Voyage en Chine : Yangshuo – Dazhai – Fenghuang – Dehang – Zhangjiajie – Beijing – Huashan – Chengdu – Shunan zhuhai – Leshan – Emeishan (Première partie)

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En septembre 2018, je suis partie avec ma famille pour un voyage de 25 jours en Chine. Notre petit groupe se composait de 7 adultes. Amoureux de la nature, nous avons privilégié les parcs naturels aux grandes villes.
Nous avons longtemps préparé notre itinéraire afin de pouvoir nous passer de guide. Mais pour les longs déplacements à effectuer entre nos différentes étapes, nous avons fait appel à l’agence chinoise Voyages Chine (section francophone de China Highlights). Nous leur avons demandé d’organiser des trajets en minibus ainsi que de réserver nos billets de train et les tickets d’entrée de la cité interdite. Ceux-ci sont pour l’instant uniquement réservables sur des sites en chinois. Pour les hôtels, nous les avons réservés via booking.com. Les prix indiqués dans ce carnet sont par personne.

LE BILAN :
Nous avons été agréablement surpris par la Chine et ses habitants.
Loin de l’image d’une Chine polluée et sale, nous avons découvert de fantastiques paysages et des kilomètres de champs et de forêts. Certes, les enfants chinois font pipi sur le trottoir et les adultes crachent parfois par terre, mais les villes et les parcs nationaux nous ont semblé propres.
Alors c’est sûr, les touristes chinois en Chine aiment bien se déplacer en groupe et sont bruyants, mais ils sont très amusants à observer. Ils mangent des trucs étranges à toute heure de la journée, leur style vestimentaire est décalé et ce sont de véritables addicts des smartphones et des selfies. Dans les files, nous avons rarement été dépassés ou poussés, et si c’était le cas, nous n’hésitions pas à faire de même.
Par contre, se faire comprendre en anglais a été difficile, même à Pékin. Nous étions toujours armés de notre plan ou d’une photo pour indiquer ce que nous voulions manger et où nous voulions aller. Le langage des mains et les dessins étaient aussi très utiles. Et quand cela ne suffisait pas, les Chinois se servaient d’applications leur permettant de traduire directement ce qu’ils écrivaient.
Voyager en Chine sans guide (mais peut-être pas sans l’aide d’une agence) est donc tout à fait possible mais nous vous conseillons de bien préparer le voyage et de se préparer quand même à un choc culturel pour ceux qui n’ont jamais voyagé en Asie.

LE VOYAGE :

Samedi 1^er septembre :
Nous décollons de Bruxelles en début d’après-midi avec la compagnie Cathay Pacific. C’est parti pour 11h de vol. Onze heures, c’est long !

Dimanche 2 septembre :
Nous atterrissons à Hong Kong et nous avons 2h30 pour changer de terminal et attraper notre avion pour Guilin. C’est amplement suffisant car nous ne devons pas récupérer nos bagages, ni passez par le service d’immigration.
Un saut de puce en avion et nous atterrissons cette fois à Guilin. L’aéroport est petit et a grand besoin d’être rénové. Il ressemble à un bâtiment russe de la guerre froide. C’est cool, on est directement mis dans le bain ! Nous passons l’immigration où nous y laissons toutes nos empreintes.
A la sortie, nous sommes attendus par le taxi-minibus organisé par notre premier logement (800 rmb / trajet). Celui-ci a lui aussi fait la guerre. Les sièges grincent et rebondissent dans tous les sens.
En slalomant sur la route avec moultes coups de klaxon à chaque dépassement, nous quittons Guilin, et déjà, nous apercevons les fameux pains de sucre de cette magnifique région.

Après 1h de route, nous arrivons à Yanghsuo.
Notre logement n’est pas situé dans cette ville. Nous avons choisi une école de Tai Chi dans le village de Jima, près de la rivière Yulong. Ce village est situé dans la « Yangshuo Scenic area » où seules les voitures avec permis, les scooters électriques et les vélos peuvent circuler en journée. Cela rend la zone très agréable.
Le chauffeur du minibus nous dépose donc à l’entrée de cette zone et nous montons dans la voiture de Master Kim, notre professeur de Tai Chi.
L’école est située dans de vieux bâtiments en pierre, et l’environnement est très paisible. Les chambres sont basiques mais les lits sont équipés de moustiquaires et les toilettes sont de type occidental (un détail non négligeable en Chine!). L’école propose une pension complète. C’est ce que nous avions choisi par facilité, mais après coup, cela nous aurait bien plu d’aller manger ailleurs de temps en temps.

