Piran, une perle de l’Adriatique en Slovénie

Il est là, le cœur vibrant de Piran. Une place plus ou moins ovale qui s’ouvre sur le petit port de la ville, qui, longtemps, a pris ses aises jusqu’ici avant que la darse ne soit comblée à la fin du XIXe siècle (1894). Tartinijev trg (en slovène) se sertissait alors de ses plus fiers monuments : l’hôtel de ville et le palais de justice.

Aujourd’hui, tous les chemins de Piran mènent à elle. On ne saurait trop vous conseiller d’y prendre un verre en soirée, lorsque les pierres pastel se couvrent d’ambre, sous le patronage de l’église Saint-Pierre et de la claire Benecanka (possibilité d’y dormir), une maison vénitienne du XVe siècle, profuse en balcons.

Elle aurait, en effet, été construite par un riche marchand vénitien par amour d’une jeune Piranaise. Une idylle fort commentée à l’époque qui lui fit rajouter sur la façade « Lasa pur dir » (« Laisse-les dire »). Mais ce joli-cœur n’est pas le grand monsieur du lieu.

Non, le vrai gardien en est le compositeur Giuseppe Tartini (1692-1770), l’enfant du pays, pas avare en concertos et sonates pour violon et qui lui a donné son nom. Il a même droit à sa statue de bronze (par le sculpteur vénitien Antonio Dal Zotto) au cas où l’hommage ne serait pas assez appuyé. Bref, la belle de la « Floride slovène », l’un des sobriquets de Piran, est à ne manquer sous aucun prétexte

La place Tartini a beau faire de l’épate, elle n’est pas toute seule à Piran. La concurrence est rude et la ville égrène les bâtisses remarquables. La première pierre de la nouvelle cathédrale Saint-Georges (3 € le clocher et 1,50 € l’accès à la cathédrale), du nom du saint patron de la ville, a été posée au XVe siècle en lieu et place d’une église gothique.

Son campanile, 400 ans à l’état civil, n’a pas grand-chose à envier à celui de la place Saint-Marc de Venise. Faites-nous confiance, les 147 marches gravies ne le seront pas pour rien, la vue sur les toits rouges de Piran et sur le littoral vous récompensant illico presto de tous ces efforts.

En bas, ne zappez pas l’intérieur de la cathédrale, ses tableaux expressifs, son plafond peint à caissons ni son iconique statue de bois, le crucifix de Piran avec son Christ tout efflanqué. Le baptistère octogonal Saint-Jean-Baptiste, moins opulent que ses confrères italiens, vaut un rapide coup d’œil.

La place du 1er mai (Prvomajski trg), centre administratif de Piran jusqu’au XIIIe siècle qui est devenu celui du quartier de Stara Punta, ne désemplit pas l’été. Elle concentre les restos les plus courus de la ville et deux statues (du droit et de la justice) qui en gardent l’entrée. Celle de Piran a été longtemps protégée par une épaisse ceinture fortifiée, et ce dès le VIIe siècle.

Aujourd’hui, sept portes (les deux de Raspo, Marciana, Mugla, du Dauphin, Campo, Saint-Georges) demeurent et ont « baptisé » des quartiers de la ville. Un petit tronçon (300 m) de remparts élégamment crénelés se visite (3 €). Une fois encore, la vue ne devrait pas vous déplaire.

Le monastère des Frères mineurs, avec l’église gothique Saint-François consacrée en 1318 et « baroquisée » au XVIIIe siècle, mérite aussi qu’on y traîne ses guêtres. Ne serait-ce que pour son cloître (2 €) qui offre ses portiques et son jardin à de nombreux concerts l’été (dans le cadre, notamment, du Tartini Festival). Un nouvel hommage à Giuseppe Tartini, qui y fit ses humanités et ses premiers pas dans la musique ?

Enfin, il fait bon se perdre dans les venelles serrées et ombragées de Piran pour tomber sur sa « pointe » et son phare de la Punta, non loin de la tour ronde de l’église Saint-Clément.

Si Piran est séduisante à bien des égards, ses plages ne sont pas les plus accueillantes de l’Adriatique. Oubliez les étendues de sable fin. Ici, on pose bien souvent sa serviette à même le bitume. Le sentier pédestre reliant Piran à Fiesa, plus à l’est, permet d’en avoir un bon aperçu.

Pour profiter de criques plus sauvages, il faut reprendre la voiture, une petite vingtaine de minutes, direction le nord-est et le parc naturel de Strunjan, entre Piran et Izola. De là, une balade facile (« circular nature trail » ; 5,3 km ; 15 étapes ; 1 h 30) entre forêt, littoral et salines de Strunjan, permet de découvrir cette côte indomptée et d’accéder à la superbe Moonbay (Mesečev Zaliv).

On dit superbe surtout pour cet horizon vert-malachite écrasé par la falaise de flysch (80 m de roche stratifiée et découpée), car la plage, un bandeau très serré et caillouteux soumis aux vagues, n’est pas la plus hospitalière qu’on ait connue. Elle se gagne, en plus, au prix d’un effort très « raide ». Mais on a connu Pir(an).

Voilà un chemin qui ravira cyclistes et randonneurs. Cette ancienne voie ferrée austro-hongroise de 123 km, construite au début du XXe siècle, entre Trieste (Italie) et Porec (Croatie), n’est plus en activité depuis 1935, mais ses 32 km slovènes (aussi connu sous le nom de code « D8 ») enchantent plus que jamais ceux qui s’y aventurent.

La Parenzana relie notamment Koper à Piran, en longeant le littoral entre Koper et Izola, puis en s’engouffrant dans les terres avec des passages par les tunnels Salet (à Jagodje) et, surtout, Valeta (544 m) avant de regagner la côte entre Portoroz et Piran. Comptez 18 km environ entre Koper et Izola alors qu’on ne compte plus les points de vue étourdissants sur le Golfe de Trieste sur le chemin.