Indonésie : le volcan Bromo, merveille naturelle de Java

Volcan sacré pour les Javanais, son nom dérive de celui de Brahma, le dieu créateur dans l’hindouisme. Le mont Bromo est situé à 45 km au sud‑ouest de Probolinggo et trône au cœur du parc national Tengger‑Bromo‑Semeru.

Au milieu d’un massif volcanique qui s’étend sur une quarantaine de kilomètres, il culmine à 2 329 m d’altitude. C’est un impressionnant cratère aux pentes très escarpées, large de 800 m et profond de 200 m, installé au centre d’une caldeira de sable noir de 11 km de diamètre.

Ce volcan bien vivant fume continuellement — et bruyamment — depuis sa dernière éruption en 2019. À ses côtés contrastent les pentes verdoyantes, striées de sillons, du mont Batok (2 440 m), volcan éteint à la forme conique caractéristique, surprenant îlot de verdure dans ce paysage lunaire.

En arrière‑plan, le mont Semeru, plus haut sommet de l’île (3 676 m), joue les vedettes et « explose » quant à lui toutes les quinze minutes.

Le départ se fait depuis les villages de Ngadisari, Cemoro Lawang ou Tosari. Les deux premiers sont accessibles depuis Probolinggo en environ deux heures, selon la circulation, par une route de montagne qui grimpe à travers la forêt tropicale. Tosari, plus proche mais sans vue sur la caldeira, se rejoint par la route de Malang.

Le droit d’entrée dans le parc est de 220 000 Rps en semaine et de 320 000 Rps le week‑end. 

• Le matin : pour assister au lever du soleil. C’est le plus couru car le plus beau. Il faudra prévoir de démarrer vers 3h du matin car le soleil émerge entre 5h et 6h et ne vous attendra pas ! Il a y a foule et il vous faudra jouer des coudes pour trouver une place.

• Dans la journée : moins de monde et plus facile à faire seul. Mais il fait plus chaud. Privilégiez le début de la matinée vers 10h car ensuite le Bromo se couvre souvent.

• Le soir : pour voir disparaître le soleil.  Mais c’est souvent couvert et vous serez à contre-jour. 

Le plus simple consiste à demander à votre hôtel d’organiser l’excursion. Une jeep viendra vous chercher, puis, après avoir traversé la caldeira de sable noir, vous déposera sur un immense parking au début du chemin menant à l’ascension (environ 350 000 Rps par personne).

Se débrouiller seul est également possible, mais cela vous prendra davantage de temps. Depuis Cemoro Lawang, comptez environ 1 h 30 à pied pour descendre dans la caldeira, et près de 2 h pour remonter.

En général, les excursions se font très tôt le matin : départ vers 3 h 30 pour être au point de départ autour de 5 h.

 Une fois sur le grand parking au pied du volcan, où se regroupent les jeeps, on entame une courte randonnée d’environ 2 km dans les cendres volcaniques, soit à pied (sans difficulté particulière), soit à cheval sur de petits poneys mongols dont certains arborent crinière et queue colorées pour un effet plus « fun » (comptez environ 150 000 Rps).

De petits vendeurs proposent des bouquets de fleurs séchées et colorées à lancer dans le Bromo. Ils vous attendent au pied des 250 marches qu’il vous reste à gravir pour atteindre le sommet, où l’on débouche directement sur le cratère. Le choc est garanti ! 

Prenez le temps d’en profiter : selon le vent, les fumerolles s’échappent du volcan dans un grondement impressionnant et modèlent un paysage changeant, dévoilant plus ou moins le fond du cratère. La vue sur la caldeira noire et la forêt tropicale verdoyante qui l’entoure compose un tableau somptueux.

Un autel dédié à Ganesh, le dieu éléphant de la sagesse et protecteur du foyer, rappelle la dimension sacrée du volcan.

En redescendant, on aperçoit sur la droite, dans la caldeira, le temple hindouiste Luhur Poten, édifié en pierre volcanique noire et dont l’origine remonte au XVe siècle. Lors de la fête du Kasada, les fidèles viennent y prier.

Pour se rendre au mont Penanjakan, comptez environ 45 minutes en jeep depuis Ngadisari ou Cemoro Lawang. Il est inutile de monter jusqu’au sommet, souvent encombré de 4×4 — dont le nombre est d’ailleurs limité — et de warungs proposant nourriture et location de parkas. Il suffit de s’arrêter au premier point de vue, Seruni, pour profiter d’un panorama tout aussi extraordinaire, avec nettement moins de monde.

• Prévoyez des vêtements chauds, surtout si vous partez tôt le matin : polaire, coupe‑vent, chaussettes, bonnet et gants.

• Emportez également une lampe frontale — inutile de vider la batterie de votre téléphone avant d’arriver au sommet, ce serait dommage. 

• De bonnes baskets suffisent pour l’ascension.

• Un en‑cas peut être utile pour patienter jusqu’au petit‑déjeuner au retour à l’hôtel. Cela dit, comme partout en Asie, de petits vendeurs sont présents un peu partout le long de la route et sur le parking.

• N’oubliez pas un masque pour atténuer les odeurs de soufre : selon la direction du vent, l’air peut sentir plus ou moins l’œuf pourri.

• Au sommet, une simple rambarde, en assez mauvais état, vous sépare du vide. Mieux vaut en être conscient.

Les habitants de la région sont les Tenggers. Selon la légende, ils descendraient d’un prince indien qui aurait sacrifié ses enfants au dieu‑volcan pour apaiser sa colère… Ils sont aujourd’hui environ 600 000. 

Bien qu’hindouistes, les Tenggers enterrent leurs morts et se distinguent nettement des populations de la vallée par leurs rites ancestraux.

Ils se marient entre eux et ne peuvent vendre leurs terres. Les Tenggers vivent dans de petites maisons dispersées, autour desquelles ils cultivent, à flanc de montagne — parfois très escarpée — leurs champs de légumes (choux, pommes de terre, poireaux, carottes), qui prospèrent sur la terre noire et fertile du volcan Bromo.