Au programme pour l’après-midi de ce premier jour : repos.
A 18h, c’est l’heure du dîner (on mange tôt en Chine). Puis, Master Kim nous invite à participer à la cérémonie du thé. Il nous fait découvrir le thé Pu-Erh qui se présente sous la forme d’une bouse de vache séchée moulée en camembert. Nous verrons plus tard à Fenghuang qu’il s’agit au départ d’un gros cylindre de thé super compacté et scié ensuite en petites rondelles.
Kim parle anglais et est une vraie pipelette quand il s’agit de parler de Tai Chi, de son école et de la Chine. Épuisés par le long voyage, nous peinons à garder les yeux ouverts et à l’écouter.

http://www.yangshuotaichi.com/
Prix de la chambre double : 200 rmb / jour. Pension complète : 60 rmb / jour (boissons non comprises). Cours de Tai chi : 180 rmb / 2h.

Lundi 3 septembre :
Ce matin, nous suivons un cours d’initiation au Tai Chi pendant 2 heures. Il fait chaud (30° en moyenne) et humide. Nous transpirons à grosses gouttes malgré les mouvements calmes que notre master nous fait exécuter. Les pauses sont bienvenues et nous en profitons pour observer les autres étudiants occidentaux bien plus confirmés en Tai chi et séjournant à l’école plusieurs mois pour parfaire leur apprentissage.

Après un repas de midi composé de riz, d’œufs, de légumes bouillis et fris en tout genre et de viande d’origine inconnue, le tout à partager, nous partons louer des vélos à l’hôtel d’à côté (le Yangshuo Ancient Garden Boutique Hotel) pour 15 rmb la journée.
Aidés de l’application maps.me, nous rejoignons d’abord la ville de Yangshuo pour faire le plein de yuans à la banque. Comparée au village tranquille de Jima, cette ville est moche et bruyante.
La chaleur est écrasante. Nous ne nous attardons pas et nous gagnons un chemin aménagé le long de la rivière Yulong. Nous circulons parmi les champs et les rizières avec les pains de sucre en arrière fond. Nous nous dirigeons vers le Yulong / Dragon Bridge.

A mi-chemin, nous sommes abordés par des rabatteuses qui nous proposent un tour en « bamboo boat » sur la rivière. Le chemin quitte la rive et nous circulons sur une route tranquille jusqu’au fameux pont multicentenaire. Celui-ci ne vaut pas vraiment le détour si ce n’est pour observer les nombreux bateaux en attente de passagers.

Puis vite, demi-tour, il s’agit d’arriver à temps pour le dîner à 18h !

Mardi 4 septembre :
Deuxième cours de Tai chi au matin. Puis, l’après-midi, vu la chaleur et la petite forme de tout le monde, nous décidons de lever le pied et de passer l’après-midi dans la piscine de l’hôtel d’à côté. Le personnel du Yangshuo Ancient Garden Boutique Hotel parle anglais et les bâtiments extérieurs ainsi que les jardins sont très beaux. L’accès à la piscine coûte 100 rmb / personne pour la journée. C’est cher, mais les serviettes, transats et parasols sont fournis, et ça fait tellement du bien. Nous sommes en vacances après tout !

Mercredi 5 septembre :
Dernier cours de Tai chi au matin. Puis, vu la chaleur, nous décidons de louer des scooters électriques plutôt que des vélos. Tous les locaux semblent se déplacer avec ça, donc nous allons nous y mettre aussi. Surtout qu’ils sont équipés d’un parasol (multifonction car il sert aussi de protection contre la pluie) ! Nous en louons pour 50 rmb / jour, toujours via l’hôtel d’à côté. Seul mon beau-frère a déjà roulé avec ce genre d’engin donc c’est avec un peu d’appréhension que notre groupe se met en route. Mais il n’y a rien de plus simple, et après quelques heures, c’était nous qui dépassions les locaux en klaxonnant.
Notre destination du jour : Moon Hill.

Nous suivons d’abord des routes tranquilles, puis une route plus large et fréquentée, le long de laquelle se trouve d’autres attractions telles que le Big Banyan Tree et la Watercave.
Nous manquons de peu l’entrée de Moon Hill qui n’est pas très bien indiquée. Pour 14 rmb, nous pouvons monter au sommet. Nous marchons dans une forêt de bambous en suivant le sentier (ou plutôt l’escalier) principal. La vue n’est pas très intéressante avant d’atteindre le sommet. Après 1/2h et quelques litres de transpiration, nous pouvons bénéficier d’une jolie vue sur la campagne parsemée de pains de sucre. En descendant, nous effectuons les deux boucles annexes (Moon pavillon et Beauty dresser) indiquées sur le plan à l’entrée du site. Celles-ci nous permettent d’observer cette colline particulière sous différents angles.

