Le meilleur de la Corse

Du cap Corse à Calvi, en passant par les Agriate et Corte, on vous emmène dans les plus beaux coins de Haute-Corse.

Bastia, c’est l’histoire d’une ville construite au flanc d’une montagne haute de 900 m, épine dorsale du cap Corse. Imaginez un peu la vue sur la mer Méditerranée, de tout là-haut ! On s'y balade avec plaisir, surtout du côté de la citadelle et de la vieille ville (Terra Vecchia), ainsi que sur la place du marché, entourée d’anciennes bâtisses fort typiques. Pour les emplettes, RDV les samedis et dimanches matins. On admire ensuite la plus grande église de Corse : l’église Saint-Jean Baptiste (17e), qui domine le Vieux Port, avant de poursuivre la promenade sur ses quais, en forme de fer à cheval, très animés dès 17 h.

Enfin, on s’en va contempler les façades des hautes maisons de la rue du Général-Carbuccia, ainsi que l’église Saint-Charles-Borromée. Bastia, c’est aussi la porte d’entrée du cap Corse, un coin sauvage d’une infinie beauté.

Secret, sauvage, le cap Corse, c’est le bout du bout. L’île de l’île. C’est d’ailleurs ainsi que les Corses le surnomment : l’isula di l’isula. Pour le découvrir, on emprunte, en voiture, la route de Bastia à Saint-Florent et, à pied, le sentier des Douaniers.

Entre maquis, montagnes et mer Méditerranée, le cap Corse regorge de petites criques et de petits ports (les marines) et autres villages aux maisons de schiste.

Autre curiosité du coin : les « maisons d’Américains », aux styles à la fois toscan et latino-américain. Imposantes, perchées dans les hauteurs, elles sont bien visibles depuis la route dans les environs de Rogliano, Pino ou encore Morsiglia. Ces palazzi, comme on les appelle, ont été construits par des Capcorsins de retour sur l’île, après avoir fait fortune outre-Atlantique. Ne pas manquer, non plus, le petit port de Centuri, aux jolies maisons colorées. On ne peut plus mignon ! Sa spécialité ? La langouste !

Situé entre la Balagne et le cap Corse, le désert des Agriate nous réserve 40 km de côtes encore sauvages. Précisons, toutefois, qu’il n’a de « désert » que le nom. On l’appelle ainsi, car le coin n’est plus très habité : pas de village, tout au plus quelques rares maisons (on en aperçoit sur la D81) et des bergeries à l’état de vestiges...

Derrière un maquis qui paraît à première vue impénétrable, le désert des Agriate réserve bien des surprises à celui qui s’y aventure, et notamment deux plages d’une beauté inouïe : celles de Lodo (Lotu) et de Saleccia. Eau turquoise et translucide, sable blanc de chez blanc… un vrai paradis, où se prélassent quelques vaches !

En revanche, on peut dire que ces plages se méritent. Pour s’y rendre en voiture, l’affaire n’est pas simple : pas de route, rien que des pistes en très mauvais état. On peut sinon venir par la mer, de crique en crique, au départ de Saint-Florent ou bien emprunter, à pied, le chemin du littoral (le Sentier des Douaniers). Quel bonheur, après avoir bien marché, que de sortir son pique-nique sur ces plages de rêve, les pieds dans l’eau…

Ah, la Balagne ! Autrefois grenier à blé surnommé « le jardin de la Corse », cette région attachante forme un amphithéâtre montagneux ouvert sur la mer.  Quelle que soit la route empruntée – tortueuse, la plupart du temps –, on finit toujours par se perdre dans un paysage somptueux.

Perchés dans les hauteurs, les villages y sont délicieux : Sant’Antonino, Pigna ou encore Speloncato, pour ne citer qu’eux. Sans doute les plus beaux de Corse, avec leurs chapelles romanes, leurs moulins à huile et leurs hautes maisons soudées.

