Poros, l’île de Poséidon aux portes d’Athènes

La mythologie dit de Poros (nommée Calaurie dans l’Antiquité) qu’elle fut l’île de Poséidon. Calée tout contre les hautes pentes du Péloponnèse, elle dessine la plus aimable des anses, sorte de perle d’eau sertie de montagnes. Protégée du large par cette situation privilégiée, elle est devenue un paradis des plaisanciers, accessible par deux étroits chenaux. De fait, poros signifie « passage » en grec.

Des brochettes de yachts, catamarans, voiliers, caïques en tout genre venus mouiller au calme dans la baie, déversent chaque soir leurs équipages sur les quais du port. À ces matelots en herbe, un poil bling-bling et m’as-tu-vu, s’agrègent les visiteurs d’un jour ayant franchi en quelques minutes le chenal depuis le continent et d’autres encore en escale entre Le Pirée et Hydra.

Des tablées festives animent alors l’horizon (presque) infini de bars et de restaurants de ce port de cocagne, auxquels répondent en écho les poupes de navires amarrés comme à la parade.

Au point du jour, les bateaux appareillent, le quai se vide, mais l’ambiance reste vive dans ce gros village de maisons blanches coiffées de tuiles rouges. Il faut délaisser les ruelles basses pour grimper sans but à la découverte de ces venelles étroites, pentues, quasi inexplorées, dépourvues de véritable plan.

Tout en haut, un campanile élancé pointe le sommet du téton volcanique et couvre du regard un somptueux panorama sur la baie où dodelinent les embarcations et qu’anime un ballet incessant de petits traversiers en bois blanc et de massifs ferries en métal.

Poros se compose de deux îles. La petite île de Sphèria d’une part, très urbanisée, sur laquelle se sont développés le village et le port. Séparée par un détroit large de quelques mètres seulement, sa grande sœur, Kalavria, compte aussi quelques habitations et hameaux épars entourés de vergers, mais elle est bien plus sauvage.

Il faut louer un vélo ou un scooter pour en faire le tour. Vu la taille de l'île, la voiture ne s’impose vraiment pas. On s'offre alors une épopée en lacets, en jouant à saute-mouton d’une crique à l’autre.

Notre plage favorite, Love Beach, abrite une petite chapelle byzantine les pieds dans l'eau. Plus loin, Russian Bay recèle les vestiges d’installations militaires russes datant de la guerre russo-turque (en plein été, la plage y est noire de monde, avec toboggans aquatiques et musique de fond trop souvent à fond !).

En remontant vers le nord, le centre de l'île se couvre d'une épaisse forêt de pins campée sur des roches friables, zébrées par endroits du vert profond de jolies veines. En grimpant vers les hauteurs, chaque courbe dévoile des échappées panoramiques : entre mer et lignes de crêtes, le regard peine à distinguer qui est une île, qui est le continent. Un patchwork de toute beauté !

Plein centre s’élève le seul hameau de l’intérieur de l’île, Aghios Nektarios. Cette poignée de fermes égaillées sur un plateau enclavé tirent ce qu’elles peuvent de ces terres ingrates. Ici, seuls les oliviers semblent prendre volontiers racine, complétés de-ci de-là par des grenadiers solitaires.

Environ 2 km en contrebas s’étire la plus jolie plage de Poros, Vagiona. Orientée plein nord, sa grève de galets occupe le fond d’une baie profonde encadrée par de petites falaises rocheuses. Le masque et le tuba ne sont pas superflus.

En rejoignant les hauteurs, on pourra jeter un œil au temple de Poséidon, très ruiné. Pour retrouver les objets exhumés ici, rendez-vous au musée archéologique sur le port. Puis on redescend en 100 virages vers la côte sud que domine le joli monastère de Zoodochou Pigis. Le petit cloître et la riche iconostase de l’église finissent en beauté cette boucle.