Nous récupérons nos scooters et maintenant que nous maîtrisons les engins, nous décidons de nous rendre dans le centre de Yanghsuo afin de voir la fameuse rivière Li. Au fur et à mesure que nous approchons de la ville, la circulation se fait plus dense et nous nous retrouvons à traverser des carrefours parmi d’énormes camions et une nuée de scooters. Nous arrivons quand même sans encombre jusqu’à la rivière, à proximité de West Street. Nous nous baladons un peu sur les quais où il y a des échoppes de souvenirs et un de ces fameux pêcheurs au cormoran qui attend qu’on le prenne en photo.

Nous sommes un peu déçus par la rivière Li. Comparée à la rivière Yulong, il s’agit plutôt d’un fleuve au charme moins bucolique. La rivière Li est peut-être plus belle en dehors de la ville mais nous devons rentrer à l’école pour être à l’heure au dîner et ne pouvons pas explorer plus loin. Ce détour par Yangshuo ne nous aura cependant pas laissé de mauvais souvenirs. C’était tellement grisant de circuler dans la ville !

Jeudi 6 septembre :
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous à 9h avec le chauffeur fourni par l’agence. Un mois avant le départ, nous avions dû verser le montant total de notre réservation à l’agence, soit 5000 €. Ce n’est pas une petite somme et c’est avec soulagement que nous voyons un minibus s’approcher avec notre nom écrit sur un carton. Ouf ! L’agence existe vraiment !
Le chauffeur ne parle pas anglais mais il est très gentil, et son minibus est moderne et climatisé. Nous commençons par 45 minutes de route jusqu’à Cuiping Hill (ou Wuzhi Hill). Cette colline karstique est située près des villages de Cuiping et de Putao, un peu au milieu de nul part. Elle surplombe la rivière « Tortoise » et offre une vue fantastique sur les champs et autres pics karstiques des alentours. Un escalier (oubliez les sentiers de montagne, il n’y a que des escaliers en Chine) mène au sommet en offrant de nombreux points de vue, jusqu’à atteindre une plateforme panoramique.
L’entrée coûte 50 rmb et la montée prend 1/2h. Il est environ 10h et à cette heure-là, nous sommes les seuls fous à monter et à arriver trempés au sommet. Bien que le ciel est un peu voilé, la vue est magnifique et nous aurions pu rester des heures à observer le paysage.

Nous redescendons à contrecœur pour retrouver le minibus et reprendre la route. Nous quittons la région de Yangshuo où règne une certaine douceur de vivre, et nous partons maintenant en direction des « Dragon’s backbone rice fields terrasses », la région des rizières au nord de Guilin. On y trouve deux villages principaux : Ping’an et Dazhai. Nous avons choisi de loger dans le dernier car il est plus éloigné dans la vallée et donc moins fréquenté par les groupes de touristes chinois.

Après 3h de route, le chauffeur nous dépose à la billetterie de Heping, à l’entrée de la vallée. Il ne peut pas aller plus loin avec le minibus. Le ticket d’entrée pour les rizières coûte 95 rmb et est valable 48h. Le minibus qu’il faut ensuite prendre jusque Dazhai coûte 40 rmb aller-retour. Au moment de l’achat du billet, nous avons dû fournir le nom et numéro de téléphone de l’hôtel.
A Heping, il y a peu de possibilités pour se restaurer. On peut cependant y laisser les bagages en consignes pour 20 rmb / sac / jour.

C’est reparti pour un trajet d’1h en bus. Celui-ci circule dans une vallée de montagne, sur une route étroite et sinueuse, avec un torrent en contrebas. Le trajet est un peu chaotique et le croisement avec un autre bus se négocie en centimètres. Nous comprenons pourquoi les minibus non-attitrés ne peuvent pas circuler ici.

Enfin, au fond de la vallée, isolées du reste du monde, apparaissent les rizières. Le bus nous dépose à la gare de bus de Dazhai. L’hôtel que nous avons choisi, « Lost in Beauty Youth Hostel », se situe dans le bas du village et se rejoint facilement en 10 minutes à pied sur une route relativement plate. Le village lui-même est tout petit. On en fait le tour en 10 minutes. Il y a cependant une école, une supérette (avec des snacks occidentaux pour changer du riz et des légumes fris), et bien sûr, des restaurants et boutiques de souvenirs. Pour ceux qui auraient choisi un hôtel situé plus en hauteur, des rabatteurs sur le parking des bus vous proposent de vous y emmener en 4x4.

Il fait moins chaud qu’à Yangshuo, mais avec nos gros sacs, nous transpirons quand même.
Il est 15h quand nous avons terminé le check-in. Nous déjeunons à l’hôtel (par après, nous aurons la flemme de chercher un autre resto et nous prendrons tous nos repas là). Au menu : fried noodles, fried pork / beef et un plat au doux nom de « Chicken spring ». Rien à redire sur les premiers plats, mais pour le dernier, quelle surprise de recevoir une sorte de soupe contenant des pattes et une tête de poulet ! Beurk ! Le plus brave d’entre-nous a quand même goûté une patte et c’est parait-il un peu caoutchouteux.