La Balagne est évidemment un incroyable terrain de jeu pour randonneurs. Les balades, même les plus courtes, sont toujours magiques. Celle qui nous mène au village ruiné d’Occi au départ du joli village de Lumio, par exemple (compter 1 h 30 A/R). De là-haut, la vue sur la baie de Calvi est incroyable. Parlons-en, d’ailleurs, de Calvi, capitale de cette belle région ! Habillée d’une belle citadelle, cette ancienne cité génoise surplombe une large baie bordée sur 6 km par une plage splendide et une pinède. Calvi nous donne également de grands rendez-vous musicaux tout au long de l’année : festival Calvi on the rocks, le Festival de jazz, Festiventu, les Rencontres polyphoniques…

Magique, bucolique, mystique : que de rimes pour qualifier la région de Niolo, au cœur des terres ! Des terres qui ont assurément du cœur, entourées par les sommets les plus haut perchés que sont le Monte Cinto (point culminant de Corse, 2 706 m), le Paglia Orba (2 525 m) et le capu Verdattu (2 586 m). 

Tout d'abord, il faut découvrir sa « capitale », le village de Calacuccia. Ensuite, goûter les fromages niolins, car on est ici sur les terres des bergers ! Enfin, le coin est riche en belles randonnées. Ne manquez pas celle qui mène au lac de Nino. Certes, on crapahute, on crapahute… mais, à la fin, nos efforts sont bien loin d’être vains. Arrivé au sommet, le lac de Nino se dévoile : chevaux et vaches broutent là, paisiblement, au beau milieu des fameuses « pozzines ». Un petit paradis verdoyant qui paraît irréel avec, au loin, les cimes du Cortenais qui veillent.

Qui dit Corse intérieure, dit aussi Corte, cette incroyable citadelle juchée au sommet d’un piton rocheux. Au départ de la place Paoli, on visite, à pied, la Ville Haute et la Citadelle. Depuis le musée de la Corse (intéressant, au demeurant !), le point de vue est incroyable. Corte, c’est aussi le point de départ idéal pour aller randonner dans les gorges du Tavignano, puis du côté de la vallée de la Restonica

Voilà une région qui n’est pas près de vendre son âme, corse jusque dans l’écorce de ses châtaignes. C’est d’ailleurs ce que signifie « Castagniccia » ! D’une beauté absolue, elle se découvre au détour d’un petit village plein de charme (San Gavino d’Ampugnani, Pie d’Orezza, Nocario…) et au fil de ses 15 sentiers de pays (boucles de 1 h 30 à 5 h de marche).

Dans ses vallées verdoyantes et au bord de la route, on croise vaches, chèvres et porcs, bien occupés à faire leur vie. Mais c’est encore dans le village médiéval de Rapaggio que la Castagniccia cache son secret le mieux gardé : les eaux ferrugineuses d’Orezza. Mais oui, c’est bien sûr cette fameuse eau pétillante corse, que l’on trouve sur toutes les cartes des restaurants ! Exploitée depuis l’Antiquité, c’est l’une des plus riches en fer de la planète.

Les randonneurs, eux, s’en iront conquérir les 2 706 m de la montagne sacrée San Petrone, point culminant de Corse. Courage, car ça grimpe dur ! Quand le ciel est dégagé, la vue est superbe : on aperçoit même les crêtes du cap Corse, tout au nord !

Ajaccio, Bonifacio, Piana, Sartène… Partons explorer les splendeurs de la Corse du Sud, entre mer et montagne.

