Le massif du Néouvielle, merveille des Pyrénées

Le granite du Néouvielle est né il y a 300 millions d’années, d’une intrusion de magma dans les entrailles de la Terre. Il s’en est dégagé au fil de phases successives d’érosion et de soulèvements, les fractures engendrant cols et brèches.

Les paysages actuels ont cependant été sculptés par les glaciers du Quaternaire, il y a quelques dizaines de milliers d’années. Ils ont donné naissance à des cirques à fond plat, séparés par des arêtes, et à une multitude de lacs.

« L’été, avec la chaleur, l’eau de fonte s’infiltrait dans les failles du granite, explique Daniel Guilly, accompagnateur en montagne. L’hiver, elle gelait et craquait. C’est ainsi qu’un massif granitique comme celui-ci, à la roche pourtant très dure, s’est petit à petit érodé à la base, se retrouvant avec des sommets très étroits et des arêtes ressemblant à des dos de dinosaures, filant vers les sommets… »

Ce type d’érosion glaciaire, propre au granite, donne des formes différentes de celles des autres massifs calcaires, comme à Gavarnie. On l’appelle « érosion en fauteuil ». Daniel raconte aux enfants que des géants seraient venus les tailler, pour s’y installer les deux pieds au frais, dans un lac.

Et ils avaient le choix : la réserve abrite environ 70 lacs. Une concentration exceptionnelle due, là encore, à cette composition granitique. Les plus grands (Orédon, Oule…) ont été équipés de barrages à partir de la fin du XIXe siècle, pour l’hydroélectricité.

Agrippés au granite, amoureux du vide, les pins à crochets, qui n’ont peur de rien, sont ici omniprésents. Le Néouvielle, qui jouit d’un microclimat, abrite d’ailleurs les plus hauts d’Europe ! « Un peu plus de 2 600 m, au pic de Madamète : un record pour cette essence », explique Daniel.

Histoire d’orientation : le massif regarde vers le sud. Comparé à d’autres vallées voisines, il y fait plus chaud et les précipitations y sont moins nombreuses. La présence d’une barrière montagneuse joue aussi. « Elle bloque les grosses dépressions de l’Atlantique, qui glissent alors sur le nord. »

Le Néouvielle jouit d’une impressionnante biodiversité. La flore ne compte pas moins de 1 250 plantes vasculaires et 571 sortes d’algues, en raison des nombreux lacs : un paradis pour les botanistes ! Côté faune, quelque 180 espèces d’animaux sont recensées, dont le desman des Pyrénées, le grand tétras, l’isard, et, dans le ciel, les vautours fauves, les aigles royaux et les gypaètes barbus...

Couplée aux sept mois d’hiver, la rareté de l’eau, de l’oxygène et de la terre demande cependant à la flore — mais aussi à la faune — d’évoluer dans des conditions difficiles. « Leur croissance est ici au ralenti, rappelle l’accompagnateur, pointant du doigt un pin haut comme trois pommes. Celui-là, il a déjà une bonne quarantaine d’années ! » Les plus grands, pourtant pas si grands, sont donc multi-centenaires...

Les feux de camp, interdits mais très fréquents, sont ici un véritable fléau. Amputer cette végétation si résiliente de son bois est désastreux — même mort, il a une utilité. Ils laissent le sol percé de trous carbonisés, où l’herbe mettra des années à repousser.

Pour manger chaud et se réchauffer, il suffit d’apporter un petit réchaud et des couches supplémentaires. D’ailleurs, il faut toujours prévoir dans son sac une veste chaude et un coupe-vent. « Même en plein mois d’août, les vents froids d’un nuage d’orage, indépendants du vent météo, peuvent radicalement faire chuter la température. »

La route des Lacs de haute montagne, la plus haute des Pyrénées, mène à Orédon (1 849 m), porte d’entrée du Néouvielle, à 20 km de Saint-Lary-Soulan. Au sens figuré comme au sens propre, son lac annonce la couleur : des nuances de bleu magnifiques, surplombées par l’emblématique pic du Néouvielle (3 091 m). La route file ensuite vers le lac d’Aumar (2 198 m) et le lac d’Aubert (2 150 m).

La Ronde des lacs, balade facile de 8,6 km (3 h 15), est un excellent moyen de les découvrir. Elle mène au lac d’Aumar, l’un des plus grands de la réserve. En l’absence de vent, il offre un reflet parfait du pic du Néouvielle. Par endroits, il révèle de magnifiques étendues claires, une luminosité due à la présence de sable quartzeux.

« Aumar, le lac qui ressemble à la mer, conte Daniel. Autrefois, nombreux étaient les bergers à n’avoir jamais vu la mer ou l’océan. Ils l’ont donc appelé ainsi. De même, ils ont donné un nom à chaque montagne, chaque crête… » Ainsi, Orédon signifie « le lac rond » et Néouvielle « vieille neige », car, il y a une quarantaine d’années, subsistaient là-haut deux petits glaciers.