Après ce repas riche en découvertes, nous retournons sur le parking des bus où se trouve un téléphérique menant au point de vue « Golden Buddha Peak ». Un trajet aller coûte 55 rmb et la vue aérienne depuis la cabine est magnifique.Une fois arrivés au point de vue, nous flânons sur la plateforme en observant les chinoises qui se déguisent avec le costume local version touriste (rose fluo avec un chapeau semblant fait d’une guirlande de Noël métallique) pour prendre un tas de poses absurdes et faire des selfies.

Nous redescendons ensuite à pied (en empruntant des escaliers bien sûr) à travers les rizières et nous avons alors l’occasion d’observer les champs de riz de plus près. Les rizières sont encore vertes à cette altitude.

Vendredi 7 septembre :
Aujourd’hui, nous commençons la journée par un petit-déjeuner à base de « banana pancakes » ultra bourratifs. C’est notre premier repas occidental depuis une semaine !
Bien calés, nous partons explorer les environs.
Il y a moyen d’effectuer une balade de 4-5h jusqu’au village de Ping’an, puis de rentrer en bus en prenant une première navette vers Heping, et une seconde jusque Dazhai. Mais nous décidons plutôt de randonner jusqu’aux différents points de vue autour de Dazhai : Thousand layers to heaven, Seven stars chasing the moon, et Music from paradise. Les chinois ont beaucoup d’imagination quand il s’agit de nommer les points de vue.
En comptant les pauses et les très nombreux arrêts photos, la balade nous prendra quand même un peu plus de 4 heures. Ca grimpe pas mal (par des escaliers toujours), mais les températures sont ici plus aptes à la randonnée. Les rizières sont superbes. Nous profitons des points de vue et nous observons les habitants du coin transportant toute sorte de choses sur leur dos, et les femmes en tenue locale essayant de nous vendre leurs clochettes souvenirs et cartes postales.

Après la balade, nous passons le reste de l’après-midi sur la terrasse de l’hôtel. Au soir, nous testons le « bamboo rice » : du riz cuit dans un tronçon de bambou placé dans les flammes d’un barbecue.

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_Samedi 8 septembre :_Ce matin, nous quittons les rizières. Nous y avons passé un jour et demi et cela nous a semblé suffisant.
Nous avons rendez-vous à Heping à 10h avec notre chauffeur. Il nous faut donc reprendre un bus pour descendre la vallée. Oui, mais lequel ? Heureusement, il semble qu’un système ait été mis en place pour s’assurer du bon trajet de retour des touristes, car tout a été organisé pour nous : le gérant de notre auberge a appelé la billetterie de Heping pour faire monter un bus jusqu’à Dazhai, rien que pour nous, à l’heure qui nous convenait, et la billetterie lui a fourni le numéro du bus que nous devions chercher sur le parking. Mais, si le trajet aller était un peu chaotique, le retour fut digne d’un rallye. Le chauffeur semblait vouloir battre son record et dévalait la montagne en doublant les voitures dans les virages. Disons que nous étions contents d’arriver à Heping où nous attendait le chauffeur fourni par l’agence, bien meilleur conducteur.

C’est parti pour 4 heures de route en direction de Fenghuang, la ville du phénix. Tout au long du trajet, nous observons des forêts de bambous, des plantations de thé et des rizières déjà jaunies, prêtes à être moissonnées. A midi, le chauffeur fait un arrêt pour que nous puissions manger dans un resto-route. Nous sommes l’attraction du coin et les chinois nous prennent plus ou moins discrètement en photo. A Yangshuo et Dazhai, ils semblaient plus habitués aux étrangers. Sur l’aire d’autoroute, nous trouvons aussi des sièges massants et des appareils pour se dégourdir les jambes.

Nous faisons ensuite un arrêt à Liaojiaqiao, à 30 minutes de route de Fenghuang. On y trouve
un fort et une portion restaurée de la muraille de Chine du Sud. Celle-ci date du 16ème siècle et s’étire sur 191 km (c’est plus long que la moitié de la Belgique!). Elle a été construite pour protéger Fenghuang des invasions de l’ethnie Miao. L’entrée coûte 45 rmb et la visite nous a pris un peu plus d’une heure. Il y avait peu de monde, beaucoup d’escaliers et une vue sympa sur la vallée.

Après cette visite, nous explorons les alentours et nous observons les agriculteurs en train de moissonner les rizières.

Puis, nous nous remettons en route pour Fenghuang. Notre hôtel (Future Inn Valley) se trouve dans la vieille ville non accessible aux voitures. Le chauffeur nous dépose donc sur un gros boulevard et nous rejoignons l’hôtel à pied, aidés de maps.me.

