L’Espagne confidentielle : des villes joyaux à découvrir hors des sentiers battus

Traversée par le fleuve Èbre, la ville de Tortosa se découvre aux confins de la Catalogne, à la frontière avec la Communauté valencienne. Connue sous le nom de Dertosa à l’époque romaine, la ville s’est développée sur les rives de l’Èbre afin de profiter pleinement des échanges commerciaux. 

Sous le parvis de la cathédrale, le musée archéologique permet d’observer un pan du mur-rempart romain, tandis que des vidéos en français retracent l’évolution topographique et historique de la cité. Un éclairage indispensable pour comprendre le faste de Tortosa au XIVᵉ siècle. Avec son style gothique catalan mêlé au baroque italien, la cathédrale Sainte-Marie en est le parfait exemple.

En déambulant dans les ruelles, on découvre les vestiges du collège Saint-Jaume, teintés de pierres roses locales, côtoyant des édifices modernistes. Puis, soudain, l’histoire bascule : la guerre civile espagnole change le destin de la ville.

 Entre 1937 et 1938, Tortosa subit 77 attaques aériennes. Lors de la visite de l’un de ses derniers abris antiaériens, le bruit des sirènes résonne dans l’obscurité inquiétante des souterrains, rappelant la violence de cette période.

Surnommée la “Toscane espagnole”, le Bajo Aragón, situé à proximité de Teruel, alterne paysages plantés d’oliviers et villages médiévaux. En tête des plus beaux villages d’Espagne, Valderrobres tire son épingle du jeu. 

Son emplacement spectaculaire — bâti sur une colline et accessible par un pont de pierre gothique — remporte tous les suffrages sur Instagram. On se croirait dans un décor de cinéma. La place principale, bordée par la mairie de style Renaissance et dominée par un château-palais, ajoute encore au charme du lieu. Les balades à l’intérieur du village sont assez limitées, alors mieux vaut longer les rives de la rivière Matarraña pour profiter de la vue sur les maisons anciennes. 

À 35 km, Alcañiz se distingue par la taille de son château-couvent perché sur les hauteurs de la ville. Transformé en hôtel Parador géré par l’État, l’ancien château mérite le détour rien que pour sa chapelle romane décorée de figures mauresques. 

En descendant les ruelles jusqu’à la mairie de style Renaissance aragonaise, on découvre l’ancienne collégiale Santa María la Mayor et la Lonja (halle aux grains) du XVe siècle. Alcañiz rassemble à elle seule une sacrée collection de bâtiments remarquables, dont la fameuse fontaine aux 72 becs, ancien lavoir public.

Connue en Espagne pour l’histoire de ses deux amants, Isabelle et Diego — les Roméo et Juliette ibériques — Teruel a gagné une reconnaissance internationale depuis son classement à l’Unesco en 2001. 

Le style mudéjar reste pourtant encore confidentiel. Dommage, car la ville est un petit bijou émaillé de couleurs venues d’Orient. Importé par les Arabes puis remis au goût du jour par le monde chrétien après la Reconquista, ce style se caractérise par l’utilisation de matériaux simples (brique et céramique) pour créer des décors géométriques spectaculaires.

Dans la ville, les hautes tours vernissées percées de moucharabiehs sculptés côtoient des églises aux dômes joufflus. Dans la cathédrale, même le plafond à caissons porte les stigmates des deux cultures. 

En montant au niveau de la coursive, on se retrouve nez à nez avec un bestiaire arabisant d’une étonnante beauté : toutes les poutres sont couvertes de figures peintes associées à des motifs géométriques colorés. Dans les rues, l’étoile mudéjar estampille le moindre bâtiment. 

Même l’imposant escalier en brique reliant la gare à la ville ancienne en est recouvert. Au centre de ce dernier, une stèle en marbre rappelle l’histoire d’un amour impossible : celui des deux amants de Teruel.

Dans les ruelles médiévales, un groupe scolaire écoute l’histoire tourmentée de Sigüenza, cette petite ville de Castille-La Mancha aux apparences tranquilles. La richesse du sel y attira les convoitises dès le XIIᵉ siècle. 

Quelques vestiges de salines aux alentours — traces de la présence de la mer il y a 200 millions d’années — suffisent à nous mettre sur la piste des intrigues de pouvoir au château des Évêques. Construit par les musulmans au XIIᵉ siècle, il fut transformé en palais épiscopal jusqu’au XIXᵉ siècle, avant de devenir un hôtel Parador dans les années 1970.

Au Moyen Âge, musulmans, juifs et chrétiens se succédèrent dans les élégants hôtels particuliers de la calle Mayor. Aujourd’hui, on y croise plutôt des Madrilènes en week-end (Madrid n’est qu’à 130 km) et des pèlerins en route vers la cathédrale Santa María. 

D’apparence romane à l’extérieur, celle-ci regorge de trésors : somptueux retables, collection de tapisseries flamandes, tableau du Greco et surtout l’iconique gisant du Doncel. Ce jeune chevalier, représenté assis de manière décontractée en train de lire, fit scandale par sa modernité auprès des fidèles de l’époque.

Terre d’histoire et de paysages grandioses, la région de Castille-La Mancha est plus connue pour les récits picaresques de Cervantes que pour ses châteaux. Et pourtant, deux d’entre eux semblent tout droit sortis de grands décors de cinéma. 

Le premier, dressé sur un piton rocheux au beau milieu d’un paysage aride à perte de vue, est le château de Zafra. On l’atteint en VTT ou après une balade de deux heures au départ du village de Campillo de Dueñas. Cette ruine du XIIᵉ siècle impose sa silhouette massive au détour d’un chemin pierreux.

 On comprend alors à quel point sa position stratégique fut l’enjeu de nombreuses batailles entre chrétiens et musulmans. Un décor repris dans la série Game of Thrones, qui transforma pour l’occasion le château en Tour de la Joie.

À quelques kilomètres de là, la forteresse de Molina de Aragón se devine depuis la route. Deuxième plus grand château d’Espagne, ses origines remontent aux invasions maures. La forteresse se compose de deux enceintes successives. En déambulant dans les ruines, on découvre une série de tours défensives dessinées à flanc de colline. Le paysage alentour est sculpté par le fleuve Gallo, un affluent du Tage. 

La ville de Molina de Aragón constitue la porte d’entrée principale du parc naturel du Haut-Tage, classé Géoparc par l’Unesco. À une dizaine de kilomètres s’ouvre le spectaculaire Barranco de la Hoz. En se garant près de la chapelle de la Vierge de la Hoz, un escalier permet d’accéder, après quinze minutes de marche, à un promontoire rocheux. En contrebas, les méandres du fleuve serpentent entre falaises rouges et forêt de pins et de chênes.