Bienvenue à Ajaccio, capitale de l’île de Beauté et ville natale de Napoléon Bonaparte. On aime tout particulièrement déambuler dans la vieille ville, autour du port. Ses rues dévoilent des maisons colorées où il fait bon se balader, comme la rue Fesch, commerçante et piétonne. Dans le coin, le palais Fesch-musée des Beaux-Arts vaut assurément une visite : on y admire des chefs-d’œuvre signés des plus grands maîtres italiens. De bon matin, on s’en va aussi flâner au marché, place du Maréchal Foch. Il se tient là chaque jour de l’année et régale nos gosiers affamés de bonnes salaisons, produits laitiers, fromages et autres légumes frais. L’endroit idéal pour se concocter un casse-croûte avant de partir arpenter la ville… ou les îles Sanguinaires !

Situées à 12 km d’Ajaccio, elles se révèlent d’une incroyable beauté au coucher du soleil, quand la mer et le ciel semblent prendre feu. On peut y aller en voiture, puis se rendre à pied à la pointe, en 40 minutes aller-retour. Ceux qui préfèrent marcher plus longtemps peuvent aussi emprunter le Sentier des Crêtes, au départ d’Ajaccio (3 h).

Située dans les environs de Porto, au nord du golfe de Girolata, cette magnifique presqu’île inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ne s’explore que par la mer. Un incontournable, vraiment ! Désertique, sauvage, la réserve de Scandola dévoile des décors montagneux stupéfiants : falaises déchiquetées, orgues de pierre volcanique, failles abyssales… Le tout « surveillé » par une tour génoise. La flore y est particulièrement riche, comme nous le prouvent ces grandes bruyères arborescentes qui peuvent atteindre 4 m de haut.

Et la faune, alors ? On observe notamment des balbuzards pêcheurs, des cormorans huppés et… des chèvres, qui jouent les acrobates dans les falaises. Tout ce petit monde est en tout cas bien tranquille, puisqu’ici, pas de rando qui tienne. L’endroit est protégé de chez protégé !

« Calanches » en corse, « calanques », en français… appelez-les comme vous voudrez. Une chose est sûre : ces falaises de granit rouge déchiquetées qui surplombent la mer valent le détour.

Sacré détour, d’ailleurs : situées à 7 km de Porto, direction Piana, et la route qui nous y mène n’est pas de tout repos. Mais c’est beau, tellement beau ! Encore plus le soir venu, quand les à-pics vertigineux de 300 m de haut s’embrasent à la lumière du soleil couchant. Un spectacle gratuit à découvrir depuis la route (le must, c’est d’arriver de Cargèse) ou, sans doute mieux encore, lors d’une sortie en mer.

On peut également les découvrir à pied via les cinq boucles existantes, de 1 h 30 à 6 h de marche. On pourra notamment se lancer dans l’ascension du Capo d’Orto, le point culminant (1 294 m). De là-haut, on en prend véritablement plein la vue. Une des plus belles randos de Corse !

Lové dans un décor enchanteur, Cargèse est sans doute le plus grec des villages corses. Et ce n’est pas un hasard : en 1676, des immigrés grecs viennent s’installer à Paomia, non loin de là. Puis à Cargèse, en 1774. Et c’est ainsi que certains Corses de Cargèse parlent le grec et que le village est jumelé avec Itylo, la bourgade grecque dont sont originaires les ancêtres de certains villageois !

Le village forme un charmant petit ensemble. Deux églises, l’une catholique de style baroque, l’autre grecque de rite byzantin, pointent le bout de leur clocher. D’ailleurs, allons les voir de plus près ! La première abrite un intérieur richement décoré et livre, depuis sa terrasse, une vue imprenable sur les environs. Dans la seconde, on admire quatre remarquables icônes venues de Grèce, dont une Vierge à l’Enfant de style byzantin (12e s).

Côté plage, on va volontiers se prélasser sur celle de Chiuni, à 8 km de là.

Bienvenue à Filitosa, l’un des sites préhistoriques les plus importants de l’île de Beauté. Un lieu chargé d’histoire, au beau milieu des oliviers. Tout commence au Néolithique ancien. Les rochers servent alors d’abris aux hommes. Puis, vers 3 300 av. J.-C., les premiers menhirs voient le jour. Et 1 500 ans plus tard, ils sont sculptés ! Véritablement mystérieux, le site était autrefois un important lieu de culte, comme en témoignent les gigantesques autels. Il n’a pas perdu de son mystère… les statues semblent nous fixer des yeux.