Après le check-in, nous nous baladons dans les ruelles de part et d’autre des remparts afin d’observer la rivière Tuli, les « stepping stones » et le pont couvert. Il fait déjà sombre et les bâtiments sont éclairés de néons multicolores. Les rues sont très animées, remplies de touristes chinois et jalonnées de boutiques de souvenirs et de snacks. Certains dégagent une odeur âcre et repoussante mais nous ignorons quel aliment était en train de cuire. Nous observons aussi des restaurants où la viande encore vivante est exposée en vitrine et sur la rue, dans un état sanitaire très douteux : des énormes poissons sur le dos en manque d’oxygène dans leur aquarium, des ragondins en stress rongeant les barreaux de leur cage, des serpents, des larves et des oiseaux se tapant la tête sur le grillage, un couteau de boucher et un socle ensanglanté à côté sur le trottoir. Un peu dégoûtés, et en manque de cuisine occidentale, nous dînons au KFC, en espérant que les normes de bien-être animal et d’hygiène sont mieux respectés dans les abattoirs chinois que sur la rue. Les hamburgers de poulet du KFC sont épicés avec du gingembre mais nous sommes contents de ce court retour dans le monde occidental.

Dimanche 9 septembre :
Nous avons seulement rendez-vous avec le chauffeur à 10h. Alors, nous en profitons pour visiter à la lumière du jour les mêmes ruelles que la veille.
A 8h, nous pensons trouver une ville paisible, mais que neni ! Il y a autant de monde qu’au soir.
Au hasard des ruelles, nous en prenons à nouveau plein les yeux : la muraille et ses tours centenaires datant de la dynastie Qing, les barques sur la rivière Tuli, les ponts et les maisons en pilotis, les marchants ambulants, les machines-à-laver des hôtels à même la rue, les touristes chinois déguisés, d’autres qui se pressent sur les stepping stones, d’autres encore qui dessinent dans un coin, … C’est sûr, Fenghuang est la ville qui nous a le plus plongés dans la culture chinoise.

Il est temps ensuite de retourner à l’hôtel pour faire connaissance avec un nouveau chauffeur (moins sympa celui-là), et nous voilà en route vers le village Miao de Dehang, situé dans une jolie vallée encaissée.
Après 1h30 de trajet, et peu avant l’arrivée, la route devant nous apparaît en travaux et non fréquentable. Le chauffeur hésite, passe de nombreux coups de fil et finit par avancer. Nous pouvons accéder au village, dont le prix d’entrée est 100 rmb. Tout se paye ici en Chine.
Dehang semble au repos ce jour-là. Les travaux empêchant probablement les cars de touristes de passer, le parking est presque vide, les échoppes de souvenirs sont fermées, il n’y a personne dans les rues. Nous nous croyons dans une ville fantôme. Rien de grave, car nous ne sommes pas là pour le village, mais pour les balades qu’il est possible de faire dans la vallée. Nous trouvons quand même une petite supérette et un hôtel-restaurant ouvert sur la place principale. Les tables tournantes y sont un peu collantes, mais la cuisine à l’entrée semble propre et ils ont un menu en anglais.

Une fois rassasiés, nous entamons la balade de 2h30 qui va nous mener jusqu’à la plateforme Tianmen.
Jusqu’il y a peu, la balade s’effectuait sur un petit chemin bétonné. Désormais, une route fraîchement asphaltée mène au fond de la vallée. Il est certain qu’au printemps prochain, tous ces travaux rendront Dehang et sa jolie vallée bien plus fréquentées.
Nous commençons donc la promenade sur la route asphaltée qui permet d’accéder au fond de la vallée par un faux-plat. La route n’était pas tout à fait terminée. Des femmes travaillaient sur les côtés pour déplacer les cailloux. Les hommes aménageaient le fond du torrent en contrebas de la route.

Au fond de la vallée, la route aboutit à l’entrée d’une gorge et laisse place à un chemin qui monte d’abord doucement le long du torrent. Celui-ci, et le chemin, ont été aménagés eux-aussi pour satisfaire aux critères des touristes chinois : nombreuses poubelles, bancs avec parasol en béton, petits passages à gué sur des plots en béton, rampes et balustrades en béton façonnés comme des troncs d’arbre, … font désormais partie du paysage, mais ce de manière plutôt respectueuse (les câbles électriques le long des parois ressemblent même à des lianes), tout en apportant un petit côté ludique à la balade.

Le chemin se transforme en volées d’escaliers (il fallait bien qu’il y en ait) et nous mène d’abord à une belle cascade puis à la plateforme d’où nous avons une vue à 360° sur les pics environnants. Encore quelques escaliers et nous atteignons un point de vue d’où nous pouvons observer la plateforme. Encore plus haut, nous arrivons sur l’aire de repos d’une route rapide. Nous ne savons pas quelle est cette route, mais quelques touristes chinois étaient arrivés par là. Cependant, pas de regrets pour nous. Rien ne vaut la vue qu’offre la montée à pied.

