Bonjour, nous sommes en couple et restons 3 nuits à Hue/HoiAn. Pour visiter DaNang, et environs, puis je trouver un chauffeur à Hue ou dois je m’y prendre à l’avance? Si vous avez des suggestions, je suis bien sûr preneur. Je pense qu’une nuit à HoiAn nous suffira. que suggerez vous? une 2me nuit à Hue ou une nuit de dépaysement “en campagne”…? Merci de votres retour.
Hue est une belle vollée, misis 2 nuits suffisent. Séjourner &u super 2 étoiles Villa Emerald ; belles chambres et une piscine. < Mes notes de voyage :
LA VILLE IMPÉRIALE DE HUÉ
Certains écriront peut-être « trop de touristes » ; c’est vrai qu’il y en a beaucoup, et pour une bonne raison : comme Along ou Angkor, c’est unique au monde, en tout cas pour ceux que la Culture en général et l’Histoire en particulier intéressent. De plus, c’est comme partout ailleurs : il y a les « Incontournables » et tous les très beaux sites où personne ou pas grand monde ne va par manque de temps.
NOTEZ : De nombreuses adresses à Hue sont du genre Le Loi Kiet 66 ou Kiet 104 Kim Long. Une Kiet est une ruelle transversale qui part au numéro indiqué de la rue principale. Par exemple, la Le Lo Kiet 66 débute au coin du numéro 66 de l’avenue Le Loi et la Kiet 104 Kim Long du numéro 104 de l’avenue Kim Long. Couramment, on ne prononce pas le mot “kiet”, on dit simplement, par exemple, “Le Loi 66”
ALLER A HUE
Avion. Vietnam Airlines a souvent des prix Promotion très bas.
En train de nuit. Si vous visitez le pays du nord au sud, je vous recommande un ou deux jours dans la magique baie d’Along terrestre de Tam Coc et ensuite de prendre le train de nuit NINH BINH-Hue. Si vous arrivez du Sud, train de nuit Hue-Ninh Binh et séjour Tam Coc**.**
OÙ DORMIR
Dans la « rue des guest-houses » (Le Loi 66) :
En 1 étoile, le Hoang Huong (66/2 Le Loi) est impec, avec des chambres-dortoirs en bas à $3 le lit (donc moitié moins cher que le Backpackers Hostel) et des chambres lumineuses sur balcon à $10. Une des 2 patronnes était prof d’anglais et la 2e parle français, donc pas de problème de langue.
En 2 étoiles, le très francophone Canh Thien et surtout, à cause de sa grande piscine, le Hue Garden, ex-Impression, entièrement refait (20-35$ ; pas de petit-déj)
En 3 étoiles, le Phuong Hoang (Phoenix ), en face du Hoang Huong, est bien, avec de grandes chambres Famille.
Dans la même rue, le Backpackers Hostel (même société que les Hanoï Backpackers Hostels). 10 Pham Ngu Lao St. Tél. 054 382 65 67. Chambres à 6 et 10 lits à $6 le lit. Bar (très fréquenté et bruyant le soir). Il y a d’autres auberges de jeunesse dans la même rue et dans les rues au fond.
En 4 étoiles, dans la rue parallèle à la Kiet 66, celle des restaurants (Pham Ngu Lao), l’Asia Hotel est le meilleur 4 étoiles : belles chambres, spa au rez-de-chaussée, et surtout, au 7e étage, une grande salle de petit-déjeuner et piscine surélevée dont tout le côté extérieur est grand ouvert, donc panorama de tout Hué. Prix très négociables.
Autres hôtels
Pour les fortunés : La superbe La Résidence, ancienne résidence Art Déco du Gouverneur français, est aussi somptueuse que les prix (de 260 à plus de 600$), et le Pilgrimage Village de la chaîne Vandana, sur la route de Ming Mang, hors de prix également.
Quelques nha ngi dans la Cité impériale. Le Thanh Noi est à fuir, mal tenu et acceuil sans sourire. Par contre, la maison d’hôtes Vu Tri Vien, tenue par un ancien guide francophone, est parfaite (Nhat Lê Kiet 110). 6 chambres dont deux partageant une salle de bain et terrasse au 3e étage (parfaite pour une famille !). Si vous y passez deux nuits, vous avez un diner gratuit. 0235 352 74 14 – 09 03 59 83 92 maisonvutrivien@gmail.com
OÙ MANGER
On mange très bien à Hué. Parmi les meilleurs restaurants, les deux français La Carambole, 18 Vau Thi Sau, Les jardins de la Carambole. Dans la Cité impériale au 32 Dong Tran Con, le très beau Y Thao Garden, au 3 Tach Han St, avec ses terrasses dans un joli dardin (à la carte et plusieurs menus fixes $10-$18), et un excellent restaurant japonais à l’entrée de Le Loi 66, le Kyodai Sushi.
Côté vie nocturne, pas grand-chose, donc tout le monde se retrouve au bar du Backpackers Hostel ou au Bar DMZ (excellentes bières-pression) au coin de Pham Ngu Lao et de Le Loi ; le DMZ a de l’excellente musique live tous les soirs.
QUOI VOIR
Je vous recommande de faire la Cité Impériale et la pagode Thien Mu en bicyclette, c’est tout plat et bien sympathique.
La Cité impériale et sa Cité Interdite.
Elle est entourée de douves. Quartier paisible et bien sympathique avec toutes ses petites maisons-jardins. Au milieu, la Cité Interdite, l’équivalent viêt de celle de Péking, construite par les empereurs de la dynastie des Nguyên. Elle devait être fantastique avant les destructions causées par les français en 1947 et les Américains (sans oublier le vietcong pendant l’offensive du Têt en 1968).
On entre dans la Cité Impériale par la magnifique Porte du Midi. Dans le premier pavillon, la Salle du Trône, un écran géant présente d’une façon remarquable la reconstitution de la Cité originale ; je vous conseille de le regarder avant de commencer la visite, qui prend 3 bonnes heures. Après la visite, baladez-vous dans les rues de la vieille ville, c’est très sympa. (faites cela le matin, puis déjeunez au Y Thao Garden !)
- La pagode Thien Mu et le Temple de la Littérature
Pour y aller, longer les berges de la rivière des Parfums (beaucoup de touristes font la descente en bateau ou en cyclo-pousse). Une curiosité : l’Austin conduite par le moine bouddhiste qui s’est immolé par le feu à Saïgon pour protester contre la persécution des bouddhistes par le régime Diem.
Vous pouvez ensuite « pousser » jusqu’au Temple de la littérature, qui n’a rien à voir avec le magnifique temple de la Littérature de Hanoï : une vieille porte d’entrée et 2 longues galeries modernes qui abritent les stèles sur tortue habituelles listant le nom des mandarins diplômés.
Le musée des Beaux-Arts de Hué et le marché de Dong Ba
Le musée a déménagé dans l’ancien palais de Bao Dai sur Le Loi (le palais originel dans la vieille ville est fermé pour restauration). Très décevant par rapport aux richesses culturelles de la ville. Par contre, le marché central de Dong Ba est super.
