New York : l'énergie Brooklyn
09 décembre 2010
Alors, branchée Brooklyn ? Assurément. Mais populaire aussi. Car cette terre d’accueil rassemble plus de 2,5 millions d’habitants, qui se partagent en près de 125 nationalités, dans des quartiers aux atmosphères uniques. Il s’en dégage une énergie débordante et un pouvoir d’attraction formidable, qui font mieux comprendre pourquoi Adam Yauch, musicien des Beastie Boys originaire de Brooklyn, n’envisage pas de finir une tournée ailleurs ! No Sleep Till Brooklyn !
L’anti-Manhattan
En débarquant à Brooklyn, on ne peut qu’être étonné par son caractère délicieusement provincial, hérité de l’histoire du borough. Les Hollandais sont les premiers à s’établir sur Long Island, à Midwout (actuelle Midwood). Ils achètent le terrain aux Mohawks, et fondent en 1646 Breuckelen (qui donnera à terme Brooklyn). L’arrivée des Anglais à la fin du XVIIe siècle ne change pas grand-chose : le Comté de Kings de l’époque se résume alors à une succession de bourgades… qui sont peu ou prou à l’origine des quartiers actuels !
Cet esprit de village se retrouve aujourd’hui à Boreum Hill, Cobble Hill et Carroll Garden, et même dans le très résidentiel Brooklyn Heights. Il attire comme un aimant ceux qui recherchent une vraie qualité de vie. Le quartier le plus emblématique est sans conteste Park Slope. En descendant à la station Union Street (ligne R), vous serez immédiatement conquis par les adorables boutiques qui s’échelonnent sur la 5th Avenue : au n°86, on a du mal à résister aux effluves s’échappant de Chocolate Room, au n°260, ce sont les pies du jour qui investissent la devanture de Trois Pommes…
C’est le week-end qu’on prend mieux conscience de la vie de quartier de Park Slope. En tendant l’oreille on se surprend à guetter les klaxons des taxis et les hurlements des sirènes. Ici, ils ont cédé la place au chant des oiseaux et aux rires des enfants. Étonnant. Mais moins que d’apprendre que beaucoup d’habitants laissent ouvertes les portes de leur jardin pour laisser les gamins galoper librement.
Après un dernier coup d’œil sur les bâtisses d’allure très victorienne et sur le superbe Prospect Park (le Central Park local) qui apparaît au bout de la rue, on se dit que le romancier Paul Auster a rudement bien fait de s’installer ici !
Des piroshkis aux rugelachs, un melting-pot
- Heu… sorry ?
À la station Brighton Beach, au bout de la ligne Q, vous pénétrez dans Little Odessa (photo). Ce quartier doit son nom aux communautés juives qui avaient fui les pogroms russes au début du XXe siècle. Ils avaient trouvé un petit air de ressemblance entre les rivages de l’Hudson et ceux de la mer Noire. C’est depuis le quartier de prédilection des émigrés russophones, avec une conséquence : dans les rues, les enseignes sont en cyrillique, et l’anglais n’est pas de mise au comptoir !
Les boutiques ne vendent que des produits russes. Essayer donc d’aller acheter autre chose que la Pravda à la librairie la Mer Noire ! Les conversations des habitués du café Gina tournent autour de la situation des familles restées au pays, de l’après-Poutine et de la recette des pirojki. On murmure que la mafia russe a profité de ces flux migratoires pour faire de Brighton Beach son fief…
À Brooklyn, on peut faire le tour du monde. Surtout si on est gourmand ! Pour une pizza, on s’arrête à Bensonhurst, la Petite Italie de Brooklyn. Pour un couscous et faire son marché d’épices parfumées, c’est à Atlantic Avenue que cela se passe. Le secteur rassemble en effet la plus importante communauté moyen-orientale de New York.