Un autre site archéologique, tout aussi mystique – et passionnant – en Corse : Cucuruzzu. On y découvre les vestiges d’une forteresse de pierre, qui date de l’âge de Bronze. On s’y rend à pied via un sentier arboré des plus agréables. 

Corse jusqu’au fin fond des ruelles, Sartène fait partie de ces villes où il fait bon vivre et prendre son temps. À notre arrivée, on est d’abord subjugué par ses hautes façades, grises et brunes. Puis on aime flâner sur sa grand-place, authentique, agréable, avec quelques terrasses de café aux chaises en osier. Les jours de marché, on vient déguster et acheter des produits bien d’ici.

Puis, d’escaliers de pierre en petits passages secrets, on part ensuite à la découverte de ses petites rues pavées biscornues, derrière l’église Santa Maria. Pour se sentir plus tranquille, on se dirige ensuite vers la rue Borgo. Côté culture, le musée départemental de Préhistoire corse et d’Archéologie s’avère très intéressant.

Sartène est également connue pour sa procession du Catenacciu, à Pâques, le soir du Vendredi saint. On assiste alors à la Passion du Christ, plus vraie que nature, au milieu d’une foule bien au rendez-vous. Sacrée manifestation religieuse !

Une merveille que Bonifacio ! Un miracle qui donne l’impression d’un mirage… Perchées sur d’infinies falaises de calcaire, les maisons de la Ville Haute font fièrement face à la mer, depuis des siècles.

Le meilleur moment pour découvrir Bonifacio ? Plutôt le matin tôt : les lumières sont belles, les magasins encore fermés et les visiteurs moins nombreux. Sinon le soir, au coucher du soleil !

Cette ville étincelante à toute heure de la journée, on la doit aux Génois. Ils construisirent d’abord un fort, puis une ville fortifiée entourée de 2,5 km de remparts. Le sentier balisé qui démarre au col Saint-Roch est d’ailleurs un incontournable. Une heure et demi durant, on se balade le long des falaises, cheveux au vent, comme suspendu dans le vide.

Puis on aime se perdre dans les rues de la Ville Haute, pour admirer les façades des vieilles maisons de pierre, où le linge sèche en plein air. Et puis il y a aussi ce fameux port, tout aussi miraculeux, dans la Ville Basse. Profond de 1,5 km, il s’avère être le meilleur mouillage de la Méditerranée occidentale. On s’amuse ici à observer les yachts extravagants. C’est aussi là qu’on prendra le bateau, pour se rendre aux îles Lavezzi.

Les Lavezzi, archipel de 8 îles à 3 km au large de Bonifacio, sont un vrai petit paradis. On s’y rend évidemment par la mer. Ici, pas un bruit, pas un commerce, pas une voiture, pas un lieu où passer la nuit… et pas de végétation, non plus ! Rien. Rien d’autre que d’étranges îlots de granit et d’envoûtantes langues de sable blanc. À part un âne et quelques vaches, il n’y a personne.

Personne d’autre que nous, comme seuls au monde, en pleine mer. Les eaux cristallines viennent amplifier le cliché carte postale. La Méditerranée ne nous a jamais parue aussi translucide qu’ici ! D’ailleurs, même pas besoin de mettre la tête sous l’eau pour observer les poissons : on les aperçoit déjà à la surface…

Cela dit, on peut aussi opter pour les bouteilles, l’endroit étant plus que réputé pour plonger. Un pique-nique, une plage, les pieds dans l’eau : ce site, protégé, paisible, réveille en nous le goût des choses simples.