DEUXIÈME JOUR
- Les tombeaux (ou plutôt « mausolées »)
Le tour en bateau, mais vous ne verrez que les « incontournables » Khai Dinh/Tu Duc/Ming Mang ;
En solo en bicyclette (compter 30 km et ça grimpe parfois) ;
Louer une moto sans chauffeur ($5/jour dans tous les hôtels), mais il faut savoir que rien n’est indiqué, sauf rares exceptions.
Ce que je recommande pour les gens « pressés » : louer une moto avec chauffeur par une agence (celle du bar DMZ est très bien), en précisant où vous voulez aller en plus des incontournables.
En fait de « tombeaux », fausse appellation, ce sont des mausolées, grands complexes (celui de Gia Long couvre plus de 3000 ha), avec murailles, pagodes, temples, lacs, etc. etc. Certains (Tu Duc, Minh Mang) servaient de résidence d’été à l’empereur jusqu’à sa mort. Mes préférés : Minh Mang, pour les somptueux paysages aménagés qui l’entourent, et Khai Dinh pour son côté très kitsch.
Le plus beau parcours est le suivant :
- L’Arène aux tigres (Ho Quyen), où les empereurs organisaient des combats entre un tigre aux griffes limées et attaché à une longue corde, et un éléphant, qui gagnait à chaque fois, sauf deux – le tigre a cassé la corde - donc, 100 m plus loin, le très charmant petit temple Voi Ré est dédié aux deux éléphants vaincus.
Le Mausolée de Minh Mang, avec son magnifique parc.
Le mausolée de Khai Dinh, à l’extraordinaire décor intérieur très « kitsch » (photo). Petite parenthèse pour les historiens : plusieurs documents récemment trouvés prouvent que le dernier empereur, Bao Dai, n’est pas, comme il est écrit partout dans les histoires officielles, le fils de Khai Dinh, impuissant, par sa concubine No. 3, Tu Cung, mais le fils de cette dernière et du duc Huong D, probablement en accord avec Khai Dinh pour « assurer la descendance ».
Le belvédère Van Can. 300 m avant le mausolée de Tu Duc, tourner à droite au panneau indiquant le belvédère. On arrive au milieu d’une pinède au sommet d’un monticule dominant la vallée de la rivière des Parfums, « couronné » par 4 blockhaus, 3 français et un américain, du haut duquel on a une belle vue de la vallée de la rivière et des montagnes de l’intérieur.
Le mausolée de Tu Duc, un grand et beau complexe conçu par l’empereur lui-même, mais sans l’attrait des deux autres.
La pagode de Tu Hieu, dans un cadre charmant et où vivent plus de 80 moines.
Si vous restez 3 jours, voici deux belles balades à faire le 3e jour :
Le mausolée de Gia Long
Longez la rive droite de la rivière, traversez un village et, à sa sortie, vous trouverez un bateau pour traverser un des 2 bras de la rivière avec la moto sur le bateau (le tombeau est dans une péninsule) ; de l’autre côté, vous prenez à gauche et traversez sur 3-4 km un charmant paysage de bananiers et petites maisons qui rappellent beaucoup les îles du delta du Mékong ; au milieu d’une large rizière, prenez à droite au coin d’un « bar » et vous arrivez dans le mausolée de Gia Long (si vous pensez être perdu, vous dîtes juste zia longue et on vous pointe la direction du doigt), en partie détruit par les bombardements américains, mais dont le cadre est magnifique.
Le pont couvert Thanh Toan.
Les guides-papier disent que c’est le seul vieux pont couvert du Vietnam avec celui de Hoi An, ce qui est faux ; il y en a un vieux à la pagode Chua Thay à côté de Son Tay et un à Phat Diem à 34 km de Ninh Binh. Le Thanh Toan est suprêmement élégant, mais c’est aussi toute une histoire pour y aller, vu qu’il n’y a aucun panneau indicateur. Prendre la Route No 1 (panneaux « QL1 ») sur 4 km, jusqu’au bout du parapet de sécurité médian (immense panneau publicitaire « HUONG THUY » sur votre droite) ; juste après le bout du parapet, prendre la petite route à gauche, qui traverse les grandes rizières, et tourner à gauche à la fourche (petit panneau « Thien Toan »). Ce pont, construit en 1779, est magnifique. À droite du pont, intéressant musée des instruments agricoles.
Autres sites à visiter
Le mausolée de Thieu Tri, l’immense et moderne temple de la princesse Huyen Tran (impressionnant de taille, mais sans charme), tout cela relié par de petites routes de campagne bien sympathiques.
Je suis allé par curiosité à l’interminable (plus de 40 km) plage de Thuan An (13 km de Hué) ; sans intérêt MAIS il y a à 4 km au sud (tourner à droite après l grand pont sur la lagune) un complexe étonnant, le Beach Bar Hue et la Villa Louise. Ensemble exceptionnel sur une très belle plage et dans de beaux jardins, réalisé par Michel, grand hotelier-restaurateur de Corton. D’un coté, le Beach Bar Hué inclue un excellent restaurant en paillotte (avec service sur plage), des maisonnettes-dortoirs (9-12$) et privées (36$ en double). De l’autre, un complexe 4 étoiles, la Villa Louise, incluant un superbe grand batiment avec 3 piscines et 16 chambres (95-168$). Autour, de grandes villas de 100 m² avec murs en pisé pouvant loger jusqu’à 4 personnes (260$ la double). Pour 100 000 dong déductibles des consommations, on peut profiter des piscines sans loger.
Autre ensemble exceptionnel : le Tam Tinh Vien (Le Jardin du cœur tranquille) 0234 398 47 57 Portable 09 17 67 36 56. L’extraordinaire Français Jean et sa femme vietnamienne Thuy ont développé un orphelinat qui accueille actuellement 500 enfants, pour lesquels ils ont construit un village. Pour ceux que ça intéresse, il prend régulièrement de jeunes Français volontaires qui enseignent notre langue aux orphelins. Il a ouvert dans le complexe de l’orphelinat un petit hôtel bien sympa au milieu d’un jardin ; 4 maisonnettes avec deux lits doubles, deux en duplex et deux de plein- pied. On peut diner en salle sur demande ou gratuitement avec les enfants. Compter 40$ pour deux pt déj inclus. Noter qu’il y a un ponton sur la rivière, où les fameux « bateaux-dragons » viennent vous chercher sur demande pour la visite des monuments historiques de Hue le long de la rivière. Pour y aller, vous suivez la rivière côté Cité impériale et Thien Mu sur une vingtaine de kilomètres, jusqu’au village de Long Ho Ha, et tourner sur une petite route à droite au milieu du village (panneau pas très visible souvent caché par les motos des clients de la gargote qui fait le coin).
