In live from the southwest of United States

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Hi everyone !

Je vous propose dans ce post un petit débrief en direct de notre ouest américain adoré qui peut être donnera quelques indications à ceux qui sont en préparation voire en partance ou qui peut être vous fera passer quelques secondes ailleurs que devant Roland Garros :slight_smile:

C’est mon troisième road trip dans l’ouest des USA mais c’est la première fois que je me tente à cet exercice du carnet en direct…on verra ce que ça donne, en espérant que le wifi des motels soit suffisamment efficace à cet exercice…

My name is Jonathan and it’s my third time in west of united states…à peine rentré en octobre dernier et déjà le désir de repartir car vous le savez comme moi, il y a tellement à voir, à découvrir, à approfondir ! J’avais un créneau de 15 jours alors j’ai décidé début avril “d’investir” dans une nouvelle aventure. Cette fois, je pars…seul ! Ce qui n’a pas été évident à expliquer au passage de l’immigration de Detroit ! C’est peu dire…Alors comment dire ? “je suis un amoureux de l’ouest américain, ton pays est fantastique, je viens pour en prendre plein la vue et me faire mal aux pieds dans tes incroyables canyons…” bah non COMPREND PAS…Bon finalement le tampon claque sur mon passeport et c’est bien le principal. Le passage de l’immigration n’a duré que 20 petites minutes car pas un chat à l’horizon, c’est bien la première fois pour moi. Les 4h d’escale ont paru très longues du coup. J’ai quitté la pluie et la grisaille du sud ouest pour venir suffoquer à Phoenix et les 37° à 22h heure locale ! Taxi, check in au days inn phoenix airport (peu recommandable !) et dodo…Nous sommes le lundi 26 mai, welcome in United States !

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La première partie de ce petit roadtrip, je me suis permis de l’intituler “En terres Indiennes”. Alors allons-y…

CHAPITRE 1 : En terres indiennes

Mardi 27 mai

Les yeux grands ouverts dès 5h du matin (merci jet lag !), je décide de ne pas faire long feu dans cet “agréable” établissement et prend la navette direction le rental car center de l’aéroport. Je sympathise vite fait avec Jake, mon chauffeur du moment, qui me sors les grands classiques sur le french toast, french touch et les french kiss…“Everybody knows french kiss !” lui dis-je, et c’est sur une franche rigolade que l’on se quitte. Il est 6h30 et il fait déjà 32°. J’ai de l’avance mais pas de souci je profite de l’occasion pour observer le downtown de Phoenix, prendre un café et aller jeter un coup d’oeil au parking National pour voir ce qu’ils ont comme modèle de full size suv (la catégorie que j’ai décidé de louer)…ok pas grand choix, entre un GMC Yukon, un Ford expedition et un…Ford expedition…
Allez je m’arme de courage pour aller affronter le gars au comptoir. Bien entendu il n’y a personne à cette heure donc il a tout le temps pour s’échauffer pour sa journée de labeur et prendre tout son temps avec moi. Tout y passe ou presque, du surclassement en suv luxe premium (euh tu m’as vu moi avec ma seule valise ???), la roadsize, le plein d’essence surfacturé et une autre truc mais je ne sais plus trop car je crois que je n’écoutais plus…Il a oublié le GPS ! Mince. Bon je sais le gars il fait son boulot et tente de mettre du beurre dans ses épinards mais bon je reste camper sur mes positions et il se mets à me faire une leçon de morale, “et si je perds les clefs ? et si je tombe en panne dans Grand Canyon ?” Ok je sais mais je prends le risque. Je m’assure qu’à la ligne “Balance Due” il y est bien un zéro en face, et c’est bon je peux signer (un peu plus de 20 minutes tout de même !). Allez je descends chercher la voiture et on m’attribue un ford expedition. Après une petite inspection je demande gentiment à changer avec le Yukon car j’ai repéré en un coup d’oeil le boutton pour passer du 2x4 en 4x4. Pile poil ce que je souhaitais.

Il fait déjà très chaud lorsque j’arrive à Apache Junction (à l’est de Phoenix) pour attaquer la première étape de l’aventure (quoi que l’immigration et la prise de la voiture peuvent aussi compter non ?). Je rentre sur l’Apache Trail avec un premier arrêt à Goldfield Ghost Town vide de tout âme qui vive (c’est pas d’ailleurs le principe d’une ghost town ?). Bon c’est surement pas Bodie (que je ne connais pas) mais cette reconstitution est très sympa et elle a le mérite d’être sur ma route. De là j’en profite pour avoir une belle vue sur les montagnes de Lost Dutchman State Park où je n’irai pas car la lumière du soleil écrase déjà les couleurs, il faut être présent le soir plutot je pense. Je m’enfonce dans les Superstitions Mountains sous un soleil de plomb. La route, d’abord bitumée, serpente à travers ces belles montagnes peuplés de saguaros dont certains sont immenses. Le second arrêt est pour Canyon Lake, joli lac encaissé entre falaises, où quelques familles locales en profitent déjà pour se mettre à l’eau (jet ski, bateau, boué tractée, crawl…). Je n’ose y plonger pourtant c’est pas l’envie qui manque mais je me contente d’y tremper les pieds en contemplant le décor. Quelques miles plus loin la limonade à Tortilla Flat (petite bourgade de 3 maisons et 6 habitants paraît-il) sera d’un grand réconfort. Enfin arrive les 26 miles de piste. Je l’ai trouvé plutot en bon état d’une manière générale, à part quelques passages de tôles ondulées que je n’apprécie guère. Mais certains passages sont vraiment vertigineux et il ne faut pas croiser une voiture, encore moins un petit camion 4x4 d’UPS qui arrive à fond les ballons dans un virage raide ! L’un de mes passages préférés sera lorsque la piste rejoint le niveau de l’Apache Lake et le longe sur plusieurs miles, peu avant l’arrivée au barrage Theodore Roosevelt (le plus grand barrage en maçonnerie au monde paraît-il). Tiens, UPS me double maintenant…A fond les ballons vous dis-je !
L’apache Trail a vraiment été un régal avec ce mélange de montagne vêtue d’immenses saguaros, ses routes et pistes escarpées donant droit à de jolis panorama et ses lacs d’un beau vert. On a atteint les 40°, autant dire que j’ai bouffé de la clim ! Je sais déjà que demain je vais toussé…

P.S : avec un peu de patience, vous aurez quelques photos

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Les deux heures et quelques qui m’amène jusqu’à Holbrook ont été pour moi un régal. Non pas pour les panoramas ou les curiosités géologiques. Mais pour cet “American Way of Life” qui m’a toujours marqué et qui me saute à nouveau aux yeux et me prends aux tripes. Dans le désordre : les bikers en harley crinière au vent, les trucks made in america, les panneaux publicitaires géants au milieu de nulle part, les lignes droites interminables, les vaches et chevaux qui traversent la route, les gros RV qui tractent la Jeep…et j’en oublie. Ah oui j’ai aussi oublié qu’on pouvait tourner à droite à un feu rouge, j’ai mérité le klaxon. S’enchaine ma playlist “spécial west road” avec les ZZ Top, ACDC, Johnny Cash, Springsteen, Chris Isaak, Bob Dylan…Ah bob et son harmonica :slight_smile:

Dès mon arrivée à Holbrook je décide de prendre possession de ma chambre dans l’agréable super 8 afin de prendre une douche plus que revigorante ! On est toujours dans les 35° environ. La fin de journée est dédiée au petit parc très sympathique de Petrified Forest & Painted Desert à quelques miles de Holbrook. Je décide de rentrer par l’accès sud pour filer vers le nord, passer sur la I-40 et terminer au coucher de soleil à Painted Desert. Première balade à Cristal Forest, qui regorge d’une grande concentration de bois prétifiés. C’était ici une immense forêt du temps du Triassique. Véritable curiosité géologique, difficile à imaginer car aujourd’hui le décor est lunaire. Les morceaux de bois pétrifiés devenus roches, ont cristallisés en donnant de belles couleurs à leur surface. C’est tout de même impressionnant. La route du parc nous propose quelques passages de badlands intéressants. Badlands qui selon moi rendent encore plus d’effet à Blue Mesa Trail, où l’on peut descendre dans ce petit canyon aux parois bleues-violettes. Une autre petite balade vraiment très agréable, je recommande. Un peu plus loin des teepees au bord de la route invitent à sortir de la voiture pour faire crépiter l’appareil photos (plus dans les tons rouges ceux-là). Enfin j’ai terminé la journée avec quelques points de vues dans Painted Desert puis le coucher de soleil (très beau) depuis Kachina Point, soigneusement choisi à l’avance. Un joli moment, seul au monde…

C’est vers 20h à la nuit tombée que je reprends le route en direction du motel. Il faut noter que ce parc ferme à 19h30 le soir (pour éviter le vandalisme et le pillage des bois pétrifiés j’imagine) mais une tolérance existe d’après un rangers que j’ai croisé, tolérance d’environ 30 minutes après l’horaire.