Après une petite pause bien méritée, nous redescendons par le même chemin pour retourner au village où nous nous offrons une glace à l’eau industrielle. Pas de chance pour certains, leur glace était faite à base de pâte d’haricots rouges !

Il est 17h quand nous reprenons la route, cette fois en direction de la ville de Wulingyuan, à l’est du parc de Zhangjiajie. Cette ville est un dortoir géant pour les nombreux touristes chinois qui visitent ce parc, classé à l’Unesco. Quand nous arrivons à 21h à notre hôtel (Qifengling Hostel), il y a encore de nombreux cars qui les déversent par dizaines sur le trottoir.
Lundi 10 septembre :
Pour éviter la foule, nous avons eu comme stratégie de ne pas visiter le parc un week-end et de nous lever tôt.
A 7h, nous voilà donc devant l’entrée du parc. Il y a déjà du monde, mais ils sont tous occupés à se prendre en photo. Nous achetons nos billets (248 rmb valables 4 jours, bus du parc inclus), passons le contrôle de sécurité et montons dans un bus du parc sans faire la moindre file ! Le bus nous mène au téléphérique de Tianzishan. A nouveau, pas de file pour acheter nos tickets (72 rmb par trajet), ni pour embarquer. Il est 7h30 et nous sommes déjà suspendus dans les airs en train d’admirer les premiers pics de ce parc fabuleux.

Arrivés en haut, il faut prendre un nouveau bus qui nous dépose à son premier arrêt : Halong Park. On y trouve de nombreux points de vue aux noms poétiques (Imperial Writing Brush Peaks, Warrior Taming Horse, …). C’est là que s’arrêtent aussi tous les touristes chinois, mais heureusement pour nous, il est 8h et nous avons la zone presque pour nous.
C’est haut ! Les pics font 200 m de haut en moyenne et nous tenons fermement nos appareils photos en nous approchant des rambardes.

A 9h, nous faisons une pause au McDo situé à l’entrée de Halong Park. Oui, ils en ont mis un là-haut, et oui, nous avons de nouveau craqué. Nous regardons les groupes de touristes arriver et perturber la quiétude des lieux.
Nous nous éloignons en suivant la route où circulent les bus, pour nous diriger vers le point de vue suivant : Arranging Battle Platform. Puis vers un autre 200 m plus loin : Shentang Gulf. A chaque fois, nous sommes émerveillés. Le ciel est un peu voilé et une légère brume rend nos photos moins belles que la réalité. Mais, comme la pluie et le brouillard sont fréquents ici, nous sommes déjà très contents de la météo.
Les points de vue ne sont pas directement sur la route. Ils sont marqués par les arrêts de bus, et de là, il faut suivre un chemin bétonné sur une centaine de mètres. La plupart des touristes n’y descendent pas. Après Halong Park, ils partent directement de l’autre côté du parc, vers la zone de Yuanjiajie. Les bus ne s’y arrêtent donc pas systématiquement. Du coup, lorsque nous voulons prendre un bus vers le point de vue suivant, plus éloigné, nous devons attendre un peu pour qu’un bus moins rempli puisse tous nous embarquer (il faut faire signe au chauffeur qui klaxonne s’il a suffisamment de place).
Celui-ci nous dépose non loin d’une station-essence et nous nous dirigeons vers « Cock Pecking » qui a remporté le prix du meilleur point de vue du jour, puis « One Dangerous Step » auquel on accède en passant sur un grillage reliant deux pics séparés d’un mètre.

Après une pause midi et un repas de nouilles déshydratées(nous avions emporté des thermos), nous marchons jusqu’aux derniers points de vue de la journée : Celestial Bridge et Emperor’s Throne, une avancée rocheuse plutôt impressionnante.
La journée est déjà bien avancée, et nous avons beaucoup marché. Nous retournons jusqu’à l’arrêt de bus en croisant quelques singes dans les arbres. De là, nous prenons un bus jusqu’à Halong Park, puis un autre jusqu’au téléphérique de Tianzishan. Il est 16h30 et il n’y a pas de file pour le téléphérique. En bas, un troisième bus nous conduit jusqu’à l’entrée du parc.
La journée a été longue. Nous profitons de la soirée pour nous détendre et faire des lessives à l’hôtel.
Mardi 11 septembre :
Deuxième jour de visite du parc. Même stratégie que la veille. Nous nous mettons en route à 7h. Cette fois-ci, nous choisissons un bus qui nous emmène vers l’ascenseur Bailong (72 rmb / trajet). Toujours pas de file. L’ascenseur nous propulse en quelques secondes au sommet, dans la zone de Yuanjiajie.
Nous ne pensions pas que c’était possible, mais cette partie du parc est encore plus belle et impressionnante. Les points de vue (Back Garden, Enchanting Terrace, Heaven Pilar) se succèdent. Comme hier, nous avons d’abord les points de vue rien qu’à nous, mais au fur et à mesure de la matinée, nous entendons les groupes arriver et nous accélérons le pas, peu pressés de se retrouver dans la foule.