J’ai aussi fait une journée de moto AR pour arriver à la frontière du Laos, à A Luoi (63 km de Hué par une belle route traversant la Cordillère annamite). C’est la « capitale » de la minorité des Co Tu ou Ka Tu, une curieuse tribu à la peau plus foncée que la « normale », et qui pratique encore l’achat de la femme, ce qui permet aux plus aisés d’être légèrement polygames. A Luoi est sans charme, allongée au bord de ce qui est maintenant l’Autoroute Ho Chi Minh, un des plus grands travaux du monde, destinée à désenclaver tout l’intérieur du Vietnam de Ca Mau à Cao Bang (3167 km). Grand point de passage de la Piste Ho Chi Minh pendant la guerre du Vietnam, l’armée US y avait une base et les montagnes alentours ont été le théâtre de féroces batailles, dont celle de la fameuse Hamburger Hill - voir l’effrayant film américain du même nom - qui provient du fait que les marines se sont faits hachés menu pendant 3 jours et 3 nuits, en plus pour rien, une colline sans importance. Il y a des tunnels vietcong, ceux de Lam Son. L’excellente agence Hue Tourist Vietnam organise un trekking de 2 jours villages Co Tu et la Hamburger Hill.
Hue Tourist Vietnam propose également une excursion extra d’une demi-journée dans un site étonnant, la lagune de Tam Giang, au nord de la plage de Thuan Than**.** 2300 km² avec les montagnes à l’horizon, quadrillée de poteaux en bambou et filets de pêche, chaque grand quadilatère appartenant à une famille. 400 000 personnes y vivent de la pisciculture et de la pêche. Au milieu, une petite ile où le propriétaire francophone de l’agence a ouvert un restaurant où l’on se régale. Excursion le matin avec déjeuner inclus ou l’après-midi avec diner vers 18h30. C’est vraiment à faire si vous avez le temps. Contacter le Français Alain au 03 59 76 90 61
DANANG
Grande ville en plein boom économique. Le cadre est magnifique, avec sa grande baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes de la Chaine annamitique à l’horizon.
Où dormir et manger ?
Danang est une ville d’affaires en plein expansion, donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené à l’hôtel Mai Son, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien hôtel Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
En fait, pourquoi coucher à Danang alors que la superbe Hoi An est à 34 km au sud ?
Quoi voir ?
Le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure)
La grimpette en haut de la péninsule de Son Tra (très belles vues sur toute la région)
Le « tour » de la péninsule, tour entre guillemets car la route s’arrête au deux-tiers ; intéressant petit musée à gauche avant d’arriver au pied de l’immense statue, le Đong Đinh (grande entrée à gauche à flanc de colline), des maisons traditionnelles dans la jungle, abritant des artefacts dont certains vieux de plus de 2000 ans (culture Sa Huynh ; pour ceux que ça intéresse, voir le petit musée Sa Huynh de Hoi An sur votre gauche juste avant le pont japonais). Par contre, la grande pagode Linh Ung, à part la vue… Du béton coloré ! Très belle resort, la Son Tra Beach Resort and Spa, sur une plage immaculée, et pas très cher en plus : 120$ pour une chambre jardin et 200 à 270 pour les duplex avec piscine, où on peut coucher à six. AVANT d’arriver à la resort, vous avez sur votre droite deux excellents restaurants de produits de la mer avec grande terrasse sur l’eau.
Sur la route de Hoi An, la montagne de Marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes et grottes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, vous pouvez laisser tomber la fameuse China Beach et ses resorts toutes plus prétentieuses et chères les unes que les autres (elles se multiplient comme des petits pains !), sans compter celles en construction des deux côtés de la route. Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande deux arrêts, le musée Cham et la montagne de Marbre.
La magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur le village de pêcheurs et la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village.
Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et grandes resorts, dont la belle Lang Co Beach Resort, avec une grande piscine et pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows. Recommandé à Lang Co : un déjeuner dans un des deux restaurants sur pilotis au-dessus de la lagune ; belle vue et on se régale de produits de la mer tout frais.
Le bus public pour la suite, Hoi An, à 34 km au sud de Danang, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demi-heures.
HOI AN
C’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : magnifiques maisons anciennes, temples et pagodes, un marché quotidien à ciel ouvert et couvert très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes – le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux souriants et gentils, deux belles plages, les ruines Cham de My Son et autres. « On » écrit que Hoi An est à fuir, car bourrée de touristes. C’est vrai pour le centre historique et la plage de An Bong, pas du tout vrai dès que vous en sortez.
OÙ DORMIR
En 2 étoiles, je recommande la Ngo House Villa (99 Nguyen Phuc Tan St), au grand calme dans l’ile juste en face du Vieux Quartier : chambres 3 étoiles + suites, une grande chambre « Famille » et une chouette piscine, le tout pour 20$ (40$ pour la « Famille »). La même charmante propriétaire a un deuxième hôtel à 20 m (N° 74), le Phan Ngô, celui-là plus ancient, mais avec une grande terrasse et une petite piscine; je préfère ce dernier. En 3 étoiles, le Thuy Duong 3 (92 Ba Trieu), parfait et avec piscine, dans jardin 40-60$). Plus cher mais impec sur Phan Bai Chau, le A Han, avec grand jardin et restaurant en terrasse.
Pour les fortunés, je recommande deux établissements au bord de la rivière, avec chambres et suites, piscine, et des prix de 200-350$ : à l’écart, la Coco River Resort, ex-Ancient House River (grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière), et l’Anantara, ex-Heritage, bungalows tout près de la vieille ville, mias cher.
Hors ville, mon hôtel préféré est la Villa Loan, le nouvel établissement de la célèbre Loan de Tam Coc, au grand calme en pleine campagne à 15 mn en vélo du Vieux Hoi An et de la plage de An Bong. Très belles chambres (35$), une chambre Famille de 2 lits double (55$), 2 twins de 65 m² pouvant accueillir 6 personnes (2 grands lits + 2 lits simples - 80$), un restaurant en terrasse et une belle piscine. Les prix incluent un petit déjeuner-buffet et un vélo.
Très chouette aussi est, sur la plage de An Bang, le Daisy Anbang, élégant et avec piscine et plage à 50m (pas le Aira juste à côté, trop cher).
OÙ MANGER
Hoi An est le grand centre gastronomique du Vietnam. En vietnamien, je recommande le Dao Tien, 21 Phan Bai Chau ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; superbe terrasse sur la rivière, où est maintenant installé le restaurant (donc prendre la ruelle sur le côté droit du Dao Tien de la rue principale) ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : un an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours et les suivent. Madame Hien Hoi An, ex-Co Mai, 2 Nguyen Thai Hoc (à gauche du marché) est une sacrée référence puisque le Chef est Didier Corlou des célèbres ex-Porte d’Annam et Madame Hien de Hanoi (fermés en mars 2022 because covid, donc clientèle étrangère absente). Egalement le Secret Garden , dans l’allée Phuong Minh An, qui prend au n° 60 de Le Loi) est dans un très beau cadre. Un de mes préférés est Madam Kieu,43 Nguyê Phuc Chu, sur la rivière juste en face du petit pont, très élégant et excellente cuisine viêt. Hélas, trois fois hélas, tous les restos de cette esplanade font gueuler le soir de la « musique » boom boom boom yeah yeah yeah à ne plus s’entendre parler, donc y aller pour déjeuner.