Le bilan de cette première journée est très satisfaisant pour moi. Deux découvertes vraiment sympa avec l’Apache Trail et Petrified Forest, le beau temps et le plaisir de se retrouver à nouveau ici…Le sommeil arrive très vite et c’est tant mieux car demain y a un gros morceau au programme mais chut…je n’en dis pas plus pour le moment…

P.S : désolé pour les fautes mais je ne me relie pas et bonne lecture

A Suivre…

cordialement
Jonathan

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Merci de nous faire voyager!
As tu eu droit à la question qui tue par un ranger à la sortie de petrified forest: avez vous prélevé des bois pétrifiés? sachant que c’est interdit bien sur!
Difficile de garder son sérieux en répondant non!

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Super Jonathan ce CR en quasi direct, on s’y croirait presque !

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Salut Joeric,tout d’abord merci pour ton intérêt, alors oui tu as ta réponse en direct ou presque, je n’avais pas vu ton commentaire…Effectivement je ne parle pas de Tonto qui je pense mérite un détour, mais tu le sais bien, dans l’ouest il faut faire des choix donc arrivé au barrage Roosevelt, j’ai tourné à gauche direction Payson puis Holbrook, et non à droite pour Tonto puis Globe. Je souhaitais me garder une bonne partie de la journée pour Petrified Forest et être à l’heure pour le sunset dans Painted Desert…De plus j’avoue que les quelques 40° sur l’apache trail m’ont quelque peu “refroidie” ! Par contre j’ai été très agréablement surpris par la beauté de l’apache trail, décor de farwest garanti…Je ne savais pas trop comment j’allais trouver l’endroit même si Fred m’en avais dit beaucoup de bien. Avec un peu plus de recul j’ai adoré…Je ne sais pas quand tu pars dans le sud de l’arizona mais il fait très calor en ce moment ! Bon préparatif à toi
a+
jonathan

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Salut Mayannick,

mais de rien, c’est un plaisir et puis du coup je me sens un peu moins seul :slight_smile:
même si je n’ai pas ta culture nord américaine dont nous pouvons profiter lors de tes récits en direct également, mais je me tente à l’exercice…

Alors je n’ai croiser personne à la sortie de Painted Desert, par contre j’ai croisé une voiture de rangers qui devait partir faire une ronde surement…et je suis tombé nez à nez avec des barrières mais en fait qui s’ouvrent en s’approchant (de l’intérieur du parc vers la sortie). Par contre c’est à l’entrée sud de Petrified Forest où je n’ai pas tout compris, le ranger m’a demandé si je n’avais pas de “rocks” dans la voiture…j’ai eu un doute alors je lui ai fais répéter mais c’était bien ça…si quelqu’un peut éclairer ma lanterne je l’en remercie d’avance.
Oui c’est interdit en plus il y a des panneaux qui incitent à dénoncer les infractions d’autres touristes que l’on pourrait surprendre sur le vif, j’ai même eu droit à l’entrée avec le plan du parc à un carton pour noter toutes les infractions vues avec le type de faute, le modèle de la voiture, la plaque d’immatriculation ect…effarant !

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Oui mais j’ai déjà pris 3jours de retard à cause d’un wifi récalcitrant ! ça va être dur à rattraper… Allez au boulot A+ JP

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Bonjour la France !Aujourd’hui au programme, comme vous pourrez le constater, quelques petites curiosités géologiques, dans la continuité d’hier après midi. Oui c’est vrai que je suis assez curieux géologiquement parlant…
Bon les yeux s’ouvrent très tôt encore ce matin, toujours décalé mais ce n’est que mieux car la journée va être plus longue du coup !
Pour démarrer par une bonne heure à Meteor Crater au bord de la I-40 en direction de Flagstaff. J’y suis à 8h et ça tombe bien ça vient d’ouvrir. Je me déleste de 18$ puis…Waouhhh quel spectacle incroyable. Pour la première fois en vrai (et non pas à la tv comme dans Armageddon quoique “Super Bruce” arrive à l’exploser celui là…euh je m’égare sorry), c’est très impressionnant. Alors que les environs sont très très plat, ici la route grimpe un poil et il faut monter à pied pour venir à bout de cette “colline” crée par l’impact. En arrivant près du parc, un panneau nous indique que pour nous la limitation de vitesse est de 50 Miles/heure alors que pour ce Meteor c’était approximativement du 26 000 M/h…Ok !
Après le passage habituel au Walmart de flagstaff, je me dirige plein nord sur la 89, puis tourne à droite sur une loop d’une trentaine de miles via Sunset Crater Volcano National Monument et Wupatki National Monument. Autant vous prévenir de suite, je ferai ici une brêve incursion sans développer car j’ai un rdv en début d’aprem un peu plus au nord. Néanmoins c’était sur ma route ou presque donc autant en profiter. Pour commencer, la route plutôt alpine de la zone de Sunset Crater est très agréable, on est à plus de 2100m tout de même et il fait doux. Ce qui m’a impressionné, plus que le cratère (que l’on peut voir que d’en bas, interdiction de le grimper), c’est l’importante coulée de lave noire solidifiée provoquée par ce jeune volcan il y a 10 siècle environ (tout de même !). Plus impressionnant que les coulées observées à Snow Canyon SP en octobre dernier…Je ne parcourrais pas le champs de lave, mais complète ma visite par une vue différente de sunset crater depuis Cinder Hills Overlook.
La route dans la zone de Wupatki contraste du tout au tout avec la précédente. Plus basse en altitude et aussi plus aride avec la chaleur qui va avec même si le temps se gâte pas mal ce midi. Ici je ne développerai pas. Je vais me contenter d’uune seule visite de ruine pueblo, la Wukoki qui à mon sens est la plus belle, perchée proche d’un canyon comme pour avoir une vue dégagée sur d’éventuel assaillants…On y accède très vite depuis le parking et bien que le moment idéal soit la fin de journée, elle reste très photogénique.
Enfin le gros morceau de la journée arrive (bien que j’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les sites de la matinée). J’accède à Grand Canyon South Rim via la 64 et Desert view drive. Le soleil n’est pas au rendez vous et déjà je m’inquiète pour le sunset prévus ce soir dans un endroit particulier. Par contre, sont au rendez-vous le vent (de grosses rafales à faire tomber une mule), et la masse de touristes. Je dois tourner 3 fois pour trouver une place pour me garer. J’ai vite trouver la solution pour “fuir” la foule, direction la navette à destination de south kaibab trailhead, le plat de résistance aujourd’hui. Et ça marche car dès les premiers switchbacks plus personne ou presque. Bon j’en rajoute un peu j’ai du croiser à tout casser 30 personnes durant mon aller retour dans le canyon, alors que j’ai évalué à plus de 200 personnes les gens présents à Mather Point. La descente se fait sur un bon rythme, facile me direz-vous. Et bien pas forcément, il faut trouver son rythme de croisière, attention tout de même où on met les pieds et puis c’est vraiment vertigineux ! Au bout de 20 minutes j’arrive à Ooh Aah Point et les 20 minutes suivantes jusqu’à Cedar Ridge vont délivrer un plus beau spectacle encore avec des vues quasiment à 180°. Mais je décide de continuer en direction de Skeleton Point 1,5 miles plus loin et bien m’en a pris. J’arrive devant O’Neil Butte et un étroit “promontoire” panoramique à souhait. Les plus belles vues jusqu’à maintenant, 10/15 minutes environ après Cedar Ridge avec en prime personne (et là je n’exagère pas). Les élément se déchainent, la tempête gronde mais pourtant je reste scotché à “mon” perchoir ! Trop longtemps car jedois me rendre à l’évidence que je ne pourrai atteindre Skeleton Point sans manquer mon rdv du soir.
Il y a deux ans, j’étais descendu du côté de Brigh Angel Trailhead, qui est déjà vraiment magnifique, mais j’ai préféré south kaibab surtout en allant jusqu’à O’Neill Butte. En octobre dernier, je n’ai pu mettre les pieds ici, coincé à Williams par le shutdown. C’est une belle revanche, qui va s’avérer être plus délicieuse que je ne l’espérai…
Enfin je me décide à remonter et là je tente de mettre en pratique toutes mes derniers visionnage de man vs wild et mon ami Bear Grills. Alors d’abord prendre son rythme et s’y tenir. Mince j’explose au bout de 5 minutes, je suis parti trop fort ! Bon une fois ce 1er palier passé, je suis ma vitesse de croisière sur un bon rythme finalement (1h de descente pour 1h15 de montée sans les stops). Egalement ne pas attendre d’avoir soif pour boire, surtout en cas de fort vent comme aujourd’hui, car la sueur sèche très vite et on ne s’en rend même pas compte. “C’est comme ça que l’on se déshydrate” paraît-il. Allez la 4eme bouteille file dans le gosier, et la 5eme sur le crane, même si la température reste clémente. Environ 3 heures après le départ (presque 6km), en comptant les stops, j’arrive sur le bitume fris comme un gardon (expression de chez moi, du sud ouest = frais et dispo)…OU PAS ! Ce fut une belle mise en jambe, ça ira mieux demain. Avant de rentrer à Grand Canyon Vilage, je fais un crochet par Yaki Point sous la grisaille dominante…Pfffff bon je vais peut être renter me coucher tôt finalement ce soir…
Je me résous à tenter ma chance comme c’était prévu, du côté de Shoshone Point. Comme décris sur ouestusa, c’est bien pile poil 2,4 miles après l’embranchement de 64 et la 180, j’ai vérifié compteur à l’appui. Je me gare et file à travers le chemin forestier en direction de la rim. Quelques rayons de soleil font leur apparition à travers les pins, alors j’accélère le pas. Vous connaissez un endroit à Grand Canyon pour contempler le coucher de soleil seul au monde ? Et bien celui-là avec un peu de chance, il peut fonctionner. Ce fut le cas pour moi. Après une marche d’un quart d’heure environ, j’arrive à vue de la rim puis de l’avancée type plongeoir, au-dessus du canyon. La vue est tout simplement époustouflante, j’en perds vite mes mots, surtout que le soleil a refait surface et…il n’y a personne d’autre que moi à des km à la ronde. C’est bien simple ce fut pendant plus d’une heure, une histoire entre le grand canyon, les corbeaux qui se taquinaient, les chipmunks curieux de me voir là et les condors californiens en pleine voltige… Incroyable coucher de soleil intime et privilégié dans Grand Canyon !
C’est à la nuit tombée et sur une joie quasi indescriptible que je rejoins mon Yukon afin de rentrer au Cameron Trading Post, mon lieu de villégiature pour la nuit, non sans avoir frôler les papattes de 2 ou 3 mule deer sur la route…
Quelle fin de journée…
To be continued…