Nous arrivons à une arche (Greatest Natural Bridge) creusée par le temps et reliant deux pics vertigineux. Les chinois n’ont pas l’air de craindre qu’elle ne s’effondre. Ils y ont aménagé un escalier et des centaines de personnes l’empruntent chaque jour. De l’autre côté, les arbres poussant au sommet sont couverts de rubans de prière rouges.

Le chemin se poursuit pour mener à une grande esplanade où se trouvent la reconstitution d’un village traditionnel ainsi que des boutiques de souvenirs et restaurants (dont un KFC!). Nous déjeunons là puis nous prenons un bus vers la zone de Yangjiajie.
Depuis l’arrêt, nous suivons d’abord une route puis des escaliers jusqu’au village de Wulong, en contrebas. De là, un chemin remonte vers le point de vue « Tianbo Mansion ». Celui-ci est une petite montagne sur laquelle s’effectue une balade en boucle agrémentée de quelques passages aventureux (canyons étroits, échelles et escaliers métalliques). La vue y est fantastique comme partout dans ce parc.

Nous reprenons ensuite le bus vers le point de vue « Back Garden » à l’entrée de la zone de Yuanjiajie. Un escalier, bien indiqué, nous mène au pied des pics, dans une vallée où serpente un ruisseau, le Golden Whip Stream. La descente dans les bois est longue et monotone, mais la vue qui nous attend à l’arrivée nous fait oublier nos genoux endoloris. Les pics sont aussi beaux vu d’en bas que d’en haut.

Nous suivons un chemin aménagé le long du ruisseau, en direction de l’ascenseur Bailong et de « Water Winding Four Gates ». Il y a peu de touristes et la balade est agréable. Nous avons l’occasion d’observer des singes peu farouches, jouant dans les arbres et quémandant de la nourriture aux touristes.

Quand nous arrivons à « Water Winding Four Gates », le nombre de touristes chinois est impressionnant. Ils semblent rester là et ne pas s’aventurer bien loin le long du ruisseau.
Nous rejoignons l’arrêt de bus où nous nous retrouvons parqués avec les autres touristes dans des couloirs. Quand un bus arrive, le responsable laisse passer un certain nombre de personnes d’un des couloirs, puis au bus suivant, ils font de même avec la rangée suivante, et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous puissions enfin monter à bord et retourner jusqu’à l’entrée du parc.
Il est 17h et nous allons directement dîner. Il commence à pleuvoir.
A 19h, c’est le déluge et nous courons récupérer nos bagages à l’hôtel où nous faisons connaissance avec le troisième chauffeur fournit par l’agence. Nous voilà partis en direction de la ville de Zhangjiajie.
Après 1h de route, nous arrivons à notre hôtel (Dingding Inn). Certains en profitent pour faire un tour dans le centre commercial voisin. Les autres vont déjà dormir. C’est fatiguant de voyager !

Mercredi 12 septembre :
Notre hôtel est situé à deux pas de la billetterie et du téléphérique pour la montagne Tianmen. Comme il a beaucoup plu la veille, nous nous mettons seulement en route à 10h afin de laisser la brume quitter la vallée et la montagne et d’éviter de se trouver en-haut dans le brouillard.
Pour accéder au sommet, il y a trois options : monter en bus et descendre en téléphérique, monter en téléphérique et descendre en bus, monter et descendre en bus. Le téléphérique ne peut être utilisé que pour un trajet. Quelle que soit l’option, l’entrée et les trajets coûtent 258 rmb.
Nous choisissons la première option. Depuis la billetterie, nous prenons d’abord un premier bus qui traverse la ville et nous dépose devant une grande esplanade avec la montagne en arrière-plan. Au bout de celle-ci, nous devons remontrer nos billets et nous pouvons prendre un autre bus. C’est parti pour 11 km et 99 virages sur une route classée parmi les plus dangereuses mais aussi les plus belles du monde. Si tout va bien, elle devrait nous mener à 1300 mètres d’altitude en une vingtaine de minutes.