Le charme de Porto Vecchio, on le trouve surtout dans la Ville Haute et notamment du côté de la place et de l’église, toutes deux adorables. Nous sommes ici, encore une fois, sur les traces des Génois : ce sont eux qui ont érigé la citadelle tout en haut d’un promontoire rocheux en porphyre rose. Les bastions et la grande porte génoise sont là pour le prouver !

Là-haut, on est en tout cas bien chanceux : la vue sur le golfe de Porto-Vecchio et les salines (la ville est une ancienne cité du sel) est superbe. Voilà qui nous donne immédiatement envie de faire un saut à la plage ! Cela tombe bien, elles ne manquent pas, par ici… et font d’ailleurs partie des plus belles de Corse. Pour ne citer qu’elles : Palombaggia, Santa Giulia ou encore Cala Rossa…

Situées à 40 km de Solenzara, les aiguilles de Bavella semblent vraiment percer le ciel. Autour, une vaste forêt, où cohabitent pins, sapins, châtaigniers et cèdres vient parfaire le mystère des lieux. Un paradis pour randonneurs et amateurs d’escalade, que ces montagnes !

La D268, depuis Solenzara, est sans aucun doute LA route à emprunter pour mesurer toute la majesté des aiguilles de Bavella. Pour les admirer comme il se doit, on se rend au col du même nom, à 1 218 m d’altitude.

Le col de Bavella est aussi le départ de plusieurs randonnées, comme celle, très accessible, du « Trou de la Bombe ». Après une heure de marche, on arrive au fameux trou, énorme, dans la paroi rocheuse. De quoi se familiariser sans danger avec la haute montagne ! Après l’effort, on va volontiers faire trempette dans les piscines naturelles de la rivière Solenzara.

Rando pour les sportifs, figatellu pour les gourmands et on réconcilie tout le monde avec les plus belles plages de France.

Eaux turquoise translucides, sable blanc d’une finesse incroyable… la Corse n’a rien à envier aux plages paradisiaques les plus lointaines.

Du nord au sud, l’île nous gâte, que l’on soit plutôt farniente, baignade, explorateur des fonds marins ou amateur de sports de glisse. Impossible de les citer toutes, mais voici une petite sélection des plus belles plages de Corse.

Au nord, d’abord. Celles de Grigione à côté de Bastia (plage de galets), de Saleccia dans le désert des Agriate et de Barcaggio au Cap Corse (avec ses fameuses vaches !) sont de vraies merveilles. En Balagne, celles de Bravone, de Bodri et de Calvi sont tout aussi magiques.

Dans le sud, les plages de rêve ne manquent pas non plus. Près de Bonifacio, à nous les plages de Canetto, Rondinara et de Saint-Antoine. Sans oublier l’incroyable lagon bleu azur de Piantarella, prisé des windsurfeurs et kitesurfeurs.

Enfin, dans les environs de Porto-Vecchio, on en retient trois aux noms en « a » : Palombaggia (une merveille !), Santa-Giulia et Cala Rossa. De vrais bijoux.

La Corse, c’est aussi et surtout une terre de randonnées. La plus mythique de tout, c’est sans conteste le GR20, qui la traverse de Calenzana (à 12 km de Calvi) à Conca (à 22 km de Porto-Vecchio). 200 km de paysages à couper le souffle, cependant réservés aux randonneurs confirmés, qui mettront environ de 12 à 16 jours pour le parcourir en entier.

Calenzana, c’est aussi le départ d’une autre randonnée de renom qui file jusqu’à Cargèse : le Mare e Monti. Littéralement : « mer et montagne ». Tout est dit ! Moins exigeant que le GR20, elle se parcourt en 7-10 jours de marche environ, de 10 étapes de 4 à 8 h. 

Une autre chouette randonnée, de 5 h de marche « seulement », nous fait longer la côte, du joli village de Campomoro (au sud du golfe du Valinco) au phare de Senetosa. En chemin, on ne manque pas de faire halte dans l’une des nombreuses criques !