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Super !
Meteor Crater, je suis d’accord avec toi, quitte à passer dans le coin, il faut s’y arrêter. C’est quand même la preuve physique de quelque chose d’assez exceptionnel qui s’est passé ici et puis j’ai vu tellement de fois cette photographie vue d’avion qui montre le cratère dans les livres d’école que j’avais vraiment envie de le voir de mes propres yeux.
Shoshone point à Grand Canyon : je l’avais effectivement lu quelque part mais je l’avais oublié, merci de le rappeler car ça c’est vraiment un bon plan car même si on n’est pas seul, l’endroit sera moins bondé que sur les points de vue classiques.

Vivement la suite ! … veinard !

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Bonsoir Joanthan Je rejoins pleinement la bande de félés (e) qui trainent là sans relache et te remercie de ce rod book “in live” qui me fait revivre des moments inoubliables.
Sur l’Apache trail , j’ai remarqué que sur la rivière en contre bas il y avait de petites plages sur lesquels accostaient des bateaux ou scooter des mers . ela doit etre assez chouette comme balade.
Dans tous les cas merci à toi Jonathan pour ce compte rendu qui est plus que cela et qui sent bon la poussière de l’ouest que nous aimons tant.
Fais nous encore rever tou au long de ton voyage
amitiés
Fred
PS:Vous etes quelques un à avoir placé la barre assez haute sur vos récits en direct :Mayannick, Scoob, Jonathan , qui oublie je ? bref que de la qualité

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Les photos de l’ Apache Trail, Petrified Forest, Grand Canyon and co. sont en ligne, enfin :slight_smile:

http://dijo40.jalbum.net/Southwest%202014/index.html

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Ouf en effet, à 112° y a deux ans dans death valley, j’ai cru y rester :slight_smile:

en tout cas tu vas voir que c’est vraiment sympa, et peut être une baignade dans canyon lake pour se rafraichir avec la mousse de tortilla !

A+

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J’ai un doute mais il me semble y a un article dans photographing the southwest (pas vérifié) pour shoshone point. En tout cas sur ouestusa.fr c’est sur (vérifié). En 15 petites minutes de marche on accède à ce site d’exception, oui j’ai été gâté, surtout que personne n’est venu et que le soleil a fait un effort pour réapparaître juste au bon moment. Un grand moment…

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Tu sais que c’est bientôt ton tour Fred !!! Bon tu auras une excuse de temps en temps car je ne pense pas qu’il y ait du wifi au primitive camping de Cathedral Valley ou sous Jacob Hamlin Arch :slight_smile:

Merci pour tes encouragements Fred ! Oui la poussière c’est pas ce qui manque dans ce coin and i like it !
A très vite

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Hi everyone,

Ce matin (jeudi 29 mai), le ciel est gris de A à Z ! Donc l’option du lever de soleil depuis Desert View Watchtower restera une option non levée. Pas trop grave car ce matin je me lève avec toujours une partie de moi du côté de Shoshone Point.

Départ de l’agréable Cameron Trading Post vers 7h tout de même, en direction de Tuba City puis la 264. Puis une courte piste en bon état qui mène à cette fameuse éolienne. Sauf que devant cette éolienne, un troupeau d’une dizaine me barre la route en s’abreuvant à un point d’eau. Hummm ça commence bien, et vous verrez que j’en ai pas fini avec elles aujourd’hui ! Je fais demi tour pour tenter de trouver une autre piste de contournement mais rien de bien fameux. Je reviens donc en direction de l’éolienne en me disant que ça y est elles ont assez bu, mais non en fait le troupeau a presque doublé ! Finalement je m’aperçois que la piste contourne l’éolienne par devant et non par derrière (où se tiennent mes copines), je peux donc continuer ma route. Pfff quel idiot elles doivent se dire. Quelques mètres plus loin je peux me garer non sans leur lancer un regard du genre “oui c’est ça, foutez-vous de moi !” J’en rigole après coup, mais je ne rigolerai pas toute la journée. Je suis donc en territoire…euh Navajo ? Hopi ? Je ne sais pas exactement, mais ce que je vois devant moi et sur ma gauche est extraordinaire, même avec ce ciel gris : Coal Mine Canyon. Alors j’ai lu souvent qu’il est interdit de randonner dans le canyon sans guide Hopi (ça doit être ça alors), mais l’exploration du haut de la rim est déjà savoureuse. Certains peuvent penser à une ressemblance avec Bryce Canyon, les couleurs différentes par contre. Je passerai 1heure sur le site à chercher du haut du canyon les plus belles couleurs, les formes les plus photogéniques. Ce site doit être vraiment à faire au coucher de soleil avec un ciel clair.