Le choc des cultures est plus flagrant à Crown Heights. À Utica Avenue (ligne C), vous êtes en plein secteur afro-américain. Il suffit de tendre l’oreille, d’observer les restos colorés et les boutiques de coiffeurs pour se rendre compte que la majorité des habitants provient en fait des Caraïbes. Chaque année, le Labor Day Carnival rassemble pour son défilé chatoyant 3 millions de spectateurs !
À quelques blocs d’Utica Avenue, sur Kingston Avenue (ligne 3), prospère l’une des deux plus importantes communautés Hassidim de Brooklyn : les Loubavitch. De même que les Satmare originaires de Hongrie et installés à Williamsburg, les Loubavitch ont regroupé les commerces, les écoles judaïques et les synagogues. Sur Kingston Avenue, les affiches sont en hébreu, les passants arborent le costume noir et le grand chapeau pour les messieurs, la robe longue pour les dames, et les touristes sont surtout des fidèles venus assister aux conférences d’un rabbin célèbre. Et acheter des rugelachs !
Brooklyn Beat
Les années noires appartiennent au passé. Ce qui fut le berceau de l’industrie du carton et du textile est aujourd’hui l’un des quartiers les plus arty de New York ! L’ouverture de nombreuses galeries d’art et la création d’espaces d’exposition conséquents (comme le désormais célèbre Dumbo Arts Center, sur Washington Street) ont définitivement consacré l’ex-zone portuaire comme la nouvelle place de l’art contemporain. Il suffit d’ailleurs de voir le succès rencontré par le festival Dumbo Art Under the Bridge : 150 000 visiteurs profitent des journées portes ouvertes pour découvrir les artistes avant-gardistes !
Évidemment, certains regrettent l’inévitable gentryfication du quartier. Les ruelles pavées sont désormais bien nettes, et les entrepôts accueillent de plus en plus de lofts et de restos branchés. Mais quelle énergie ! Allez donc jeter un œil au Galapagos Art Space sur Main Street, vous ne serez déçu ni par la programmation, ni par le cadre. Et puis, Dumbo, c’est aussi la plus belle vue sur Manhattan depuis l’Empire Ferry State Park, un bout de jardin coincé entre les ponts Brooklyn et Manhattan où les touristes, les mannequins, et même les stars de cinoche viennent se faire tirer le portrait !
Williamsburg branché
Des bars, de l’ultra-branché Sea à l’Hôtel Delmano, délicieusement suranné, des restos pour tous les goûts, des lieux de spectacle comme la Knitting Factory, qui a carrément abandonné Manhattan pour Williamsburg, des boutiques de fringues, et plus inattendu, une micro-brasserie. La Brooklyn Lager est même devenue la bière branchée par excellence ! Mais quoi qu’il arrive, c’est à Egg qu’on ira dès potron-minet savourer le meilleur brunch (bio bien sûr !). Pour les fans de burgers bien juteux et de frites, une adresse s’impose : le populaire DuMont Burger sur Bedford Avenue (photo).
Coney Island : glaces, chouchous, beignets
On redécouvre avec un plaisir d’enfant cette immense plage de plusieurs kilomètres et ses planches émouvantes (façon Deauville en plus déglingué), tout s’étonnant de voir toujours debout les attractions fatiguées du parc Astroland. Certes, elles sont pour le moment fermées en attendant une hypothétique rénovation, mais leur présence suffit à nous replonger dans l’atmosphère surannée du Coney Island de Buster Keaton.
Pas de nostalgie pour autant, car ce quartier attachant ne manque ni de vitalité, ni d’imagination ! Le stand délirant Shoot the Freaks en bonne place sur les planches est déjà un indice (on balance de la peinture sur des hurluberlus déguisés !), mais c’est le festival Mermaid Parade qui achève de convaincre de la bonne santé de Coney Island. Il faut voir le fabuleux défilé des Brooklyniens costumés en sirènes, coquillages et crustacés pour le croire !
