@amanclem
Si on lit entre les lignes les commentaires de Massie, on se rend compte qu’elle a utilisé une agence de voyage et pas vraiment effecticé un auto-tour …
12 jours, c’est trop court pour faire le tour du Zim, car cela ne va faire que de la route, il va donc falloir choisir.
Il y a en gros 8 points d’attraction avec des trucs à voir/à vivre au Zim (je le cite suivant une logique géographique et par par ordre d’importance ou d’intérêt) :
Victoria Falls
Hwange
Matobo Hills
Great Zimbabwe
Gonarezhou
Eastern Highlands
Harare
ManaPools
Victoria Falls
On en a beaucoup parlé, mais ce sont pour moi les 2e plus belles chutes au monde (les 1eres étant à mon goût les Chutes d’Iguaçu entre Brésil et Argentine).
Il y a également des activités de vision animalière avec pas mal de points d’eaux aménagés où les animaux viennent boire alors que l’eau devient plus rare (pendant notre été et notre début d’automne)
Je mets une mention spéciale pour le raft dans les rapides du Zambèze (en aval des chutes) qui sont un des spots les plus réputés dans le monde.
Vic Falls est probablement l’endroit le plus touristique du Zim, et donc il y a pas mal de choses qui ont été créées pour notre plus grand plaisir. On a cité les restaurants (Mamma Africa et le Boma), mais aussi des spectacles de danses et un centre d’accueil collectif de sculteurs sur pierre (sculptures shona) avec des pièces magnifiques à des prix très très abordables.
Logements nombreux dans toutes les gammes allant jusqu’au très luxe.
Hwange
On dit Hwange, mais on devrait plutôt parler du Parc National de Hwange. Il y a deux entrées : l’une proche de Vic Falls au nord s’appelle Sinamatella. Mais du fait de la guerre économique avec la GB et les difficultés qui en ont résulté pour le pays, je ne recommande pas d’y aller : les pistes n’ont pas été entretenues et pour envisager de passer par Sianmatella, il faut un vrai 4x4 dont le prix de location est très important. L’autre entrée dite “Main Gate” se trouve à Dete, un peu au sud de la ville de Hwange (ville minière - charbon - pas très intéressante).
Le parc est intéressant, mais en fait, il y a presque autant d’animaux en dehors du parc que dans le parc. Cela est dû au fait que les zones tampon (en dehors et à côté du parc) sont aménagés par les divers prestataires touristiques avec des points d’eau (mare creusée en saison sèche qui permet de garder de l’eau tard en saison), de la nourriture et du sel, c’est à dire les conditions idéales pour les herbivores. Donc les herbivores viennent, et là où sont les proies, les prédateurs arrivent aussi.
Les “lodges” vont du assez rustique au assez sophistiqué, mais avec parfois des prix assez sophistiqués également. J’ai résidé dans plusieurs. J’ai préféré The Hide (tentes avec salle de bain, aménagé luxe, prestations safari haut de gamme, beaucoup d’animaux, mais très cher). Hwange Safari Lodge est un hôtel construit en arc de cercle autour de la piscine, et un peu plus bas, du point d’eau où viennent tous les animaux le soir. Ils ont aménagé une cache à proximité pour les photographes, mais on arrive en planque dans l’après-midi pour en ressortir à nuit noire. Il faut être un peu passionné …). Ivory lodge est remarquable. Il était déjà bien, un peu intimiste, avec des prestations top, mais depuis qu’il a été racheté et aménagé par Philippe Stead et surtout sa femme Sharon avec un sens aigu de l’esthétique, c’est devenu un truc de fou avec un niveau de service 5*, y compris les compétences et gentillesses de guides, etc…
Le moins cher dans le coin (on reste quand même pas loin des prix des 3* en France), c’est Main Camp juste à l’entrée de main Gate (géré par une organisation publique Zim Parcs), juste un peu avant Main Gate, près de la voie ferrée où il ne passe pas de train (ou si peu que je n’en ai jamais vu), Gwango lodges qui offre une gamme de prix tout à fait décente, du même ordre que main Camp.
Il existe d’autres lodges, mais je n’en parle pas, car soit ils sont fermés, soit je n’y suis pas allé (on m’a dit beaucoup de bien de Makalolo, mais cher).
Matobo Hills
C’est un petit parc, à une quarantaine de km au sud de Bulawayo.
On y voit les animaux les plus courants : girafe, éléphants, antilopes (avec parfois des troupeaux de gnous).
Le plus remarquable de ce parc, c’est ce paysage de chaos granitiques avec des collines arondies de granite massif qui surgissent de la forêt comme de gigantesques têtes chauves (d’ailleurs, c’est ce que signifie “Matobo”). C’est un lieu rempli de croyances et de sacré, et il m’a fallu 4 séjours pour me rendre compte que les guides évitaient soigneusement certaines collines supposées magiques.