Pour changer de la cuisine viet, aller Good Morning Vietnam, nom ridicule pour un excellent restaurant italien (11 Le Loi) dont le chef hilare est de Bologne, le Lyon italien : lasagne comme chez une mama italienne, des tagliatelle ai porcini (cèpes importés d’Italie) très bonnes… et un tiramisu maison divin (pt tuyau : commander une grappa et vs en versez des gouttes sur le tiramisu). C’est en plus un des rares restaurants que je connaisse où on peut boire un excellent vin rouge à 350 000 D la bouteille au lieu des 600-800 000 D habituels (sud-africain Roberston Chapel). Un autre trésor : le restaurant japonais Samurai Kitchen (pas de sushi, mais des gyoza divins), 21 Phan Chau Trinh, la rue sur le côté droit du marché quand on tourne le dos à la rivière. Enfin, le Ganesh, que je considère comme le meilleur restaurant indien du Vietnam (99 Tran Hung Dao St).
A An Bang, plein de restos de plages, les deux meilleurs sont le grand à droite au fond du parking (très grand chois de produits de la mer) et le fantastique La Luna d’Autumno, du propriétaire du resto italien du même nom, réputé le meilleur du Vietnam mais fermé en 2020 because covid : pizzas divines, dont la vegeteriana.
À visiter
Le pont Japonais et toutes les vieilles maisons chinoises, temples et pagodes des 3 rues historiques ; l’extraordinaire galerie-musée du grand photographe français Réhahn, le Precious Heritage Museum 26 Phan Boi Chau. Remarquable galerie de photos dont certaines - comme celle de la petite Cham aux yeux bleus clairs - ont fait la couverture de nombreux magazines. Son musée des Montagnards est une merveille, avec une collection de costumes tribaux féminins plus grande que celle du musée des Minorités de Hanoi. Entrée gratuite.
Les plages
Celle de Cua Dai a disparu sauf à de rares endroits, victime des vagues. Reste la belle plage de An Bong, avec tous ses bons restaurants au bord de l’eau, ou l’ile Cham.
MY SON
Beau complexe de ruines Cham entouré de montagnes à 50 km de Hoi An par une jolie route. Vous pouvez louer une moto, moto-taxi ou y aller en excursion organisée d’une demi-journée. Préférable y aller l’après-midi, moins fréquenté que le matin.
LES ILES CHAM (Cu Lao Cham)
Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans. L’archipel, à 19 km de Hoi An, compte 8 petites îles faisant partie de la Réserve Marine de Cu Lao Cham, déclarée “Réserve biosphèrique” par l’Unesco. La plus large et la seule habitée, Hon Lao (Ile de la Perle) fait 1317 hectares et le plus haut de ses 2 pics “culmine” à 517 m. Hon Lao compte 2 villages : Bai Lang, où se trouve la jetée pour les bateaux de Hoi An, et le mignon petit port de pêche de Bai Huong. Une partie de l’île étant zone militaire, seule la côte Est est accessible aux touristes.
Pour y aller, vous avez 3 choix :
Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Amis à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc pour profiter du charme des lieux, il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Attention : même s’il semble faire beau, le gros bateau public ne part pas si la mer est trop houleuse ; la seule solution est d’aller au port le matin même vers 7h30 et de se renseigner (facile, il apporte toutes les provisions pour les locaux de l’île donc, s’il part, il est en plein chargement). Éviter d’y aller en week-end, car c’est envahi de locaux.
Petites criques, avec des plages de rêve, comme on dit. 2 sont très proches de Bai Long : une à gauche (en regardant le village), Bai Ong, bordée de restaurants, et une toute petite à droite du village. Les 2 autres plages, dont celle de Bai Chong et le petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Je vous conseille de louer une moto (dur en vélo, car un tas de fortes pentes) et de faire la route qui surplombe la côte, c’est très beau.
Excellente plongée. Le Cham Diving Club est supérieurement organisé par un italien très sympa, Lodovico, et 2 français (www.chamislanddiving.com).
En arrivant à la jetée de Bai Long, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village, et il y a également des maisons d’hôtes, mais c’est vraiment du spartiate (généralement natte en bambou sur des planches en guise de lit), pas un mot d’anglais et de français et, en plus, les locaux parlent un patois difficile à comprendre même si on se débrouille en viet. De toute façon, je ne recommande pas de coucher à Bai Long à cause des haut-parleurs publics. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
Une petite nga nghi face à la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 235 386 4783 Portable 01 67 76 63 110.
Des maisons d’hôtes dans le petit port de pêche de Bai Huong.
LE VILLAGE PEINT DE TAM THANH
Imaginez un paisible village de pêcheurs, complètement transformé par des artistes qui ont opéré leur magie sur les murs de 100 maisons d’habitation. C’est l’histoire remarquable du village mural de Tam Thanh dans la province de Quang Nam. Autrefois similaire à de nombreux autres villages côtiers de la région, il s’impose désormais fermement sur la carte touristique pour une excursion… d’une journée à Hoi An.
À l’été 2016, Tam Thanh a été sélectionné par un projet conjoint coréen-vietnamien appelé Art For A Better Community (Art pour une meilleure communauté) Le village a été choisi pour être leur toile vierge, inspiré par le succès des villages muraux en Corée. Le projet visait à faire de Tam Thanh le premier village peint du genre au Vietnam.
Le projet commun comprenait cinq artistes coréens et sept artistes vietnamiens, ainsi que des bénévoles locaux. Ils visaient à aider à montrer aux Vietnamiens que l’art pouvait être disponible dans la vie de tous les jours, quelle que soit sa place dans la vie. L’entreprise a commencé par environ trois semaines de lavage des murs, puis ont commencé les peintures sur les murs de plus de 100 maisons de résidents.
Le projet a été un succès et le village a été animé par les peintures. Le village entier est maintenant une galerie de peintures à couper le souffle, qui ne demande qu’à être explorée. Les peintures murales qui l’ornent capturent la vie et l’âme du village, des jeunes enfants jouant aux pêcheurs dans l’océan. Un bon nombre de pièces fantastiques sont mélangées, offrant de superbes toiles de fond pour les photos.
.L’art peint autour de la ville a eu non seulement un impact visuel, mais aussi un impact social. Le village lui-même a été choisi non seulement en raison de l’emplacement des maisons, mais aussi pour contribuer aux opportunités de développement économique à Tam Thanh. Les touristes visitent maintenant le village autrefois ce qui crée plus de revenus pour les habitants et en fait un projet réussi « d’art pour une cause ».
Par exemple, un habitant entrepreneur qui possédait un petit café local a investi 000 000 VND (390 USD) dans une presse de canne à sucre une semaine avant l’achèvement des peintures. Les vendeurs de jus de canne se sont ensuite multipliés avec le développement du tourisme (5 000 VND - 0,20 USD ).
