode absorption .
Mais peut produire du courant …
Interrupteur fermé , 4 miliohm, demande d’énergie .
Les cellules coupent a 3,65v dès que la première atteint ce seuil . Fin de charge .
Ensuite auto décharge et stabilisation cellules ,
Après une charge à 100% 14,4v et égalisation après absorption .
Tu isolés la batterie.
Après une nuit la stabilisation , tourne a 3,37v .13,48v seuil du vrai floating lithium …
Si tu ferme l’interrupteur de charge , tu passe dans les 30 secondes en protection car tu es déjà chargé . Donc l’inter se réouvre .
A ce moment-là , si le régulateur ou chargeur est a 14,4v l’énergie supplémentaire ira au frigo ou éclairage TV sat …
Si ils sont en floating, la batterie cellule auto alimentera la cellule jusqu’à 13,6 v tension de floating 80 90% de la lithium non reposée .
Cordialement
Thierry
Re André
Pour le ne185 que beaucoup remplace par le ne 355 pour le passage avec DC/DC .
Il y aura 3 solutions
Tu passe en ne 355
Tu ouvres le ne 185 pour couper le pilotage du relais de couplage .
Tu branche le DC DC en série sur l’alimentation qui vient du porteur sur l’entrée DC DC et tu sort du DC DC vers l’entrée ne185 du courant porteur
Dans ce dernier
Risque de problèmes de lecture tention batterie porteur qui sera la tension sortie DC DC .
DC DC éteint plus de tension donc peut être des éléments électriques manquants . Side marker gauche et droit …
Problème avec le chargeur solaire en relation batterie porteur
Idéalement c’est la deuxième solution la meilleure pour vous si je ne me trompe pas .
Cordialement
Thierry
Bonjour,
Le jour que je ferais la modification je change le Nordelletronica NE 186 par le NE 287
et après c’est la qu’il faut le DC/DC 12V .
Pour le moment je n’est touché à rien mais je commencerai par le chargeur qu’il faut changer.
ce produit DC/DC 12v 30A
est il compatible?
cordialement
André
Bonjour …
Le Nordelettronica NE287-17A est un chargeur 12V ultramoderne conçu pour une charge efficace et fiable des batteries au plomb, gel, AGM et LiFePO4. Avec une capacité de courant continu allant jusqu’à 17A
Existe en 21A.
Donc compatible
Cette alimentation DC/DC pour recharger moteur tournant fait 30A .
Ce DC/DC sera utile en premier .
Schéma pour DC/DC NE185 ou NE 355
Cordialement
Thierry
Tu me dis avec des dessins de cas particuliers (dont le truc avec la position désulfatage totalement inutile pour les AGM/GEL et voire contre-indiquée pour le lithium !), exactement ce que je te dis et le contraire de ce que tu me disais précédemment !
Je répète donc en simplifiant:
1 - A la connexion d’un chargeur (quel qu’il soit), si ta batterie n’a pas besoin de charge (ou très peu !), enclenchement de la charge à Courant Constant (Mode I); mais ça ne dure que peu de temps si la batterie est presque ou totalement chargée.
2 - Dès que la batterie a atteint son seuil de tension (c’est là que le pb de charge d’une batterie lithium avec un chargeur plomb peut se poser ), tu passes en égalisation (le courant décroit) à tension constante (mode U)
3 - Si pas de conso, la batterie est chargée, le chargeur passe en standby (Mode"o" ou “0”), du coup la batterie passe en mode d’auto-décharge, la tension décroît naturellement et conséquence…
4 - Le chargeur passe en mode “floating” ou “compensation” en régulation la tension dans la plage 13,5-13,8V
Les temps que tu donnes ne sont donc généralement pas des temps fixes, sauf sur de vieux modèles.
Désormais, même un chargeur de chez Lidl à 10 ou 15€ fait mieux le job en adaptant son mode EN PERMANENCE !