Enfin, après toutes ces émotions, un détour chez Nathan’s s’impose. Un monument. Depuis son inauguration en 1916, la maison située à l’angle des avenues Surf et Stilwell aurait vendu plus de 360 millions de hot dogs ! Et parmi ses habitués, on remarque Rudolf Giuliani, ou encore Roosevelt, Cary Grant, et Al Capone. Nelson Rockefeller, ancien gouverneur de New York, prétendait même qu’il fallait être photographié chez Nathan’s pour avoir une chance d’être élu ! Bref, on vous conseille chaudement d’aller goûter ce fameux hot dog. D’autant qu’il est bien bon… à condition que les mouettes ne vous le piquent pas !
Brooklyn people
C’est à l’ombre des pins autrichiens et des rhododendrons qu’on parcourt cette étonnante allée pavée, jalonnée de plaques portant le nom de Brooklyniens célèbres. La liste est longue. De Walt Whitman (l’auteur adulé du recueil de poésie Feuilles d’Herbe) à Barbra Streisand, ce sont plus d’une centaine d’artistes, d’écrivains ou d’athlètes qui sont nés ou ont un lien très fort avec Brooklyn.
En apprenant par exemple que Woody Allen est originaire de Midwood, on comprend mieux pourquoi il a filmé avec tant de passion des quartiers comme Brooklyn Heights. Même constat pour Spike Lee, l’enfant de Fort Greene, qui a dépeint le caractère multi-ethnique de Brooklyn dans Do the Right Thing ou Crooklyn. Quant à Paul Auster, s’il n’est pas né ici, il y réside (à Park Slope). L’auteur des célèbres Smoke et Brooklyn Boogie fait intervenir dans ses œuvres une palanquée de célébrités locales (comme Lou Reed, qui chante son enfance dans My Old Man, et sa ville dans Home of the Brave).
On pourrait citer encore Jean-Michel Basquiat, les acteurs Lauren Bacall et Harvey Keitel, le réalisateur Mel Brooks ou le compositeur George Gershwin, mais on n’en finirait plus. Alors on préfère célébrer la réussite exemplaire de Shawn Carter, un gamin des rues au passé sulfureux devenu une immense star du hip-hop sous le nom d’artiste Jay-Z.
Pour terminer, on ne peut que vous conseiller deux visions très personnelles de Brooklyn, celle de Hubert Selby Jr dans Last Exit to Brooklyn (une plongée en apnée dans l’univers sordide des bas-fonds de la ville), et celle, nettement plus poétique, de James Agee dans Brooklyn Is.
Fiche pratique
Pour préparer votre séjour, consultez nos fiches New York et Etats-Unis
Office de tourisme de New York
Visit Brooklyn
Comment y aller ?
Toutes les principales compagnies aériennes (Air France, Continental, American, Delta, Open Skies en vol direct) desservent les aéroports internationaux de New York (JFK et Newark), puis ligne A depuis JFK, ou ligne L, N, R, Q depuis Manhattan si on arrive de Newark.
Où dormir?
- Williamsburg Hostel : 318 Bedford Ave, Williamsburg. Tél. : 1-347-857-9925. Situé au cœur de l’animation, cet hostel se compose de deux appartements. Simple et convivial : à chaque étage sa cuisine, son salon et sa salle de bain.
- Sofia Inn : 288 Park Place, Prospect Heights. Tél. : 917-865-7428. Guesthouse classique située dans une jolie brownstone à deux pas de Prospect Park.
- Bed & Breakfast on the Park : 113 Prospect Park W (entre 6th et 7th St), Park Slope. Tél. : 1-718-499-6115. Dans une maison cossue de 1896 qui fait face à Prospect Park : boiseries, vitraux et lits à baldaquin.
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Où manger ?
Brunch
- Rose Water Café : 787 Union St (entre 5th et 6th Ave), Park Slope. Tél. : 1-718-783-3800. Une des meilleures adresses de Park Slope pour le brunch.
- Egg : 135A N 5th St (entre Bedford Ave et Berry St), Williamsburg. Tél. : 1-718-302-5151. Le must : ici, les ingrédients sont primordiaux (certains légumes sont même cultivés par la maison, c’est dire !), et cuisinés avec talent.