En se promenant dans la rue unique du village, il n’est pas rare de trouver des habitants vendant des rafraîchissements et des produits artisanaux. Dans une maison en particulier, un tailleur et sa famille sont peints sur un mur extérieur avec d’incroyables détails. La famille a commencé à vendre des sacs fourre-tout décorés par leur jeune fille. Le prix demandé pour les sacs est de 100 000 VND (4 USD). Si vous cherchez un moyen de soutenir l’économie du village, c’est tout. Comme il n’y a pas d’intermédiaire ici, cela garantit que votre argent ira directement à la communauté.
Depuis l’achèvement du projet, deux autres villages de la province ont maintenant été peints. Les nouveaux villages muraux ont été créés avec différents artiste vietnamiens locaux, afin de sensibiliser la société aux problèmes de chaque communauté. L’île de Tam Hai a été redécorée pour mettre en lumière le grave problème auquel la population est confrontée avec ses déchets dû à l’absence d’usines de traitement. Un autre village de l’île d’An Binh a été peint pour sensibiliser les habitants et les touristes à l’importance de la protection de l’environnement.
Comment y aller
Route N° 1 : Traverser le grand pont de Cua Đai. Une fois que vous l’avez traversé, continuez vers Duong 129/ Duong Ven Bien. Restez sur cette route pendant 33 kilomètres. Côté positif : cette route a un faible trafic, pas de feux, pas de camions ou de bus. Cela en fait un excellent itinéraire direct pour rejoindre le village, mais de peu d’intérêt. Vous arrivez finalement à un carrefour. Tourner à droite jusqu’à la ville de Tam Ky, tandis que la gauche vous amènera en direction du village mural ; restez sur la route 608 où elle tourne deux fois avant d’atteindre un pont. Traversez le pont et vous arriverez à Thanh Nien
Road. Enfin, tournez à droite pour arriver au village. Cet itinéraire prend environ une heure.
Route #2 : Traverser le grand pont de Cua Đai. Une fois que vous l’avez traversé, continuez vers Duong 129/Duong Ven Bien. Restez sur cette route pendant 12 kilomètres, puis tournez à gauche sur la route 613 où vous continuerez sur 1,5 kilomètre jusqu’à ce que vous atteigniez Thanh Nien Road. Enfin, tournez à droite sur 23 kilomètres jusqu’au village peint. Pendant la majeure partie du voyage, emprunter la route de Thanh Nien vous fera traverser une partie beaucoup plus locale de la région. Une heure et demie de trajet.
QUY NHON
Pendant des siècles, jusqu’à sa prise par les Viêt en 1407, Quy Nohn était le port le plus actif d’Asie. Marco Polo s’y est arrêté lors de son de retour de Chine à Venise. C’était le port de Viraja, capitale du royaume du Champa, d’où les nombreuses tours cham que l’on trouve un peu partout, y compris en plein centre-ville. Aujourdhui belle station balnéaire, moins fréquentée que les autres. Gigantesque esplanade de bord de mer où s’aligne une alternance de jardins et de tours-hôtels, sans un arbre (sur la plage non plus), à part au café-restaurant-terrasse de l’hôtel 4 étoiles Hoang Yen et à un autre à droite de l’hôtel. J’ai eu la chance de trouver un petit hôtel tout neuf impec, tenu par une famille très sympathique, le Ngoc Linh**,** dans une petite rue très calme à 50 m de la plage. 12$ la single et 14 la double. Restaurant en terrasse. Pas de vélos, mais location de motos (10$ par jour). 6 Tran Van On 0563 54 66 99 ngoclinh@gmail.com ou à côté sur l‘esplanade (19 Xuan Dieu)
Beaux établissements de plage au nord de la ville.
Ceci dit, ça m’a permis de satisfaire ma passion de l’Histoire avec les belles tours Cham, surtout celles de Banh It, à 20 km au nord de Quy Nhon sur la route Mandarine (on les aperçoit au loin car elles sont en haut d’une colline, avec une vue magnifique de toute la région) ; 4 tours bien conservées (la plus grande a été très bien restaurée) construites fin 11e-début 12e. Au pied du mont se trouvent une belle pagode du 14e et les ruines de Viraja. En plein milieu de la ville sur Tran Hung Dao, il y a aussi les deux belles tours de Thap Dôi.
J’ai eu la chance de trouver un petit hôtel tout neuf impec, tenu par une famille très sympathique, le Ngoc Linh**,** dans une petite rue très calme à 50 m de la plage. 12$ la single et 14 la double. Restaurant en terrasse. Pas de vélos, mais location de motos (10$ par jour). 6 Tran Van On 0563 54 66 99 ngoclinh@gmail.com.
LES HAUTS PLATEAUX DU CENTRE
Kon Tum – Plei Ku – Dak lak –
Buon Ma Thuôt – Da Lat
Ça ne s’appelle pas « Hauts Plateaux » pour rien ! Une fois arrivé en altitude moyenne (environ 1000 m) en partant de Hoi An et en prenant la 14B est-ouest jusqu’à la fameuse piste Ho Chi Minh (Route 14) plein sud, une grande route toute neuve construite pour désenclaver toute la région intérieure, paysages décevants de collines plutôt que de montagnes, avec de nombreuses plantations (caféiers, poivriers, cacaotiers), le reste étant le plus souvent complètement déboisé. Je ne regrette pas d’y être allé, mais je n’y retournerai pas !
KON TUM
J’ai bien aimé son cadre avec le fleuve Dak Bla et les montagnes en arrière-plan. J’ai passé une nuit au Family Garden Hotel, derrière le Family Hotel, avec des chambres dans une maison en bois au fond d’un beau jardin ; pas cadeau (400 000 D), et pour ce prix, vous avez droit a la gueule fermée de la propriétaire et la royale impolitesse du fils. Le lendemain matin, j’ai donc déménagé en face, au Bac Huong, 196 Tran Hung Dao, un petit hôtel familial tenu par un charmant couple (anglais seulement) ; 9 chambres. Sgle/dble 13$ Tple 15$. Location de motos (10$ par jour). hotelbachuong@yahoo.com.vn. Juste à côté, restau vietnamien sans prétention et pas mauvais.
Il faut voir dans Kon Tum la belle cathédrale en bois (Wooden Church) construite en 1913 par les missionnaires français (très actifs dans tous les Hauts Plateaux). Balade d’une journée en moto sur les pistes menant au village banhar de Ko Katu (suivre la rivière et passer le petit pont suspendu, avant lequel il y a une belle maison banhar au grand toit pointu) et surtout, Histoire oblige, le village sedang de Kon Jari, rendu célèbre grâce à un aventurier français.