Il est possible de rejoindre le phare de Senetosa depuis le village de Tizzano. Garez votre voiture tout au bout, au dernier parking avant la réserve naturelle. Comptez 2 heures de marche, une randonnée facile à faire en famille, avec de superbes criques et, juste au-dessus du phare de Senetosa, une très belle tour génoise.

Il y a tant de petits villages pleins de charme, en Corse ! En Balagne, ils comptent parmi les plus beaux, comme Pigna, l’un des plus anciens de l’île de Beauté. D’entrée de jeu, on apprécie l’authenticité des lieux : après avoir laissé sa voiture à l’entrée du village (eh oui, pas de circulation qui tienne à Pigna !), on se laisse envoûter par les ruelles aux portes en bois remarquables. On ne manque pas de rendre visite aux nombreux petits artisans (poteries, gravures, produits régionaux, boîtes à musique…).

Toujours en Balagne, Sant’Antonino se repère de très loin, depuis la route. C’est lui, tout là-haut, perché sur un éperon de granit où se confondent les maisons !

Changeons de cap à présent, direction la région montagneuse de l’Alta Rocca. Le petit village de Zonza, petite merveille nichée à 784 m d’altitude, descend jusqu’à la mer ! Dans la même journée, on peut donc randonner dans la montagne et se prélasser à la plage, dans le golfe de Pinarellu.

Non loin de là, rendez-vous aussi à Sainte-Lucie-de-Tallano. Perché au-dessus de la vallée du Rizzanese, ce village aux maisons de granit offre une jolie place ombragée et une visite fort intéressante de l’ancien moulin à huile d’olive. Il serait d’ailleurs dommage de ne pas repartir avec une bouteille sous le bras !

Voir aussi notre dossier 15 beaux villages de Corse

Venir en Corse, c’est l’assurance de bien manger, que l’on soit plutôt viande ou produits de la mer. Parlons peu, parlons bien… parlons charcuteries corses ! Une partie de la production est toujours artisanale, réalisée dans le respect des traditions, avec de la viande de porcs noirs corses (race nustrale), élevés en liberté ou semi-liberté.

C’est le cas de trois charcuteries labellisées AOC : le prisuttu (jambon sec de Corse), la coppa de Corse et le lonzo de Corse. L’autre incontournable, c’est le figatellu : une saucisse sèche au caractère singulier, faite de viande et d’abats de porc...

En Corse, on se régale aussi de produits de la mer : du poisson (daurade, turbot, espadon, sole...) et des fruits de mer, langoustine, araignée, homard, oursins... sans oublier les huîtres plates (ostrea edulis).

À l’heure du fromage, on n’est pas déçu non plus, avec de bons fromages de chèvre et de brebis : le bastelicaccia, le venacais, le niolu, le sartenais, le calenzana ! En accompagnement, la confiture de figues est très recommendable…

Et puis il y a le brocciu, un fromage fabriqué à partir du petit lait (de brebis et/ou de chèvre). Frais, il se déguste tel quel, à la petite cuillère, comme une faisselle. Un délice ! Mais il entre aussi dans la composition de nombreux plats : on en farcit notamment des cannellonis et de divins chaussons sucrés, comme les cocciuli ou encore les ciaccia (une spécialité de Sartène, dans le sud de l’île). Ils donnent aussi d’incroyables omelettes et gâteaux (un grand classique : le fiadone).

À l’heure du dessert, on fait aussi honneur à la châtaigne en goûtant aux flans et aux beignets préparés avec sa farine. Pour déguster toutes ces bonnes choses, on n’hésite pas à passer la porte d’une ferme-auberge.

Et, bien sûr, on accompagne le tout d’un vin : patrimonio, ajaccio, muscat du cap Corse ou sartène. Ou bien d’une bière à la châtaigne ou, sans alcool, de l’eau de source légèrement pétillante d’Orezza.