Sur l’EBL Schaudt je n’ai pas chronométré, mais j’ai déjà vu souvent la tension à 13,8V, il n’y a que quand je suis en “roulage” (et donc sur l’alternateur) que la tension reste à 14,5V. Ce qui en passant est effectivement mauvais et je suppose que c’est la raison du montage d’un convertisseur DC-DC sur les équipements lithium.
Même si en règle générale cet équipement devrait être effectivement monté tout le temps ! Mais bon 100 à 300€ (y’en a qui se gavent !)… y’a pas de petites économies pour les constructeurs !
Oups, là encore je crois que ton analyse n’est totalement exacte ! Bon je ne sais pas ce que dis Ultimatron, ni comment travaille son BMS; mais là tu confonds beaucoup de choses.
Ce que tu dis est vrai, mais ça ce ne sont que les fonctions internes permettant aux accus lithium de ne pas partir en fumée !
1 - Le BMS est indépendant de tout autre chose, il est partie intégrante de la batterie lithium et en est inséparable; en résumé c’est un tout !
2 - Fort de ce que je dis en 1; si le BMS coupe la liaison avec l’installation, c’est qu’il a détecté un problème; et ça, c’est pas bon signe !
3 - Coupure de charge par le BMS ne veut pas dire coupure de liaison de la batterie avec l’installation, sinon ta batterie ne sert à rien !
En réalité, l’auto-décharge étant très faible, tu es très souvent en floating à 13,5 environ en effet.
Mais qu’appelles-tu “l’interrupteur de charge”. Et dans la pratique, la liaison batterie vers utilisations n’est jamais interrompue (sauf problème), donc ta phrase “A ce moment-là , si le régulateur ou chargeur est a 14,4v l’énergie supplémentaire ira au frigo ou éclairage TV sat …” n’a pas vraiment de sens.
Si tu es sur secteur le chargeur recharge la batterie (éventuellement, si lle en a besoin); mais est utilisé également comme “alimentation” régulée. C’est le cas des EBL Schaudt, et j’ai vu que sur certaines docs Nordelettronica c’était aussi le cas !
Ta remarque ne semble donc pas cohérente, c’est même sans doute dans ce cas, le contraire, le courant va d’abord aux utilisations, puis ce qui reste va à la recharge.
Remarque c’est aussi comme ça sur un téléphone portable, une tablette, un ordi ! Fais l’essai ça recharge beaucoup moins vite si tu te sers de l’appareil que quand il est éteint !
Mais tu n’as pas répondu à ma question… justement, qui des 2 entre le(s) chargeur(s) externe(s) et le BMS prend le pas sur l’autre; vu que justement le problème des chargeur c’est la tension de floating à la limite de la tension à vide d’une batterie lithium chargée !
Dans les docs Nordelettronica il est quasi impossible de trouver les seuils des différents modes, et c’est valable pour le NE350 !!
Alors tu fais comment pour savoir qui fait quoi, dans ces conditions et dans quel ordre?
Au final c’est ça qui m’intéresse, moi !
On part d’une configuration d’installation avec batterie au plomb (Leed, AGM, Gel, on s’en fout !) pour aller sur une installation avec batterie lithium, dont on sait que les tensions de base et les conditions de charge sont légèrement différentes; pour conseiller les éventuels partisans de cette transformation, il faut anticiper TOUS les écueils.
Or ont sait, toi comme moi, sans doute, que le plus gros pb des batteries lithium c’est leur BMS !
Ma question n’était donc pas anodine !
Et tu es le seul su ce sujet à être équipé, normal donc que je te cuisine !
Question subsidiaire (et pratique !), elle fait quoi ta batterie en dessous de “0 °C”, t’as plus de jus ? Parce que là je pense à la vanne de sécurité des Truma, par exemple ! ans parler d’un arrêt inopiné du chauffage !
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RE Thierry
le Nordelletronica ne 287 est en 21A
les schémas bien mais c’est une usine à gaz pour moi plus simple serai mieux
André