Marie 1er, Roi des Sedang (1888-1890)
Marie-David de Mayrena était un français de Saïgon marié à une Cham et parlant couramment le viet et le cham. Il vivotait d’articles dans le quotidien Le Saïgonnais et autres « bricolages ». En 1888, craignant que les Siamois, poussés par les Allemands, ne pénètrent du Laos dans les Hauts Plateaux, alors sous influence des missionnaires français, le Gouverneur Général a l’idée d’essayer de créer une ligue des minorités bahnar, jaraï, moï et sedang et charge de Mayrena de partir là-bas sans mission officielle pour essayer de créer cette ligue. En cas de réussite, il serait déclaré officiellement Chef de la Fédération Moï (on retrouve la même idée après 1945 avec la création de la Fédération Thaïe sous la férule de Déo Van Long à Lai Chau, cette fois-ci pour lutter contre le Vietminh).
De Mayrena arrive donc à Kon Tum en passant par Qui Nhon et An Khe et fait la tournée des tribus vêtu d’un bel uniforme, bicorne et sabre incrusté de nacre et d’or et avec un porteur d’oriflamme. Il réussit à convaincre les Bahnar et rédige une Constitution de la Confédération Bahnar. Il continue avec les Sedang et les Jaraï (toutes ces tribus se battaient entre elles). Il réussit tellement à convaincre les Sedang qu’ils le proclament roi, et de Mayrena écrit alors une 2e constitution, celle de la Confédération des Sedang, avec lui-même comme roi sous le nom de Marie 1er. Ladite constitution instaure un gouvernement avec un de ses aides français Ministre des Affaires étrangères et de la Guerre, et un père Grand Aumonier du Roi, et inclue deux articles, l’un interdisant les sacrifices humains et l’autre instaurant le catholicisme comme religion officielle du royaume. Il crée également deux décorations, l’Ordre de Sainte Marguerite pour récompenser la valeur militaire et l’Ordre du Mérite Sedang pour services rendus au roi. Il fait également imprimer de la monnaie et des timbres-postes.
Royaume d’opérette, mais il n’empêche que de Mayrena réussit à arrêter les guerres entre tribus, et est de ce fait remercier par les autorités françaises. Hélas pour lui, le Gouverneur Général change et le nouveau n’apprécie pas du tout ce qu’il considère comme une plaisanterie. De Mayrena part en France, puis en Belgique pour essayer de trouver des appuis et surtout de l’argent par la vente de titres de son royaume, ce qui ne réussit pas. Il retourne en Indochine en bateau avec un groupe de riches jeunes gens auxquels il a fait miroiter un eldorado mais, arrivé à Singapour, il est informé par le consul français qu’il est désormais interdit de séjour en Indochine. Obsédé par son royaume et désespéré, de Mayrena tente de se retourner vers l’empereur Guillaume 1er en lui offrant le protectorat du royaume, ce qui le fait accuser de haute trahison. Il se réfugie alors dans l’île de Tio Man en Malaisie, et meurt seul en 1890, sans doute en se piquant avec une aiguille empoisonnée.
A noter que sa confédération était loin d’être une plaisanterie ! Elle durera jusqu’en 1897, date à laquelle elle est rattachée au Protectorat français d’Indochine.Malraux parle beaucoup de De Mayrena dans ses Anti-mémoires et il semblerait qu’il voulait faire un film sur cette épisode de l’histoire de l’Indochine française.
PLEI KU (province de Giai Lai)
Quel bled ! Ville moderne de grandes avenues sans un arbre, vu qu’elle a été rasée pendant la guerre du Vietnam. Je suis descendu à l’hôtel Dang Xua, 84 Hung Vuong ; OK sans plus (10$ la chambre) ; au coin de la rue, marché avec plusieurs restaurants de rue ; location de moto 8$ pour la journée (contact : 09 73 98 70 87).
A côté, la très francophone agence Giai Lai Eco-Tourist de M. Nguyen le Hoang Anh ; ils s’occupent des guides obligatoires pour visiter les villages de minorités locales, dont le village Jaraï de Plei Fun, célèbre pour ses statues funéraires en bois**.** 82 Hung Vuong St. 0593 760 898 Portable 0976 144 977 hoangpleiku2003@yahoo.com. Je n’ai fait que visiter l’intéressant musée des Minorités locales du Gia Lai.
BUON MA THUÔT (province de Dak Lak)
J’ai bien aimé ! Ville également moderne, mais au moins des avenues bordées d’arbres et des parcs. J’ai passé 2 nuits au grand calme à l’hôtel Bac Ma (chambre 604 super sur le toit en terrasse – 27$). Derrière l’hôtel (44 Hai Ba Trung), le petit restaurant Carrot 1 ; on y mange très bien pour pas cher et ils ont une liste interminable de cocktails de jus de fruits et de délicieuses glaces, le tout à des prix très raisonnables pour la qualité. Très fréquenté par les jeunes locaux.
Visite du superbe musée des Minorités du Dak Lak. Très belles balades à faire en moto (louée au très sympathique M. Phuc – 0500 859 257 et 0913 439 987). J’ai commencé par le village de Buôn Dôn (45 km au nord de BMT par la route 681), la « capitale des éléphants » célèbre pour l’adresse avec laquelle les locaux attrapent et dressent les éléphants sauvages (enfin, ceux qui restent !) ; joli cadre au bord de rapides, avec balade à dos d’éléphants mais c’est plutôt un petit Disneyworld pour touristes locaux.
Par contre, les chutes de Drai Sap et de Drai Nur sont très belles (30 km au sud-ouest par la route 14 puis 684 à Ea T’ling direction Dak Mâm).
Il y a également de beaux parcs régionaux (Yok Don, Nam Ka), mais je n’ai pas voulu m’y embarquer vu qu’on ne sait jamais s’il faut une autorisation + guide ou non, l’office du tourisme de BMT ayant disparu (ou peut-être fermé because Tet, mais je n’ai rien trouvé à l’adresse indiquée dans les guides).
LE LAC LAK
Grosse déception ! Le cadre est lambda, la Lak Resort, avec ses bungalows sur le lac serait bien si elle n’était pas aussi mal entretenue et la villa de Bao Dai sur la colline au-dessus est très quelconque (et la terrasse aussi sale vu que c’est la même direction) ; en plus, tout cela est hors de prix : 450 000 D pour une chambre standard nulle et 750 000 pour un bungalow ; à noter tout de même qu’ils ont une longue maison-dortoir à 280 000 le lit.
Visite du village de Jun, sur les bords du lac, avec ses belles maisons longues Edé sur pilotis. Balade quelconque en éléphant, qui patauge dans le lac et le traverse même. Tout cela vaut juste deux-trois heures sur le trajt entre Buon Me Thuôt et Dalat.
DA LAT
J’ai adoré ! Enfin, on sait comment aller où grâce au plan donné par tous les hôtels, et on peut se régaler. En ce qui concerne les hôtels, pour les plus fortunés, le 4 étoiles Du Parc et le superbe 5 étoiles Dalat Palace, un chef-d’œuvre Art Déco. En 2 étoiles, le Dreams Hotel de la très distinguée francophone Mme Dung étant complet - c’est souvent le cas - je me suis retrouvé chez son frère au Thien An, plutôt 3 que 2 et plus au calme, VTT gratuits et motos de location. Les routards trouveront leur bonheur aux 2 Peace Guest House 64 et 67 Truong Cong Dinh (prendre le 2e, le 1er m’a eu l’air mal tenu).