Une multitude de fleurs tapisse le sol. « Certaines, comme la petite linaire, poussent jusque sur ces hauts sommets. Elles y seront toutefois plus petites qu’en bas. » La gentiane acaulis, d’un profond bleu métallique, et le lys des Pyrénées, endémique, font partie des merveilles.

Daniel s’extasie aussi devant les populages des marais : d’un jaune délicat, « elles ont toujours les pieds dans l’eau ». Pratique pour repérer les ruissellements ! À propos, on évite de boire l’eau trouvée en chemin, à moins d’être sûr d’avoir affaire à une source. Un animal mort plus haut aurait pu la contaminer.

Le petit Tour du Néouvielle est une magnifique randonnée. Pour pleinement profiter des paysages et des refuges de cette boucle de 31,4 km, il faut compter au moins 3 jours et 2 nuits.

Un joli sentier forestier mène d’abord aux lacs d’Aubert et d’Aumar, en passant par les Laquettes. Ces lacs de poche aux eaux cristallines sont alimentés par la fonte des neiges et les eaux de pluie. À partir de là, on évoluera quasiment toujours à 2 000 mètres et plus, donc bien souvent au-dessus de l’éventuelle mer de nuages.

La pause s’avère idyllique au Gourg de Rabas, petit lac à 2 400 m, où se dédouble le pic du Néouvielle. C’est l’habitat le plus haut du crapaud accoucheur, l’Alyte. Une fois les œufs pondus par la femelle, ils sont portés par le mâle au niveau de ses pattes arrière, pendant 6 mois avant éclosion. Ils resteront ensuite têtards pendant près de 10 ans !

Au col de Madamète (2 508 m), l’heure est à la descente : 1h15 à travers lacs, jusqu’au refuge d’Aygues-Cluses (2 135 m). Avant cela, un dernier effort : 149 mètres de plus et nous voilà sur le pic de Madamète, à 2 657 mètres (45 min A/R).

Là-haut, la vue est grandiose. Au loin, on aperçoit notre refuge. On l’ignore encore, mais le soir venu, une bande d’isards viendra nous y rendre visite… Emblème des Pyrénées, ce cousin du chamois se différencie de lui par sa petite taille, sa rousseur en été et ses écharpes noires et blanches en hiver. Ils seraient 4 000, dans le parc national des Pyrénées.

Aujourd’hui, deux petits cols raides, appelés « hourquettes », nous attendent. Celle de Nère, à 2 465 mètres, offre un magnifique panorama sur le grand lac de Port Bielh (2 285 m). Une fois en bas, nous voilà au paradis du pique-nique, à l’ombre d’un pin à crochets, le regard absorbé par ses eaux cristallines.

L’énergie retrouvée, on gravit le chaos rocheux menant à la hourquette de Caderolles (2 495 m), dominée par l’impressionnant pic de Bastan. Surprise à l’arrivée : en contrebas, le magnifique lac de la Hourquette, enclavé dans la montagne.

Le refuge de Campana de Cloutou (2 225 m) n’est plus très loin… En surplomb de son lac aux eaux turquoise et scintillantes, il semble tout droit sorti d’un rêve. De bois et d’inox, il a été construit en 2023 à la place d’un ancien refuge et fonctionne en autonomie grâce à ses panneaux solaires.

Ravitaillé par hélicoptère une fois par mois, cela ne l’empêche pas de nous régaler. Les repas, délicieux, sont partagés sur de grandes tables avec vue sur le lac.

Sentiers empruntés, souvenirs, météo… l’heure est à l’échange avec les autres randonneurs. Les gardiens restent cependant les mieux placés pour nous conseiller.

Quitter Campana est un crève-cœur, mais, passé le col de Bastanet (2 509 m), les lacs du Bastan nous font tout oublier. De vastes pelouses d’altitude, constellées d’étendues d’eau turquoise, où s’épanouissent les pins à crochets et même une petite île… Par endroits, on se croirait en Méditerranée. Un tout autre décor, encore ! L’un des plus beaux de la réserve.

L’endroit parfait pour s’arrêter. Comme le formule si bien Daniel : « s’asseoir et regarder tout ce qui est vivant autour de nous : les mouvements des herbes, des branches, de l’eau sur les lacs… »

C’est aussi le meilleur moyen d’apercevoir des marmottes ! Elles avaient disparu des Pyrénées à la dernière période glaciaire, mais on les y a réintroduites en 1948. Leur passe-temps favori : les bains de soleil, perchées sur une grosse pierre. La bagarre, aussi…

Une grande descente mène ensuite au grand lac de l’Oule (1 818 m), où nous attend une dernière montée à travers la pinède de Lude, jusqu’au col d’Estoudou (2 260 m).