les photos ici : Coal Mine Canyon

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Plus tard dans la journée, je suis la piste sud pour un canyon très particulier et qui me fait rêver depuis que l’ami Fred m’a mis l’eau à la bouche il y a un peu plus d’un an. Le Blue Canyon. En préambule je précise que pour ce site sacré Hopi, c’est un peu le jeu du “pas vu, pas pris” car on peut tout à fait vous demander de quitter les lieux fissa. Aussi j’ai envoyé il y a 1 mois de ça, plusieurs mails à différents tours hopi et une seule réponse, celle de Evelyn Fredericks mais négative (4 jours avant le départ). Apparemment les “road conditions” ne permettent pas de s’y rendre. Bon ok. Malgré tout j’ai décidé d’aller y jeter un coup d’oeil. La piste est assez longue (15 miles je crois) et effectivement je l’ai trouvé pas évidente avec beaucoup de passage de tôles ondulées qui font “sauter” le Yukon (ouh que je n’aime pas ces tôles !) et même perdre un peu d’adhérence à l’arrière. Néanmoins je progresse et je stoppe net à environ 4 miles de la destination. Des vaches ! Encore elles ! Elles sont carrément sur la route et me défie du regard. “Mais y a pas d’herbe sur la piste !!!” Bon j’attends, 5 minutes, 10 minutes…en vain. “Tiens voilà qu’il pleut maintenant”. Ouh s’en est trop pour moi, en plus je peux l’apercevoir le canyon, presque le toucher ! Demi-tour…18 temps ! et me voilà reparti tout triste en sens inverse. Mais la pluie stoppe nette, je scrute le ciel chargé, je me dis que ça doit pouvoir tenir, je ne voudrais pas rester bloquer dans sur une piste où je n’ai surement pas le droit de me trouver…Bon allez re demi-tour…15 temps, oui je fais des progrès (à ma décharge pour que 3 vaches me bloquent l’accès, c’est que la piste à cet endroit est vraiment étroite). Allez je reviens décidé vers mes trois compères, mais elles n’ont pas bouger. J’attends encore un peu, puis je me dis allez “fait le bourrin” elles vont bien se pousser…Hé bé non ! une se permet même de faire semblant de me charger. La pluie reprend de plus belle, et s’en est trop pour mes nerfs, je file retrouver le bitume pour ma prochaine destination. Voilà, c’était mon rendez-vous manqué avec le Blue Canyon ! Enjoy…Hé les gars, quelqu’un voudrait pas m’y déposer la prochaine fois ? je paierai l’apéro promis et je ferai un bon steack au BBQ :slight_smile:

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Avec un bon coup sur la tête, il faut l’avouer, je file vers ma prochaine destination où je dormirai ce soir, Chinle et le Canyon de Chelly (nouvelle découverte pour moi). La route est assez monotone malgré ma tentative d’auto remontage de moral sous le son d’ACDC & cie à fond les hauts parleurs. Je sais déjà que je n’aurai pas le coucher de soleil espéré sur Spider Rock. Il fait toujours aussi gris et en fin de journée ce sera un peu de pluie et d’énorme rafale de vent. Je n’oublie pas d’avancer ma montre d’une heure afin de ne pas être en retard au resto ce soir puis je file en vitesse me dégourdir les jambes à White House Trailhead (4km en environ 1h30). L’intérêt ici n’est pas les ruines en sois quoi qu’elle mérite le coup d’oeil, par contre la vue depuis la rim est époustouflante à mon sens. J’ai aussi aimé la marche de descente avec de belles vues sur ce canyon qui à la très belle particularité d’être verdoyant mais aussi habité encore par des familles navajo. J’adore le contraste entre roche rouge et verdure (qui ressort peut être plus avec ce ciel gris). En tout cas la remontée (dans les 300m de dénivelés il me semble) sera une formalité ou presque, les jambes se sont rodés avec le south kaibab d’hier.

Puis j’enchaine les points de vues, avec d’abord Spider Rock où je cherche un coin à l’écart de l’overlook principal (oui j’aime bien faire ça et être seul sur un overlook, pour sentir l’overlook, le respirer, le vivre quoi…). La vue plongeante sur le canyon et cet énorme piton rocheux est très étonnant. C’est magnifique en fait ! Les autres points de vue de la rim sud (je n’ai pas la nord) sont sympa, ma préférence allant pour Tseyi Overlook avec sa rivière, sa verdure, son petit virage et la profondeur de la vue.

Un joli coup de coeur pour ce canyon tout en contraste, même sans le soleil. Je file prendre ma chambre à l’holiday inn. J’ai trouvé la chambre très belle et spacieuse mais c’est surtout son restaurant que j’ai apprécié, car c’est mon premier vrai repas digne de ce nom depuis mon départ de Bordeaux voici 4 jours.

Allez, apparemment le beau temps revient demain sur Chinle. Ca tombe bien car au petit matin j’ai prévu d’aller voir un petit trésor des terres navajos.

To be continued…

les photos de chelly canyon sont ici.

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Ce matin, le soleil est revenu et le ciel est d’un bleu azur presque parfait. Toutes les conditions sont réunies pour mon programme de la matinée qui est tout spécialement réservé à un véritable petit bijou de la navajo nation : Hope Arch. Déjà, la piste d’accès est assez roulante et en bon état. Après elle n’est pas bien longue (6 miles environ) et le site est très facile d’accès (15 minutes de marche environ). Ensuite parce que le coin est désert, pas un bruit, silence absolu et contemplation de plus d’une heure. Waoouhh, que dire de plus à part vous montrer les photos ? Si je sais, je vais faire le difficile mais la lumière est optimale au lever de soleil, pour ma part j’y serai vers 8h et le soleil qui tape pas mal, est déjà assez haut. Pour ma part c’est une des plus belles arches que j’ai eu le plaisir d’observer (avec mesa arch et delicate arch notamment), mais elle est pour moi du même niveau. Ici, le ratio difficulté/durée de la piste, durée de marche, solitude, beauté des lieux est un des tout meilleur jamais expérimenté pour moi…Elle est véritablement imposante, beaucoup plus que les deux préalablement citées. Ici permit ou pas permit (hiking permit navajo)? Très sincèrement aucune idée. Certaines personnes m’ont dit que non. Après tout, lors de ma marche de retour, j’ai croisé un pickup navajo qui m’a salué et c’est tout. Ah si, j’allais oublier : toujours en rentrant, la tête en l’air à admirer des formations rocheuses intéressantes, je me suis trompé de piste et me suis retrouvé nez à nez avec…des vaches ! Elles sont vraiment partout ici, en même temps j’ai peut être vu plus de panneau “open range” que de stop depuis mon départ !!! Fusillé du regard, je me suis excusé et j’ai rattrapé le bon chemin jusqu’à la voiture.

En conclusion, Hope Arch restera à coup sûr un “top best” de ce voyage, bien qu’il ne soit qu’à ses débuts. Cerise sur le gâteau, j’ai même eu du réseau et pu appeler ma chérie pour lui dire que je suis toujours en vie et que je n’ai pas encore croisé de vilains snakes !!!