Heureusement pour nous, il ne pleut pas et le chauffeur semble maîtriser son véhicule. Pour pimenter l’expérience, un écran affiche la vitesse à laquelle il roule. Nous préférons regarder la route qui défile pour éviter de vomir notre petit-déjeuner.
Enfin, nous sommes arrivés! Il ne fait pas très chaud tout là-haut mais il ne pleut pas. Nous sommes au pied du Tianmen Dong (ou Heaven’s gate), un énorme trou de plus de 100 m de haut, formé dans la roche. Les courageux (ou les fous), comme nous, monteront les 99 marches et accéderont ainsi au paradis. Les autres peuvent prendre un escalateur caché dans la roche, à droite de l’escalier (à payer en supplément du ticket d’entrée). La vue est sympa de part et d’autre de cette porte du paradis : d’un côté, l’escalier de torture et de l’autre, une jolie vallée où flottent encore quelques nuages.

De là, il est possible de prendre un autre escalateur inclus dans le billet d’entrée, et lui aussi caché dans la montagne. Il nous transporte au sommet en quelques minutes. Nous avons l’impression d’être dans une station de métro. A la sortie, nous avons droit, en quelques pas, à une vue féerique. Les nuages n’ont pas voulu quitter la vallée et quelques pics surgissent entre les nuages.

Le sommet de Tianmen est un plateau plus ou moins vallonné dont il est possible de faire le tour en quelques heures. Les chinois aiment les sensations fortes et certains chemins ont été aménagés en balcons, le long des falaises. Récemment, quelques-uns de ces tronçons bétonnés ont été transformés en balcons de verre pour augmenter la sensation de vertige. Ces derniers sont payants (5 rmb) et peuvent être contournés.
Nous choisissons d’effectuer le tour dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par le Wuhu Peak. Il commence à pleuvoir légèrement et il y a beaucoup de vent sur ce petit promontoire. De là, nous pouvons observer le petit « Intoxicating cloud pavilion ».

Nous ne nous attardons pas et poursuivons la balade en direction de ce pavillon et du premier tronçon en verre. Afin de pouvoir marcher dessus sans griffer la surface, nous recevons des chaussons rouges en tissu à mettre par dessus nos chaussures. C’est très impressionnant. Les plaques de verres sont déposées sur des travées en béton et il est très tentant de marcher sur ces travées plutôt que sur le verre.

Après ces émotions, nous poursuivons par des balcons bétonnés, à peine moins impressionnants que les balcons de verre. Il pleut toujours mais la vue est magnifique.

Le chemin quitte les falaises et se dirige vers le « Cherry village » où nous prenons un bol de nouilles bien chaudes dans une petite cantine. Pendant ce temps, la pluie s’intensifie. Nous quittons notre abris pour visiter le temple bouddhiste situé juste à côté. Ce temple consiste en une série de bâtiments aux couleurs éclatantes, renfermant des statues de bouddha et d’autres divinités, et séparés par des cours intérieures où les fidèles peuvent y brûler de l’encens. La brume, les fumées d’encens, et des chants spirituels diffusés donnent au lieu une atmosphère particulière.

Après la visite du temple, nous poursuivons la balade en passant d’abord à côté de la « Son craving cave », un puit où les futurs parents viennent prier pour avoir un garçon. Nous passons ensuite sur un pont suspendu sensé servir de point de vue, mais hélas, les nuages sont très présents du côté nord de la montagne, et bien entendu, nous ne voyons rien. Nous poursuivons sur des balcons bétonnés. Les nuages forment une épaisse couverture blanche sous nos pieds et nous décidons du coup de ne pas aller sur les deux autres tronçons de verre et de poursuivre uniquement par les tronçons bétonnés. Par endroits, nous apercevons tout de même la falaise et son vertigineux à-pic.

Nous arrivons au téléphérique et au vu de la météo et de nos manteaux trempés, nous préférons ne pas terminer la boucle et directement redescendre. Il est 16h et il n’y a pas de file. Ce téléphérique français fait plus de 7km et est un des plus longs du monde. Depuis notre cabine, les nuages nous laissent entrevoir la route que nous avons parcourue ce matin en bus. Petit à petit, la montagne laisse place à la campagne puis à la ville. Nous passons à quelques mètres des immeubles.

Nous arrivons en bas et retournons chercher nos affaires à l’hôtel où nous attend notre chauffeur. Il nous conduit à l’aéroport de Zhangjiajie car à 22h, nous prenons l’avion pour Pékin.
Nous sommes à la moitié de notre périple et nous avons déjà vu tellement de paysages inoubliables.
La suite du voyage promet encore de belles choses à voir, mais elle sera décrite dans un prochain carnet.

[didithi]

C’est sympa de partager vos impressions sans tricher !
Merci de vos commentaires positifs et amusants au sujet de ce pays.
Cà fait plaisir. Vos photos sont une parfaite représentation de ce pays côté nature.
Bravo et merci !

[le_nemoo_qui_voyage]

Merci pour ce gentil commentaire. Il m’a fait très plaisir.