Côté restaurants, je me suis régalé au Nhat Ly (88 Phan Dinh Phung), un vrai bistrot à la cuisine délicieuse et très copieuse pour des prix plancher (arriver après 20h, très difficile d’avoir une table avant) et au Trong Dông (220 Phan Dinh Phung), salle élégante et cuisine viet vraiment raffinée (essayer les plats d’anguilles, divins !).
Commencé par la visite des sites célèbres de Da Lat :
La villa de Bao Dai, du vrai Art Déco, sans aucun clinquant pour un « palais » d’empereur ;
La Crazy House, un délire architectural surréaliste pas si crazy que ça ; enfin un(e) architecte qui a compris que les cubes en béton n’étaient pas la panacée universelle en architecture ! Il y a là-dedans 5 chambres invraisem-blables, j’y aurais bien déménagé mais Mme Dang Viet Nga n’était pas là (dommage, je suis sûr que j’aurais eu des conversations passionnantes avec elle, d’autant plus que son père Truong Chinh était le bras droit d’Ho Chi Minh et un ancien président du Vietnam) ;
La pagode Linh Phuoc, un délire baroque cette fois-ci. Soyez curieux et allez derrière visiter le temple Cao Dai de Da lat, perché sur une colline avec très belle vue de la région ; c’est le plus grand temple après celui de Tay Ninh dans le Sud ; intérieur aussi kitsch dans les deux ;
Les belles villas coloniales de la rue Tran Hung Dao : il semble que la société Dalat Casada Resort les ait transformées en un grand hôtel, mais je n’ai vu aucune « villa-réception » ;
Le 5 étoiles Dalat Palace Hotel (ex-Sofitel), qui date de 1932 avec son petit frère 4 étoiles le Du Parc (ex-Novotel) et le très colonial restaurant Café de la Poste (hors de prix !), tout cela Art Déco également ;
La gare, marrante, une copie de la gare de Deauville.
Ensuite, 2 jours en moto pour voir de très beaux endroits :
Le sommet du mont Lang Biang (2100 m), d’où l’on a une vue spectaculaire de toute la région, couverte à perte de vue de serres à fleurs et légumes et le très chouette XQ village historique, avec ses ateliers de broderies.
La cascade Dalanta, à 5 km sur la route de Saigon ; belles chutes après lesquelles le torrent s’engouffre dans un canyon que l’on peut « survoler » en téléférique. Pour ceux qui n’aiment pas marcher, on peut arriver aux chutes en prenant un roller-coaster impressionnant. J’ai continué la route jusqu’à la cascade de Prenn, vous pouvez oublier, jamais vu un pareil Disneyworld !
La très belle cascade de l’éléphant –thac voï - à 27 km à l’ouest de Da Lat (prendre la rue Hoang Van Thu, passez devant la cascade Cam Ly (nulle !) et suivez les panneaux indicateurs « Ta Nung » ; vous descendez un long col et vous descendez un long col et arrivez dans une région de caféiers à perte de vue (le café de Dalat, comme son vin, est célèbre pour son excellence, avec comme marque la plus répandue Trung Nguyên). Traverser Ta Nung Traverser Ta Nung et direction Nam Ban ; les chutes sont sur la droite à la sortie du bourg ; attention, on y accède en descendant un ravin de gigantesque rochers en basalte, c’est vraiment casse-g… , chaussures de marche indispensables et vous pouvez oublier s’il a plu !)
Le lac Ankrouët , très belle balade de 20 km au nord sur la route 722 ; passer le barrage sur la droite et continuer sur une dizaine de km pour arriver à un grand lac dans un très joli cadre, avec gargottes (en fait, pour aller de BMT à Da Lat, prenez plutôt cette route, elle est vraiment belle ; si vs partez de BMT, vous prenez la 27 jusqu’à Krong Nô et tourner à gauche sur cette 722).
QUY NONH
Belle station balnéaire, moins fréquentée que les autres. Gigantesque esplanade de bord de mer où s’aligne une alternance de jardins et de tours-hôtels, sans un arbre (sur la plage non plus), à part au café-restaurant-terrasse de l’hôtel 4 étoiles Hoang Yen et à un autre à droite de l’hôtel.
J’ai eu la chance de trouver un petit hôtel tout neuf impec, tenu par une famille très sympathique, le Ngoc Linh**,** dans une petite rue très calme à 50 m de la plage. 12$ la single et 14 la double. Restaurant en terrasse. Pas de vélos, mais location de motos (10$ par jour). 6 Tran Van On 0563 54 66 99 ngoclinh@gmail.com ou à côté sur l‘esplanade.
Beaux établissements de plage au nord de la ville.
Ceci dit, ça m’a permis de satisfaire ma passion de l’Histoire avec les belles tours Cham, surtout celles de Banh It, à 20 km au nord de Quy Nhon sur la route Mandarine (on les aperçoit au loin car elles sont en haut d’une colline, avec une vue magnifique de toute la région) ; 4 tours bien conservées (la plus grande a été très bien restaurée) construites fin 11e-début 12e. En plein milieu de la ville sur Tran Hung Dao, il y a aussi les belles 2 tours de Thap Dôi.
DONG HOI ET LE PARC NATIONAL DE PHONG NHA
DONG HOI
Une jolie petite ville au bord d’un large fleuve, avec un quartier ancien sympa. Indispensable d’y passer une nuit avant d’aller à Phong Nha, à moins que vous n’y accédiez par un train de de nuit (Hue, Ninh Binh ou Hanoi). Pas grand chose à voir en ville à part les ruines de l’église française au bord du fleuve, détruite par un bombardement américain, et une grande vieille porte de l’ancienne citadelle, dont il ne reste que les fossés.
Par contre, c’est une station balnéaire à ne pas négliger du tout. Belles plages propres et sans grand monde. Si vous traversez le pont et aller tout droit, vous tomber sur la grande plage de Bao Ninh ; suivez la route à gauche et vous arrivez dans une immense resort, la Sun Spa. Il y a tout ce que vous désirez : chambres régulières, bungalows, piscine, terrains de tennis et de golf et même une grande pagode, en béton mais pas mal réussie.
Si vous suivez la rivière vers le nord, vous arrivez au bout de 4 km à la plage de Nhât Lé, avec hôtels et restaurants de plage. 5 km de plus et vous arrivez dans un village étonnant, Nâm Trach. Cela commence par d’immenses dunes qui n’ont rien à envier à celles de Muine ; ensuite, un curieux ensemble de belles grandes maisons neuves ; le coin étant très pauvre, les hommes partent travailler en Corée du Sud, économisent sou par sou, et rentrent au pays se construire un beau chez-eux. A droite, un vieux village traditionnel ; vous allez sur la petite route de bord de mer et vous verrez un spectacle étonnant : des dizaines de petits bateaux de pêche et des centaines de claies sur lesquelles des alevins sèchent au soleil, disposés et surveillés par des mémés en chapeau conique (photo). C’est vraiment à voir !