Restos
- Lucali : 575 Henry St (angle avec Caroll St), Carroll Gardens. Tél. : 1-718-858-4086. Inscrit au tableau noir, le choix se résume à 3 ou 4 sortes de pizzas différentes chaque jour, à goûter en version classique ou calzone. Délicieux et archi frais.
- DuMont Burger : 314 Bedford Av (entre 1st et 2nd St). Tél. : 1-718-384-6127. Pour des burgers délicieux, énormes et servis avec de bonnes frites.
- Diner : 85 Broadway (et Berry St), Williamsburg. Tél. : 1-718-486-3077. Un authentique diner, en forme de wagon des années 1930-1940.
- Fette Sau : 354 Metropolitan Ave (entre Havemeyer et Roebling St), Williamsburg. Tél. : 1-718-963-3404. Une rôtisserie conviviale qui signifie "la truie grasse" en allemand : on choisit sa viande du jour, on la fait rôtir, et on la dévore à l’une des tables communes.
- Nathan’s : 1310 Surf Ave (et Stillwell Ave). Tél. : 1-718-946-2202. Pour son hot dog mythique.
Bars, lieux de spectacles
- Hotel Delmano : 82 Berry St (entrée par la N 9th St), Williamsburg. Tél. : 1-718-387-1945. Comptoir en marbre, lustres vintages, chandeliers, ventilos, et de très bons cocktails.
- Spuyten Duyvil : 359 Metropolitan Ave (et Havemeyer St), Williamsburg. Tél. : 1-718-963-4140. La version roots et festive du bar branché de Williamsburg.
- Sea : 114 N 6th St (entre Bedford et Berry St), Williamsburg. Tél : 1-718-384-8850. Ultra-branché, ultra-design... et bien sûr un DJ pour réchauffer l’atmosphère.
- Union Hall : 702 Union St (entre 5th et 6th Ave), Park Slope. Tél. : 1-718-638-4400. Une déco cosy (cheminées, tapis, bibliothèques, sofas), et cachés au fond, deux terrains de boules (si si !).
- Tea Lounge : 837 Union St (entre 6th et 7th Ave), Park Slope. Tél. : 1-718-789-2762. Un grand salon désordonné où chacun se sent chez soi, à la fois café, bar et salle de concert.
- The Knitting Factory : 361 Metropolitan Ave (et Havemeyer St), Williamsburg. Tél. : 347-529-6696. Programmation branchée et expérimentale.
- Galapagos Art Space : 16 Main St (et Water St), DUMBO. Tél. : 1-718-222-8500. Un lieu génial de rencontres artistiques et de spectacles d’avant-garde.
À faire
- Brooklyn International Film Festival : fin mai début juin.
- Mermaid Parade : le 1er samedi de l’été.
- Brooklyn Museum : 200 Eastern Parkway. Tél. : 1-718-638-5000. Pour ses magnifiques collections d’art (surtout oriental et égyptien) et l’originalité de ses expos temporaires.
- Brooklyn Botanic Garden : 900 Washington Ave. Tél. : 1-718-623-7200. Plus de 12 000 variétés de plantes réparties en de superbes parcours.
Achats
- Beacon’s Closet : 88 N 11th St (entre Wythe et Berry St), Williamsburg. Tél. : 1-718-486-0816. Pour acheter, vendre, et échanger des chaussures, des accessoires et des fringues vintage.
- KCDC Skate Shop : 90 N 11th St (entre Wythe et Berry St), Williamsburg. Tél. : 1-718-387-9006. Une boutique de skate, avec une rampe pour s’entraîner !
- Brooklyn Industries : 162 Bedford Ave (et N 8th St), Williamsburg. Tél. : 1-718-486-6464. La marque de fringues du quartier.
- Brooklyn Brewery : 79 N 11th St (entre Bedford St et Berry St), Williamsburg. Tél. : 1-718-486-7422. Pour découvrir la quinzaine de variétés de bières made in Brooklyn.
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