Ma route continue vers le nord en direction de Bluff, sur la 191, route qui n’est pas sans intérêt avec notamment les Lukachukai Mountains et un paysage mêlé de badlands au ton rouge vif et de petites buttes typées monument vallée entre Many Farms et Round Rock. Peu après je fais une pause devant les Dancing Rocks et une ou deux autres singularités du coin. Les dancing rocks ne se présentent pas sous leur meilleur aspect malheureusement, il faut préférer une visite en fin de journée et monter sur la petite colline en face. Mais on ne peut pas tout avoir. Je savais que les couleurs allaient être écrasées donc je ne m’éternise pas. Cette région est vraiment tout droit sorti de mon imaginaire représentatif du far west, décor que j’affectionne énormément. On pourrait croire que tous les western ou presque sortent d’ici ! Cette région regorge de coin sympa comme le détaille les auteurs de Photographing the southwest (dont je me suis inspiré)…

la navajo nation en photos

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Salut Jo,

Ah, décidément c’est très bien ton idée de live ! C’est vache, ton histoire au Blue Canyon, mais j’ai l’impression que tu as opté finalement pour l’accès nord.
Par le sud, tu aurais eu moins de difficultés (juste un peu de marche supplémentaire).
Pour la Hope Arch, oui elle est référencée dans le PTS Arizona et effectivement c’est un très bel endroit que je ne connais qu’en photo. Petite question: penses-tu que c’est jouable d’y bivouaquer ? Y as-tu croisé une voiture ?

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Il est près de midi lorsque j’arrive à Bluff et il fait une chaleur du tonnerre, alors je suis bien heureux de me trouver un petit coin d’ombre au bord de la san juan river pour pique niquer. La san juan a un courant impressionnant, et nous ramène même des gros morceau d’arbre. Les sorties rafting doivent bien remuées aujourd’hui.

A seulement deux minutes de là, je me rends vers une piste, le lower butler wash road, où j’ambitionne de passer une bonne partie de l’après midi, surtout pour les Wolfman Panel et Procession Panel (avec en prime une vue panoramique sur Comb Ridge et tous les canyons de la région. Déjà, une barrière ferme l’accès. Je fais une rapide inspection, pas de panneau d’interdiction ou autres messages et on peut ouvrir la barrière, ce que je fais, puis la referme derrière moi. Bon finalement il y avait peut être une raison car butler wash road devient très non roulante (pour moi). Au bout de même pas 500 mètres je me retrouve sur du sliderock vraiment défoncé avec de trop grosse cassures. Je m’avance alors un peu à pied mais ça n’a pas l’air de s’améliorer…Bon comme je suis devenu le champion du demi tour - 18 temps avec mon imposant Yukon, je m’exécute et retourne sur Bluff. Je passe au plan B, oui c’est aussi ça l’ouest ! Il faut faire des choix, mais il y a des moments où on a pas le choix !

Je file en direction du nord puis bifurque sur la 95 en direction de l’ouest. Ah cette belle 95 et ce passage “au travers” Comb Ridge. La vue de là haut n’est pas mal du tout. Sur cette portion de route la 95 est très sympathique mais fait souffrir mon yukon avec des montées interminables. Comb Ridge, parait ne jamais terminer aussi, cette falaise se tient droit et en impose surement sur pas mal de km…

Peu avant Comb Ridge, je m’arrête au parking de Butler Wash Ruins (indiqué). Une petite balade (moins de 15minutes) mène à un overlook de ruines pas impressionnante, mais moi ce que j’aime c’est le cadre. C’est sur que ce n’est pas Mesa Verde mais le décor est sympa, une grande alcôve en arc de cercle, surplombant une dense végétation.

Peu de temps après je continue sur cette belle 95, puis récupère la 261 pour faire un stop à Muley Point, puis Gooseneck State Park. C’est mon troisièeme passage à Mexican Hat et je n’étais pas encore venu dans ces endroits. L’erreur est réparée. J’ai trouvé impressionnant la vertigineuse descente des mokky dugway, au même titre qu’un shafer trail (le stress en moins) bien que n’évoluant pas dans un aussi beau cadre. Quoique les vues sur Valley of God sont assez saisissantes.
Après avoir contempler les tortueux virages de la san juan river à Gooseneck - 10 km de rive sur 2,5 km il me semble - direction la toujours aussi majestueuse Monument Valley.

Les photos de l’aprem ici

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Il y a des endroits où il est difficile d’expliquer pourquoi, mais on se sent bien. Monument Valley en fait partie pour moi. C’est mon troisième coucher de soleil en 3 passages dans la région et bien que ce ne soit pas le plus beau des trois (le soleil a joué à cache cache un long moment), ce fut tout de même un super moment que j’ai fais duré longtemps avant le sunset et longtemps après (19h-21h). Chose étonnante je trouve, comparé avec son presque voisin de Grand Canyon, il n’y avait vraiment pas grand monde sur la terrasse du visitor center. Et c’est tant mieux pour moi…Un joli moment passe, encore un, quiétude et bonheur…que demandez de plus ?

A la nuit tombée je rentre au san juan inn de mexican hat, en roulant avec beaucoup d’attention, car c’est au même moment que il y a deux ans je suis passé à deux doigts de faire du steack navajo en suchi (nissan c’est jap non ?)…Bien sur, j’ai trainé à MV et donc le resto est fermé, alors ce sera sandwich dans la chambre. Et surprise à la boutique du motel, ils ont du Camembert made in france !!! Je me jette sur l’occasion que s’offre à moi pour améliorer mes futurs pique nique. 12$ quand même le camembert !

La nuit va être très courte, car demain est une longue et intense journée de prévu. Et elle s’avèrera effectivement longue et intense en émotion, mais on y reviendra plus tard…

photos de monument valley sunset time

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Bon, là il faut vraiment que je me force à continuer à te lire mais c’est fini, je ne peux plus regarder les photos… trop dur
Sais tu qu’il y a très longtemps, ben oui le temps passe, butler wash ruins à été le premier site anasazi que j’ai découvert dans l’ouest américain? J’en avais déjà vu un de loin avec des jumelles dans un coin inaccessible mais là je le foulais aux pieds.émotion inoubliable… même si tu as raison, pas si spectaculaire que ça

Et pour m’achever, tu me parles de Monument valley qui reste toujours le site pour lequel je peux faite un détour de plusieurs centaines de km rien que pour le voir encore une fois!!!

T’as pas honte de m’émouvoir ainsi???
Tu penses que non et tu as bien raison!!!
Bonne continuation et profite…

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Eh JP , t’as pris un coup de chaud ou quoi??? D’après ce que décrit Jonathan il a essayé d’accéder non pas par le nord à Blue Canyon mais bien par le sud comme toi et ce qu’il dit de la fin de la piste est semblable à ce qu tu as vécu et raconte sur ton blog.
Comme vous etes deux à faire par dela difficulté à parvenir sur site par le sud et la 264, j’en déduis que c’est plus facile par le nord et donc la 160 comme je l’ai fait , non??
Sans quoi j’ai le meme ressentit que toi jonathan sur que tu dis sur la 191et tu le dis meme très bien.
Bon au boulot maintenant on attend la suite .
Fred

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Bonsoir

Agréable récit certes !!!
Une seule envie, y retourner et y rester.

4ever…

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Hé bien Fred, ce n’est pas aujourd’hui que je pouvais attraper un coup de chaud !
L’obstacle majeur que j’avais rencontré sur la piste d’accès du Blue Canyon était un Wash. Pour Jo c’est une vache ! Ce sont quasiment des paronymes mais bon quand même il y a quand même une différence :slight_smile:
En plus, j’ai bien du mal à reconnaître la partie sud dans ses descriptions, notamment la tôle ondulée que je n’ai pas rencontrée dans mes souvenirs mais bon l’état des pistes variant tellement, et puis le passage d’un engin de chantier pouvant tout modifier, effectivement c’est possible qu’il ait emprunté cette voie…

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JO COW, c’est celui qui a éliminé Tsonga… JP ???

Facile, je sors… j’ai piscine !!!

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Ah pas mal :slight_smile:

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Salut Eric,

vraiment un grand merci pour ton message sympa, j’essai de retranscrire à peu près mes sentiments du moment même si j’ai une journée de retard (suite à un faux départ niveau wifi, j’avais au départ 3 jours à rattraper)…

Dès que je peux, je lis un maximum de carnet sur des forums ou blogs et c’est en partie comme ça que j’ai découvert des sites, où je me suis dis ce que tu dis très bien : “je rêve d’aller là”…je suis à fond pour la communauté, l’échange des bons plans ect…après chacun se fait une idée, mais internet permet un grand partage d’expérience…alors si je peux déposer ma toute petite pierre, ce ne sera qu’un juste retour des choses. Le carnets de Fred et JP par exemple m’ont énormément servi lors de mon voyage de 2013 et celui-ci…en plus de tous les échanges que l’ont peut avoir.

