Eivissa, la capitale d’Ibiza : que voir, que faire ?

Impossible de les manquer ! Les remparts d’Ibiza ont été bâtis au XVIe siècle durant les règnes de Charles Quint et Philippe II, sous la houlette de deux architectes italiens, Giovanni Battista Calvi (à qui l’on doit, notamment, le mur Charles V à Gibraltar) puis Jacobo Paleazzo Fratin. Il fallut 31 ans (1554-1585) pour en venir à bout.

Aujourd’hui, ces fortifications Renaissance heptagonales sont parmi les mieux conservées d’Europe. En déambulant sur le chemin de ronde (1,8 km avec des montées pas de tout repos), on ne peut qu’apprécier la vigueur des sept bastions-résistants (Baluarte de Sant Jaume, de Sant Père, de Sant Bernat, de Sant Jordi, de Sant Joan, de Santa Llúcia, de Santa Tecla). À cette hauteur et à 360°, on ne connaît pas meilleure vue sur Ibiza.

Comparés à leurs homologues noctambules, les monuments d’Eivissa font preuve d’une surprenante sobriété. La cathédrale Notre-Dame des Neiges, immanquable à des centaines de mètres à la ronde, est la grande patronne des lieux avec ses 14 chapelles latérales. Elle a été construite au XIVe siècle sur les fondations de l’ancienne mosquée de Yebisah. D’abord gothique, elle a été arrangée au goût baroque au XVIIIe siècle.

Elle joue à touche-touche avec le castell Almudaina, du moins ce qu’il en reste, conglomérat de bâtiments (dont un donjon arabe) dont on peine à imaginer l’ancienneté (façades peintes) et qui devrait bientôt renaître en hôtel Parador.

Les curieux ne manqueront pas l’església de Sant Domingo de 1587 avec ses 11 chapelles, le couvent Santo Domingo (seul le cloître est accessible) ou la capella de Sant Ciriac qui marque l’endroit où les bataillons de Guillem de Montgri (qui a droit à sa statue non loin) rompirent les lignes arabes au XIIIe siècle.

À 500 m au sud de Puig de Vila (vieille ville), le Museu i Necropolis Punica de puig des Molins (2,40 €, tarif réduit 1,20 € ; gratuit le dimanche) fouille le passé carthaginois de l’île et ce depuis... 1907 ! S’étendent devant vous le cimetière des premiers temps d’Ibiza mais aussi la plus grande nécropole punique exhumée à ce jour au monde avec 4 000 sépultures (seules quelques-unes se visitent).

Le Museu Puget (entrée gratuite), sis dans un beau palais gothique (can Comasema qui vaut à lui seul le détour), est constellé de 130 œuvres, principalement de Narcis Puget i Viñas et de son fils Narcis Puget Riquer. Des huiles et des aquarelles qui croquent les couleurs et la vie quotidienne d’Ibiza aux XIXe et XXe siècles.

Enfin, le centre d’interprétation Madina Yabisa – La Cúria (sur le passé arabe de la ville ; entrée gratuite ; fermé le lundi) et le Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (le MACE ; entrée gratuite ; quelques tableaux de Tàpiès ou Miralles) peuvent constituer des respirations culturelles bienvenues à vos pérégrinations.

Quoi de mieux pour faire sa grande entrée dans la vieille ville que d’emprunter les anciennes portes ? La plus célèbre est la Portal de ses Taules (dite aussi Puerta del Mar ou de las tablas), flanquée des armoiries de Philippe II et de deux statues décapitées représentant Junon et un soldat. Elle débouche sur la populaire plaza de Vila.

Portal Nou est le deuxième accès, entre la plaza del Sol et le parc de la Reina Sofía. Un tunnel de 50 m moins raffiné que sa prestigieuse comparse. Vous verrez que Dalt Vila a conservé son enchevêtrement très « médiéval » de ruelles désordonnées.

Nos préférées : la carrer de la Conquista qui déborde de végétaux (et de moulures de mains de célébrités aux murs, vous verrez), la Carrer Major (ou Carrer de la Mare de Déu) qui dessert les principaux monuments de Dalt Vila, la calle San Carlos, la Carrer Sant Josep, celle de Sant Lluis, de Sant Ciriac (ah ! les bougainvilliers et la casa Colom).

Autres artères à croquer : la carrer de San Rafael (avec le photogénique restaurant Can den Parra) et surtout la plaça del Regent Gotarredona (vous risquez de rester longtemps devant la maison au numéro 4) ou celle del desemparats. En dehors de la vieille ville, on aime bien le passeig de Vara de Rey.

Impossible de les rater à Ibiza, même si on n’en a pas croisé beaucoup à Dalt Vila. C’est autour du port ou sur la platja d’en Bossa (celle de ses Figueretes est plus calme) que les oiseaux de nuit se réparent de la veille ou préparent les festivités à venir. Il faut dire que les clubs ne lésinent pas sur les moyens pour les séduire.

Ouvertes en général de mi-mai à mi-octobre, les boîtes sont situées à l’extérieur d’Eivissa : près de la platja d’en Bossa (Hï Ibiza, Ushuaïa) ou de la plage de Talamanca (Pacha), en direction de San Rafel dans les terres (Amnesia). La fête commence tard, vers 2h ou 3h, et le DJ star mixe rarement avant 4h !

Outre les célèbres Pacha, Ushuaïa, Hï Ibiza, Amnesia, il existe des lieux plus confidentiels comme Chinois ou DC-10 (avec la soirée Circoloco les lundis) et des mastodontes tel le nouveau [UNVRS] (6 500 m², 10 000 personnes !) en lieu et place de l’ancien Privilege.

Tous rivalisent de DJs mythiques, de résidences fameuses, de sound systems pétaradants, de performers, de spectacles son et lumière. Une expérience qui vaut son pesant d’euros (entre 50 et 80 € l’entrée) et de Paracétamol. Près de 40 ans (les années 1990) que ça dure pour la musique électronique alors qu’Ibiza a toujours attiré la crème du 4e art : Nick Cave, Bob Marley, Cat Stevens, James Brown, Duran Duran...