Pour dormir, en ville, très facile : en 2 étoiles, le Nam Long, 22 Ho Xuan Hung St – 232 3821 851. Dortoir à 5$, sgle 250 000 D, dble/twin 300000, triple 400 000 (par contre, fuyez le restaurant italien à côté, pas bon). En 3 étoiles très chouette, le Nam Long Plus 28 A Phan Tru Trinh – 232 3826 926. Très grandes chambres tout confort sgle 350 000 D, cble/twin 400 000, triple 450 000, pt déj 50 000 et petit restaurant très correct. Les deux louent des vélos (50 000) et des scooters (150 000).
Même adresse courriel pour les 2 hôtels, nga_namlonghotel@yahoo.com, pour les réservations par courriel, bien préciser « Nam Long » ou « Nam Long Plus »)
Pour manger, le 7 Heaven, un grand bazard sur la rivière, qui sert de tout ; avec mon grand nez, j’ai découvert en tournant en scooter un remarquable petit restaurant thai, le Thai Food 43 Duong Van An, servant entre autres un délicieux tom yam kung.
Un établissement très sympa sur la plage de Nhât Lé, le Why Not Hostel (même propriétaires que celui de Hue). 232 3771 333 - whynothostelquandbinh@gmail.com. Dortoirs et belles chambres, restaurant et … piscine. Dortoir 5$, sgle 300 000, dble/twin/triple 400 000, quad 500 000 pt déj inclus.
PHONG NHA
Magnifique, avec rivière et pitons calcaires comme à Along (par contre, je me passerais bien du grand panneau blanc à flanc de piton « Phong Nha – Khe Bang », du style du « Hollywood » de Los Angeles ; c’est d’un goût !).
7 km avant le bourg, qui est à 55 km de Dong Hoi, une resort exceptionnelle tenue par un Australien et sa femme h’mong née à Méo Vac, la Lake House, à flanc de colline au-dessus d’un lac. 052 323 675 999 - sales@phongnhalakehouse.com. Chambres sur piscine à 45$ (suite Famille de 2 chambre/1 SdB à 75$) et grands bungalows avec terrasse sur le lac à 65$ (basse saison, donc j’ai payé 35$) ; excellent restaurant. Demandez à la réception une carte des grottes. Vélo et kayak gratuits.
Le bourg est moche (il s’appelle aussi Son Trach du nom du district) avec une rue bordée de restaurants et d’hôtels tous plus vilains les uns que les autres, sauf le Easy Tiger, le rendez-vous des routards. 052 3677 844 - easytigerphongnha@gmail.com. 27 dortoirs 4 et 6 lits à 180 000 D. Restaurant. Conférence sur les grottes tous les jours à 9h + infos toute la journée même si vous n’êtes pas clients, avec distribution d’une carte très bien faite. Organise tous les tours possibles et imaginables. Bar très fréquenté le soir ouvert jusqu’à minuit.
Pour ceux qui n’aiment pas les dortoirs, à part les mochetés d’hôtels (y compris le grand Saigon Phong Nha), c’est bourré de « maisons d’hôtes », en fait de petits hôtels dans immeuble ou en bungalows. Je recommande la charmante Carambola, 0232 3506 355 - carambolabungalow@gmail.com, avec ses 6 petites maisons en “A” sur la rivière. Sgle 21$, dble 25$, tple 35$, quad 37$.
Pour les grottes, c’est tout une affaire, et pas cadeau si vous prenez un tour organisé (chaque hôtel en propose) : rien à moins de 65$, du 85 à 150 pour un jour, 350-650 pour deux jours ; il y a même un truc de fou de 4 jours à 3000$. En solo, pour accéder à la grotte de Phong Nha (et celle d’à côté, la grotte de Tien Son), il faut prendre un bateau à moteur qui pénètre dans la grotte à la rame (80 mn de trajet aller et retour) ; avec l’entrée, ça fait 350 000 D par personne. La grotte du Paradis est accessible en moto (entrée 200 000 D ; Vous suivez la rivière et tournez à gauche au panneau « Botanic Garden », puis tout droit et à droite avant le croisement avec la route menant au Laos. Vous pouvez ensuite traverser la rivière et aller à la Dark Cave (entrée 350 000 d), avec une zip-line de 400 m et un bain de boue remarquable d’efficacité*.* La plus grande grotte du monde, la Hang Son Đoong, ne se visite pas sauf en passant par l’agence Oxalis (à droite quand vous suivez la rivière), mais c’est très cher (programme de 4 jours à 3400$ par personne).
Il y a d’autres activités disponibles dans le parc national : balade en vélo le long de la rivière et vers le jardin botanique, excellent trekking, varappe, kayaking, baignades (la zi-line de la Dark Cave aboutit à un petit lac), etc.
Bonjour,
Vous pouvez très facilement trouver un chauffeur sur place à Hué, via l’hôtel ou en direct, pas besoin d’anticiper.
Une nuit à Hoi An suffit largement ; pour la 2ᵉ nuit, je vous conseillerais plutôt la campagne autour de Hué (lagune, rizières), plus reposant et très dépaysant.
Un grand merci pour ce descriptif si complet…un tas de choses à voir et à découvrir. Merci aussi pour les suggestions d’hôtels, cela va nous servir. Malheureusement, je serai limité en temps sur place; il va me falloir sélectioner.
Merci beaucoup. Je nous trouverai un chauffeur sur place à Hué et comme je le pensais, je ne resterai qu’une nuit à Hoi An.
Bonjour,
Hué est vraiment un ville magnifique que je recommande de visiter en prenant (si possibl !) tout son temps.
Bon voyage,
Bonjour
Si vous ne passez qu’une seule nuit à Hué, il vaut mieux ne pas trop vous presser. À mon avis, visiter la Cité Impériale (Đại Nội) et le Tombeau de Tự Đức est amplement suffisant. Il est inutile de visiter trop de tombeaux, car ils finissent par tous se ressembler un peu.
Voici le programme suggéré :
Début d’après-midi :Explorez le marché de Đông Ba, situé au bord de la rivière.
Ensuite : Profitez d’une promenade ou d’un brunch au bord de la Rivière des Parfums. Le lycée Quốc Học se trouve d’ailleurs sur l’avenue qui longe la rivière. Je vous conseille de commencer votre marche depuis cette école, puis de remonter vers l’hôtel Saigon Morin. En chemin, vous pourrez admirer plusieurs édifices coloniaux français datant des années 1800-1900, qui donnent un charme historique tout particulier à ce quartier.
Ce qu’il vaut mieux éviter : Des endroits comme le pont couvert de Thanh Toàn, le village des encens ou les villages artisanaux de poterie sont assez excentrés. Avec un timing aussi court, je vous déconseille d’y aller.
Dîner : Pour le soir, je vous recommande vivement le restaurant Ancient Hue - Kim Long Dining. C’est une excellente adresse.