Aussi lire Mayannick ou scoob dernièrement m’ont donné le sentiment de voyager un peu avec eux. Puis moi j’ai personne à qui parler le soir alors je m’occupe :slight_smile: Du coup j’ai l’impression de voyager un peu avec vous tous.

J’espère qu’il fait beau sur ta terrasse, car quand j’ai quitté le sud ouest, c’était pas folichon comme temps !!!

OUI je l’avoue, mais je ne m’en cache pas, je suis un fêlé de l’ouest, et c’est tout récent, depuis que j’ai mis un pied dans un national park pour la première fois (à Yosemite en 2012) ! J’ai compris ce jour là qu’une nouvelle passion est née, et peut être la plus forte. Fada ? oui je plaide coupable, mais je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas hé hé !

A+

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Salut JP
je ne fais que passer le flambeau des pionners (comme Mayannick) pour les prochains partants…ça te donne des idées ? quoi que pas facile de capter un signal wifi sur tes bivouacs !

C’est bien la route sud, puisque c’était sur ma route entre coal mine et chinle. Et puis elle me paraissait moins “paumatoire” car comme tu le dis dans ton blog “c’est tout droit”. Je m’étais préparé à laisser la voiture avant le wash puis marcher unpeu mais je n’en ai pas eu l’occasion. OUI C’EST VACHE CETTE HISTOIRE !!! J’avais penser retenter par la route nord mais la pluie s’était aussi invitée et je ne sais trop ce que ça donne en cas de temps pluvieux. Effectivement les pistes peuvent varier rapidement je pense en fonction de plusieurs paramètres incontrôlables, une personne sur un autre forum qui y a été par le sud en avril m’avait dit que c’était très bon. Mais moi je l’ai trouvé un peu défoncé avec beaucoup de passages en tôles ondulées qui formaient de belles petites crevasses. Mais rien de rédhibitoire comme sur lower butler wash road par exemple où là c’était juste pas possible (pour moi).

Ah je savais que ça allait t’intéresser un bivouac sur Hope Arch, surtout que ça doit être le pied intégral d’assister d’un côté de l’arche au coucher de soleil, puis le lever de soleil de l’autre côté de l’arche ! Pour le bivouac, honnêtement je ne sais pas trop. Private land ou pas ? Je ne pense pas. Il n’ y a pas ou presque d’habitation à proximité de Hope Arch, néanmoins Chinle n’est pas très loin ce qui peut augmenter la probabilité de passage. J’ai un peu flippé quand j’ai vu un pick up arriver dans ma direction lors de ma marche de retour. Mais en fait no souci. Sinon il y a une piste qui rejoins quasiment le pied de Hope, mais elle est très étroite avec quelques ornières et la fin est très sandy. De là je pense pas qu’on puisse voir ton bivouac. Je ne pense pas non plus que tu croises quelqu’un entre le sunset et le sunrise. Moi j’ai croisé personne de 8h à 10h (sauf le pick up). Attention il y a des vaches en liberté ici aussi :slight_smile:
Ce qui est sur c’est que ça serait un super endroit où passer la nuit et être au première loge pour voir l’arche s’enflammer !

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Salut Mayannick !

Non je n’ai pas honte au contraire je le prends comme un compliment venant de toi :slight_smile:
c’est étonnant en effet, ça fait longtemps que tu y es passée (à butler wash ruins) ? en tout cas c’est vraiment facile d’accès comme d’autres sites dans le coin gérés par le BLM de san juan county (à monticello il me semble). Ils font un travail remarquable (comme le nps d’ailleurs) je trouve, qui nous met dans les meilleures conditions pour découvrir leurs trésors.

Comment je te comprends pour monument valley ! Comme je l’ai dis, 3 passages en 3 voyages aux usa,et même cette année, toujours une grande émotion devant ce site exceptionnel. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je tente une sortie guidée pour Hunt’s Mesa, ça doit valoir le coup même si le tarif navajo n’est pas toujours donné. Au passage, j’en profite pour faire appel à vos mémoires. J’ai payé 20$ l’entrée à MV cette année et j’ai pas souvenir de ce tarif même en octobre dernier (plutot 10$ il me semble)…

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Salut Vegas ! merci à toi

quoi ??? on est qu’en 1ere semaine et tsonga est déjà éliminé ??? bon ok c’est “jocow”…dites moi c’est comme chaque année ou presque, demain c’est lundi, la seconde semaine, et il reste plus de français ? ah je suis mauvaise langue ! Go Edberg !!! hé hé

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merci fred de recadrer tout ça un peu, je vois que tu suis :slight_smile:

bon allez j’y retourne a très vite

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Notre Jonathan, il est sur tous les fronts: il décrit, publie des photos, envoie des réponses personnalisées … le forum devrait l’anoblir !
Devant Hope Arch, au sunrise, je m’y vois déjà …merci à toi, je vais partir au boulot ce matin avec ces images dans la tête.

PS: Fred, tu avais raison pour le wash,… euh non la vache … euh non la route sud :slight_smile:

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samedi 31 mai

Comme dis un peu plus haut, Monument Valley est le genre d’endroits qui peuvent faire à certains de grands détours juste pour y repasser une fois de plus. Pour moi ce matin, elle va me lever très tôt. Elle m’appelle !

Le réveil sonne à 5h ce matin, et la nuit fut vraiment trop courte. Néanmoins j’arrive à me trainer sous la douche, à m’habiller et filer sur la 163. J’avais repéré la veille un endroit où il pourrai être intéressant de se trouver au sunrise. Encore une fois seul au milieu de cette nature incroyable, le moment est à tombée par terre. Comme la veille, quelques nuages tenteront de perturber ma béatitude mais rien n’y fait : la monument valley l’emporte toujours !

monument valley sunrise en photos

Après 1 bonne heure, je retourne en direction du motel, non sans “jouer” un peu avec la belle, que dis-je l’exceptionnelle 163, vous savez là où le route file droit sur les buttes…

J’ai finalement un peu trop trainé à MV ce matin (quand on aime on ne compte pas) et le temps est précieux aujourd’hui, vous verrez pourquoi.
Je suis à un carrefour géographique où je peux partir presque dans n’importe quelle direction ! Bon pas le sud, j’en viens. L’ouest et Page ? L’est et Shiprock ou Cortez ? Le nord et Moab ? Ça sera le nord pour une journée en Utah. A partir de ce moment, je n’irai que de découverte en découverte !

Retour sur les moki dugway (j’ai un doute sur l’orthographe) puis je prends la piste Cigarette Springs Road, très bonne dirtroad, loin d’être nocive pour les pneus du yukon. Après 3,5 miles je me gare sur un petit emplacement de camping (à l’ombre en plus !) et file en direction de Road Canyon. L’endroit est désert jusqu’à qu’arrive une ranger du BLM. Elle vérifie que j’ai payé les droits d’entrée (maudique somme de 2$) puis on discute un peu. On fera même un bout du trail ensemble. Elle est ranger volontaire et viens ici environ une fois par semaine pour vérifier les hikers fees, les campeurs (camping possible pour 5$) et l’état du trail. Elle a l’air un peu étonné de voir un français sur ce site, mais je lui fait comprendre que la forte communauté française d’amoureux fêlés de l’ouest a fait son job…en parlant de job, je lui demande si elle ne veut pas échanger avec moi, elle en rigole mais refuse poliment la proposition. DAMNED !

