Une journée à Chau Doc ne me semble pas indispensable.
VRAI !
Pour Angkor, je prend toujours un guide.
On vend partout des guides en anglais avec de magnifiques photos très bien faits, donnat toutes les explications nécessaires. par contre, un guide est mieux pour Bang Srei + la rivière aux mille linguas du parc national de Khulen.
Mes notes de voyage sur SR:
SIEM REAP
On peut maintenant louer des scooters un peu partout à Siem Reap, à des prix d’escroc, 15$ par jour au lieu de 5-7 partout ailleurs en Indochine… Le mieux est le tuk-tuk ou, surtout, le vélo électrique (12$, mais autonomie 50 km), mais ils ne permettent pas d’aller au Bantey Srei et à la rivière aux 1000 lingas du proche massif du Khulen, trop éloignés (plus de 50 km aller et retour). Mon petit hôtel préféré ? Le Neth Socheata, dans une ruelle donnant sur Thnou St près du marché ; belles chambres, patron sympa parlant très bien anglais et, en face, excellent petit restau, le Socheata 2 (même propriétaire). Après, la Ivy Guesthouse avec son petit jardin, mais c’est souvent le temps complet « tout le temps » au dire du patron. En très chic relativement pas cher, une excellente adresse : le Pavillon Indochine, au grand calme dans une petite rue en terre battue sur la route de l’aéroport, élégant, un souci exceptionnel de la décoration partout, restaurant en terrasse, jardin, piscine, etc. tout pour plaire pour 70$ avec pt déj.Repéré une auberge de jeunesse pour Routards, le Angkor Thom Hostel, avec petits dortoirs de 6 lits 4$ avec ventilo, 6$ avec clim (18 Wat Bo St).
Côté restos, que du bonheur ! La Pub Street est devenue en enfer de bruit, à fuir ! je me régale au Barrio, également dans un bien joli cadre, avec un patron très sympa et une excellente cuisine française très « bistrot » comme on n’en fait plus en France. Pour des moules-frites divines, le Bel Air sur la rue 26 est un régal servi par un jeune couple belge, plat que l’on déguste accompagné d’une des 36 bières belges du bar. Les pizzas de l’italien Il Forno du côté de Pub St sont très bonnes.
LES TEMPLES D’ANGKOR
Bon, je ne vais pas faire le guide. Seulement quelques choses :
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Commencer par le groupe pré-angkorien du Roluos, 15 km avant Siem Reap sur la route de PP, car le groupe est « l’ancêtre » des temples.
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La foule à Angkor Vat, au Banyon et au Ta Phrom. Facile à éviter ; allez-y entre midi et 14h lorsque la foule est partie déjeuner.
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Pour déjeuner justement, la foule s’agglutine dans la bonne centaine de baraques à boustifaille lambda face à Angkor Vat. Vous, vous allez à Angkor Thom, après les superbes temples de Preh Rup, jusqu’au petit bassin de Sras Srang ; au bord du bassin, plusieurs restos avec terrasses vue sur le bassin au 1er étage, et pas de foule. Après, passer de l’autre côté du bassin ; vous tomberez dans la campagne avec des villages sympas où les habitants semblent vivre comme du temps de la splendeur des temples (on évalue leur nombre à cette époque à entre 600 000 et 800 000, en fait la plus grande ville du monde).
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Pas grimpé sur le Phnom Bakheng pour le fameux coucher de soleil ; la foule est telle que c’en est complètement ridicule ; je parie qu’une fois en haut, en fait de coucher de soleil sur Angkor Vat ou la campagne environnante, on a droit à la vue des têtes et épaules qui vous entourent ; en tout cas, c’est pas pour moi. J’y suis monté dans la journée ; belle vue sur Angkor Wat et la forêt.
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Il y a un tas de petits temples que les gens ne visitent guère, et ils ont bien
tort. Parmi mes favoris : le Thommanon, le Neak Pean, le Ta Som et le Pre Rup, étonnant complexe en briques de 14 tours. - Si vous avez le temps, allez au temple Bantey Samré, à 10 km à l’ouest du complexe d’Angkor Thom. Joli ensemble avec très peu de visiteurs.ANGKOR PLUS LOIN
Le merveilleux temple de Bantey Srei. Un bijou ! Pas trouvé où était le bas-relief raflé par Malraux dans les années 20 (pour la petite Histoire, ce qu’il venait faire en Indochine était connu comme le loup blanc, mais les autorités françaises de Saigon, qui le détestaient à cause de ses opinions gauchistes, avaient décidé de le laisser faire et de le prendre la main dans le sac, ce qui a parfaitement réussi ; pas de taule uniquement parce que toute l’intelligentsia gauchiste de St Germain, Sartre, la Grande Sartreuse et Cie, ont crié au scandale alors que le scandale, c’était le pillage.
30 km d’excellente route goudronnée plus au nord, un coin super : le massif de Khulen et la rivière aux Mille lingas (à un moment, vous arrivez à un T, il faut prendre à gauche). Au bord de la route au pied du massif, sur votre droite, il y a un grand resto, le Bourey Sovann (où on mange très bien) ; la piste pour aller à la rivière prend sur la gauche juste avant. Attention : il y a 2 sites de rivières aux milles lingas. L’un est accessible par une route privée, donc 20$ de péage, où il faut arriver avant 11h car après, la route étant étroite, la circulation va dans le sens de la descente ; on arrive dans un site plein de boutiques, gargottes, deux restaurants et une belle cascade ; par contre, les 1000 lingas n’y sont pas spectaculaires.
Le Bantey Srey + la rivière aux Mille lingas, ça fait une super journée. On peut se faire en tuk-tuk, mais ça fait long (possibilité aussi de faire l’excursion en minibus de groupe organisé, déjeuner au Bourey Sovann inclus - Il y a un français qui organise également cette excursion, et il a construit un petit restau à côté du BS, mais c’était fermé quand j’y étais, il n’ouvre que lorsqu’il a des clients). En moto ou voiture, si vous décollez de bonne heure de Siem Reap, vous pouvez même y ajouter au retour le temple de Beng Melea, donc itinéraire triangulaire SR-BS-Khulen-BM-SR (ou le contraire).LE TONLE SAP
Il y a un village flottant, Chong Khneas, où je ne suis pas allé car il parait que c’est la grande foule. Par contre, j’ai beaucoup aimé le village sur pilotis (et non « flottant » comme il est écrit parfois) de Kampong Phluk, beaucoup moins fréquenté (et ils sont hauts, les pilotis : 4 m et plus, à cause des crues). Pour y aller, vous continuez la route du groupe de Rolouos et arrivez à un grand parking, d’où vous prenez un bateau qui descend la rivière, vous arrête à cet étonnant village pour s’y balader, et vous emmène ensuite jusqu’au Tonle Sap, une véritable mer intérieure ; on longe à un moment une forêt inondée que l’on peut parcourir en petite barque. Au coin de la rivière et du Tonle Sap, 3 restos flottants bien sympas.