Pas mal de petits lodges, que j’ai bien aimé (Big cave camp en particulier), mais surtout Camp Amalinda, le premier lodge de Philippe et Sharon Stead, une merveille où les chambres et suite sont contruites dans les blocs de rocher qui forment certains murs. Evidemment, les prix sont élevés, mais c’est vraiment quelque chose …
Il y a pas mal de petits hévergements (on trouve sur hotels.com et airbnb) à Bulawayo, et désormais, je loge là quand je suis en voiture, car le parc n’est pas très loin.
A noter dans le parc le lieu dit “World View” où je viens chaque fois prendre l’apéro (qu’il faut amener) au coucher du solei. C’est un sentiment d’isolement et de magie totalement incoryable. C’est là que se trouve la tombe de Cecil Rhodes
Dans le coin de Bulawayo, il y a aussi des ruines réaménagées par la France sous l’égide de l’Unesco, les Khami ruins. C’est un vestige juste postérieur à Great Zimbabwe, et cela se visite en 2 ou 3 heures à partir de Bulawayo. Si on ne va pas à Great Zimbabwe, cela vaut la peine.
Great Zimbabwe
Lieu qui a donné son nom au pays (qui s’appelait Rhodésie du Sud avant l’indépendance). Ce sont des ruines incroyables, construites de pavés de granite en forme de brique assemblées sans mortier. Le premier explorateur a cru qu’il avait trouvé des restes de l’Athalntide, car il était inconcevable pour lui que ces constructions aient pu être d’origine africaine.
Elles remontent à l’âge de fer.
Les lodges autour ne sont pas très nombreux. Le plus remarquable est Ancient City construit dans l’esprit de Great ZImbabwe. J’adore y séjourner, et cela vaut la peine au moins d’y aller déjeuner (en prévenant à l’avance pour qu’ils aient de quoi préparer un repas, car il sont vraiment isolés et ne reçoivent presque personne en dehors des hôtes). L’entrée se fait par un tout petit passage et débouche dans une salle à manger dont le mur est un rocher. Étonnant.
On trouve quelques hôtels et lodges dans la ville voisine de Masvingo
Gonarezhou
Si vous êtes en 4x4, ce parc est une possibilité tout au sud est, à la frotière avec le Mozambique et l’AFS. Mais il est assez mal entretenu et il y a peu de gens qui y vont.
Eastern Highlands
Certaines zones des Eastern Highlands sont totalement interdites, car c’est là que l’on trouve des diamants. Les montagnes grimpent jusqu’au dessus de 2000m et les paysages sont proches de ceux des alpes, avec quelques animaux sauvages.
Pour les mateurs, quelques golfs superbes, dont delui de Leopard Rock. L’hôte de ce golf a l’allure d’un petit chateau et la famille royale d’Angleterre y résidait assez régulièrement.
Un délicieux petit goût britannique avec en particulier le bar et ses fauteuils Chesterfield. Très confortable.
Harare
Harare est une ville. Donc rien de remarquable, sauf peut être de fin aout à octobre ces allées et places remplis de jacarandas aux fleurs bleues stupéfiantes.
Par contre, autour, il y a le tout petit parc de Lake Chivero avec deux trucs à aller voir : les peintures rupestres du peuple san (qui est parti ensuite vers le Botswana) et les rhinos blancs que l’on trouve là en assez grande densité.
D’autres attractions comme les balancing rocks et au nord, sur la route vers Kariba, les mines de Chinoye avec son eau d’un bleu très impressionnant.
ManaPools
Le parc de Manapools est vraiment le parc à l’état le plus naturel avec une politique de conservation très rigoureuse, incuant une directive d’interdiction de construction d’hôtels qui est en train de craquer.
Pour 'instant, c’est encore bon.
Le mieux est de passer 3 jours avec une descente en canoé de Chirundu à Manapolls sur le Zambèze inférieur. je l’ai fait une fois avec Natureways safari, et j’en ai gardé un souvenir ébloui avec plus de 1000 hippos en 3 jours et des crocodile aussi. A Manapolls des lions, et une fois, le soir, un éaphant qui est venu se promener transuillement au milieu des tentes alros que nous étions à table …
Il n’y a pas d’hôtel (sauf à Kariba), et donc, il faut passer par une agence locale.
La location de voiture est assez abordable si on n’utilise pas de 4x4 et on passe à peu près partout, sauf si on veut s’égarer un peu en dehors des routes ou des pistes bien aménagées. Si vous le faites quand même avec un 2X4, et que vous restez ensablé, essayer de ne pas sortir du véhicule à cause des prédateurs (en particulier à Hwange).