Bon autant dire qu’il n’y à pas grand chose à se mettre sous le dent durant ce trail, avec même quelques passages stressant pour moi, au milieu de végétation assez dense. Miss ranger me réconforte en me disant que, certes il y a beaucoup de serpents dans le coin, mais qu’en général il n’y a pas de morsures. “bon ok je vais te suivre toi mais tu passes devant ok ?” Au bout de 40 minutes environ je repère le grand hoodoo rouge sur ma gauche, ce qui veut dire que la magnifique Fallen Roof Ruin (mon objectif) n’est plus très loin en haut du canyon sous une alcove. Au pire j’ai rentré les coordonnées gps. Oui j’ai investi cette année pour sortir un peu plus encore des voies goudronnées, et cerise sur le gâteau, j’arrive à m’en servir !!!
Finalement je les vois tout là haut. Mince faut grimper maintenant. Bon j’y suis avant 10h comme le préconise Boncampeur, pour qu’elle soit encore dans l’ombre quand on s’y trouve, ce qui fait ressortir de manière exceptionnelle ce plafond qui s’effrite et manque à tomber. Je crois avoir tenter toutes les positions possibles pour tenter à prendre LE cliché qui tue, mais pas évident avec un trépied (que d’investissement cette année !) à flanc de falaise avec une pente importante. Je sais qu’il y a d’autres ruines dans Road Canyon, pas très loin, mais je ne sais pas où. Sont-elles du même côté que Fallen Roof Ruin ou de l’autre ? au même “étage” ou en dessous ? Bon je continue environ 200m au “dernier étage” du canyon, je me faufile dans de étroites brèches,je grimpe, je saute puis j’arrive dans une grande alcove en arc de cercle. Elles sont là, j’en ai compté 3 plus ou moins espacées (sur 100m environ), de toute façon je suis arrivé au bout du chemin possible. Attention à ne pas tomber car j’ai pris mas mal de risque en prenant pas les chemins les plus sûrs pour aller au plus court. C’est vertigineux et la chute ne pardonnerai pas, avec quelques passages de loose rock…
J’ai traîné plus d’une heure ici aussi, il faut penser à rentrer maintenant surtout que le trail n’est pas de tout repos pour les organismes, surtout la remontée du canyon en direction de la voiture. Tiens tiens, quelqu’un a pris ma place tout en haut à Fallen Roof, il me regarde passer tout en bas et doit se demander d’où je viens comme ça. Retour à la voiture toujours à l’ombre pour un pique nique bien mérité. Le retour par Cigarette Springs Road ne sera qu’une formalité, c’est bien simple, je souhaiterai que toutes les pistes soient dans cet état là ! Du velours !

Une très belle découverte que cet endroit très très peu fréquenté !

Road Canyon en photos

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ah oui j’ai failli oublier, un grand merci JP pour m’avoir donné l’envie d’aller à Road Canyon à travers ton blog ! vive le partage d’expérience !

Je me dirige maintenant toujours vers le nord. Ma prochaine destination sera Needles District dans Canyonlands. Mon ambition en cette fin d’après midi est d’aller jusqu’à Chesler Park Overlook (10 km A/R tout de même). La route qui mène jusqu’à la junction avec la 211 n’est pas monotone, assez aérienne avec en toile de fond les LaSal Mountains aux sommets encore légèrement enneigés. La 211 qui mène au parc est pas mal non plus, avec une descente impressionante dans Indian Garden puis d’imposante falaise de grés qui font face à des buttes semblables à la Castle Valley (sur la UT 128 près de moab). Enfin l’entrée dans le parc révèle un environnement très sauvage mais surtout exceptionnel avec ces fameuses aiguilles (needles) en arrière plan. Arrêt obligé devant l’impressionnant Newspaper Rock. Puis j’emprunte Elephant hill, piste un peu casquante qui m’amène droit vers le départ de chesler park trailhead. A côté Cigarette Springs Road était une autoroute ! C’est bien simple dès les premiers mètres je prie pour ne croiser personne dans ces narrows et virages escarpés. Et bien sur ce n’est pas une, ni deux ou trois voitures…mais plus 7 ou 8, et pas des twingos ! même un petit RV ! quelle galère pour trouver un endroit pour se croiser ! Bon ouf je suis en place et prêt pour en découdre.

Je savais par avance que ça n’allait pas être de tout repos. J’avais raison ! ça grimpe, ça descend, on saute on escalade, on se hisse ect ect…on va de canyon en canyon, de sliderock en sliderock, et on frôle avec les 100°F ! Heuresement il y a quelques coins d’ombres et quelques rafales de vents qui viennent rafraichir les mollets. Mon passage préféré est un little slot canyon où la température semble avoir chuté par deux ! Il doit avoir déjà un nom, mais je me suis permis de l’appeler Fridge Canyon. La descente dans Elephant Canyon est, comme son nom l’indique, IMPRESSIONNANTE ! Arrghh il va falloir remonter au retour, c’est pas gagné. Ne voulant pas rouler de nuit ce soir, je me suis mis en mode Bear Grills (de man vs wild, oui encore lui) pour l’aller. Je ferai les pauses photos au retour. Sur un très bon rythme avec très peu de pause, j’avale rapidement les 5km de l’aller (1h et des poussières). Le retour sera un peu plus dur, surtout la remontée d’elephant canyon en plein cagnard ! Heureusement fridge canyon est là derrière pour récupérer. Je crois ne jamais avoir marcher aussi lentement que dans fridge canyon :slight_smile:

Pour ce qui est des impressions, c’est là que ça se complique un peu. Je m’explique. J’ai beaucoup entendu parler en très bien de chesler park mais je n’ai jamais réussi à me faire une idée. Je trouve même que les photos ne lui rendent pas complètement justice. Ici, ce n’est pas un trail d’overlook comme delicate arch ou strike valley par exemple où les “marches d’approches” n’ont rien d’exceptionnel. Puisqu’en réalité c’est du début à la fin où j’en ai pris plein les yeux ici. Plusieurs claques même avec ces aiguilles immenses, ces “nuclear mushroom rocks” (invention perso) imposant et ces panoramas en veux-tu en voilà ! Et l’apothéose à chesler park overlook ! On évolue tout le temps dans un décor surréaliste je trouve. Bon ok je vais le lâcher, sur tous les trails que j’ai fais jusqu’à maintenant en 3 voyages, c’est celui que j’ai préféré ! Bon je sais qu’il y en à d’autres qu’il me tarde de pouvoir arpenter (coyote gulch, neon canyon, white pocket cbs/cbn pour ne citer qu’eux…), mais alors chesler park…un mot : unbelievable ! je ne savais pas trop à quoi m’attendre, j’ai été scotché. Le genre de primitive trail que j’affectionne énormément. L’an passé j’avais adoré devils garden de Arch NP (surtout le passage via primitive trail), mais là c’est puissance 10.

Bon ne sachant plus comment expliqué à quel point j’ai pris mon pied dans chesler park je terminerai pas dire que je reviendrai aux needles pour chesler park via join trail & druid arch et donc une journée entière ici, puis que les photos sont ici.

J’arrive au Monticello Inn épuisé et sale ! La patronne a une tchatche et une pêche incroyable ce qui contraste bien avec mon état ! Elle me dit qu’elle va pouvoir aller au lit tôt ce soir car je suis le dernier à faire le check in. “Yes Give me five !” Me voilà au fin fond de l’Utah, petite bourgade de Monticello, à checker avec la patronne que je ne connais que depuis 30 secondes ! C’est fantastique ! Du coup on a discuté bien 10 minutes de ses vacances, des miennes, des parcs alentours, de son job, du mien…de la vie quoi. Un pur bon moment…ça faisait longtemps que j’avais pas discuté à quelqu’un d’autre que moi-même ou une vache en même temps :slight_smile:
C’est sur une franche rigolade que l’on se quitte et que je rejoins ma chambre pour une douche qui restera aussi un grand moment.

Voilà une journée épuisante, longue, mais riches en intensité comme je les aime. C’est demain que ça va être plus compliqué, heureusement ce sera une journée un peu “off”, pas de trail important au programme…et peut être une grasse mat’ qui se dessine. Y a besoin de sommeil réparateur…

To be Continued…

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Pour commencer tu as mis le doigt sur une sacrée augmentation de l’entrée à MV!!!
Je viens de vérifier sur leur site, cela date du premier avril 2014
Avant c’était 5$ par personne
Maintenant ils se sont alignés ou presque avec les entrées uniques des parcs nationaux:
20$ par voiture contenant 4 personnes et 10$ par passager supplémentaire
Les enfants jusqu’à 9 ans ne paient pas

Maintenant venons en au BLM. Je n’ai jamais bien compris la frontière entre NP et BLM qui sont tous deux des organismes fédéraux
A priori les NP ne sont que des sites naturels… à l’exception de Mesa Verde. Mais ils gèrent aussi des national monuments qui peuvent être du bâti ou des sites naturels
Le BLM est assez ancien, moi je l’ai découvert dans les années 80 mais çà existait déjà depuis quelques années mais rien àvoir avec les origines des parcs nationaux. Ils gèrent des sites liés à l’activité humaine mais aussi quantité de sites sauvages
Bref pas facile à comprendre …
Le principal c’est que la gestion permettent de sauvegarder et rendre accessible des sites!
Butler wash ruins oui ça remonte à très loin et pour moi l’accès était facile,

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Bonsoir Mayannick
Tu dis que tu n’a jamais bien compris la frontière entre NP et BLM.
Bah si !!! dans l’explication que tu donnes ,c’est exactement ça .
Le BLM ( Bureau of Land Management) se préoccupe d’agriculture , d’adduction d’eau , de l’état des pistes et la préservation des sites placés sous sa responsabilité n’étant qu’une partie de leur activité .
NPS est plus axé préservation des sites naturelles et tout ce qui va tourner autour ainsi nous voyageurs nous aurons plus souvent faire à eux .
Bon ce ci dit et pour info , c’eest eux qui gèrent la loterie de “The Wave” , qui donnent les infos sur la praticabilité de la Cottonwood road et ce que j’oublie que compléteront les copains.
Fred

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5$ par personne, c’est ça, j’ai vérifié sur mes deux premiers blogs, j’ai eu un doute alors j’ai préféré dire 10…après tout je serai prêt à leur laisser 30$ pour un simple coucher de soleil su MV…comme les 25$ à Antelope Canyon pour un tour d’1h environ.

Oui c’est vrai que le BLM est fédéral, je m’en suis aperçu lorsque l’an passé en plein shutdown je n’ai pu participer à la loterie de CBN à Kanab ! Une différence ? peut être que le BLM à moins de moyens pour gérer leurs sites, non ? je dis suite à ma rencontre dans road canyon avec une ranger bénévole, mais je n’en sais rien…

Ce qui est sûr, c’est qu’ils font un travail exceptionnel, comme j’ai pu le voir dans chesler park, impossible (ou presque) de se perdre dans cet environnement hostile, ou encore à mesa verde ect …j’ai presque honte de réutiliser mon pass acheté en septembre dernier !!!

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Ce matin, c’est grasse matinée ! réveil à 8h…ça fait du bien après une journée comme celle d’hier.Les jambes ont pas mal chargé hier dans road canyon et chesler park (presque 15km de marche). On va se couler douce aujourd’hui Jo ! Mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Alors direction l’est et Cortez…

CHAPITRE 2 : Welcome to colorful Colorado

Ici, la transition entre la première partie (en terre indiennes) et celle qui arrive est toute faite : la journée est consacrée à Mesa Verde NP.

La route qui me mène vers l’est me permet de constater que les conditions hivernales sont “parties” il y a pas si longtemps que ça, avec toujours les LaSal Mountains sur ma gauche mais surtout les San Juan Mountains au loin devant moi aux sommets enneigés. On peut apprendre d’ailleurs que le record à Mesa Verde et de -28°, faut dire que le parc se situe à plus de 2000m d’altitude avec Park Point notamment à plus de 2500m !

Arrivé au visitor center, je traine un peu les expos toujours aussi bien faites puis je réserve un tour guidé pour balcony house en fin de matinée et cliff palace en fin d’aprem (dans cet ordre ça à l’air mieux pour une bonne lumière au vue des orientations des alcôves). Puis il me faudra bien une grosse demi heure pour arriver au coeur du parc, car la route grimpe, grimpe et grimpe encore (de 1900m à 2200m sur quelques miles).

Un petit peu d’histoire :
Mesa Verde et le seul parc national qui préserve non pas un site naturel, mais un site crée par l’homme. Car ce site comporte un nombre impressionnant d’habitation troglodytique anazazi (=les anciens en navajo). Deux cowboys venus depuis Mancos s’occuper du bétail aurait aperçu cliff palace depuis le bas du canyon…En fait d’autres personnes prétendent les avoir vu avant (notamment les Ute). Les habitations ont alors été restaurées et préservées. Les occupants habitaient déjà sur les mesa puis entre le 11ème et 13ème siècle ils sont allés s’installer sur le flanc des falaises de navajo canyon, soda canyon (entre autres), dans des alcoves (il y en a un paquet qui ont été occupées dans mesa verde), afin de se protéger de toute attaque, mais aussi du vent, de la pluie, la neige ect… En visitant balcony house notamment on sent toute la fraicheur dans cette grande alcove et on peut de l’eau y ruisseler. Ces anciens étaient des fermiers qui cultivaient entre autres mais et haricot… Puis on ne sait pour quelle raison, ils ont abandonné mesa verde et ces habitations ont demeuré dans le secret pendant des siècles…

Déjà quand on connait l’histoire, ça donne envie d’y mettre les pieds. Il y aurait tellement plus à dire avec par exemple la visite du musée à côté de spruce tree house, qui est franchement très intéressant. Je n’imaginai pas ne pas venir un jour ici, non seulement pour voir de mes propres yeux cette concentration sensationnelle de ruines à l’architecture si particulière, mais aussi pour continuer l’apprentissage (et celui là, je l’estime important) de la culture native américaine.

Ma visite a commencé par balcony house, une bonne mise en jambe por s’imprégner de cette culture et ces constructions extraordinaires. Après un tour au musée, un pique nique devant navajo canyon, la descente à spruce tree house qui peut se visiter seul, la remontée (ouffff le burrito de midi à du mal à passer), la mesa loop où on peut voir l’évolution durant les âges de l’architecture des anciens, et enfin pour terminer par un feu d’artifice, Cliff Palace. Il s’agit de l’alcove habitée la plus large du continent nord américain. Il me semble qu’environ 225 personnes occupaient les lieux. Autant dire qu’ils savaient occuper l’espace et construire dans les moindres recoins. Valérie Damidot a du boulot encore ! Faut dire aussi qu’ils mesuraient en moyenne moins d’un mètre 60 à l’époque, je peux vous dire que pour sortir de balcony house par le trou de souris qui était le seul accès avant que le nps aménage l’entrée par la fameuse ladder de 10m, j’ai frotter des épaules !!!

Balcony House m’a scotché par la vue vertigineuse sur soda canyon et la difficulté d’accès. La kiva où l’on peut descendre (à spruce tree house) impose l’admiration. Le musée m’a appris beaucoup de chose sur cette culture. Enfin Cliff Palace est imposante ! Une mégalopole pour l’époque.
Une visite tranquille aujourd’hui mais vraiment instructive en plus d’être belle. Visite qui impose selon moi respect et admiration des “anciens” qui je pense savaient par dessus tout s’adapter à leur environnement (ce qui n’est pas toujours notre cas de nos jours je trouve, mais bon ça ce n’est pas le sujet).

Je tiens aussi à souligner le dynamisme, l’envie de transmettre, la passion, l’enthousiasme des rangers que j’ai croisé aujourd’hui. En plus de tout ce qui est fait pour nous rendre l’accès à ce véritable trésor (classé au patrimoine mondial) ! Cette visite n’est pas une option, c’est un privilège !

mesa verde en photos

Ce soir c’est mon premier burger du voyage à Durango (au 6eme jour, un record !), très charmante bourgade où je me suis un perdu d’abord dans le downtown historique avec ses terrasses pleines de gens à l’apéro, puis dans le quartier résidentiel entre main street et la rivière à l’ouest et enfin dans un petit parc (iris park je crois) où on peut voir toute la force du torrent (c’est la fonte des neiges !)…et où il fait bon vivre (du moins c’est l’impression)…

to be continued…

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