Irlande, mythique Connemara
par Anne-Marie Minvielle
28 juillet 2018
Connemara © Antoine - stock.adobe.com
Romantiques, sauvages, peu habités, les paysages du Connemara sont sources d’inspiration pour le poète. Abri pour les ermites, refuge pour les hommes politiques, décor pour les cinéastes, cette terre incultivable de tourbe, de granit, de landes d’ajoncs et de bruyères, ne cesse de fasciner les voyageurs.
Le Connemara offre des images inoubliables avec ses montagnes mauves de rhododendrons au printemps, ses bruyères en été, ses lacs autour desquels paissent les brebis à tête noire ou black faces, ses vaches brunes et ses poneys nerveux. La mer déchiquète la côte en péninsules, colore les rochers de varech orangé, roule sur les plages de sable blanc.
Galway, porte du Connemara
Côte Sud, de Galway à Carna
Côte Ouest, de Carna à Clifden
Côte Nord, Inishbofin et Leenane
Parc national du Connemara et abbaye de Kylemore
Centre Est, Cong et le lac Corrib
Les randos de l'homme jaune
Tourbe et poneys
Connemara, terre de renom
Fiche pratique
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Galway, porte du Connemara
Galway © Jbyard - stock.adobe.com
Capitale du comté de Galway, la ville s’ouvre sur la région du Connemara, à l’extrême ouest de l’Irlande. La langue irlandaise, le gaélique, y est parlée en majorité, notamment sur la côte sud.
Galway, prononcez « gaulway », est toujours gaie même sous la pluie. Un bon pull des îles d’Aran et un chapeau imperméable sont faciles à trouver dans les innombrables magasins aux couleurs vives des rues piétonnières.
La fameuse bague de Claddagh, au coeur couronné entre deux mains, symbolise l’amour et la loyauté. Cathédrale, moulin, porte dite espagnole (photo) et mini-château transformé en banque : ce ne sont pas les monuments qui se remarquent mais plutôt la gentillesse et la vivacité qui se dégagent de cette ville universitaire.
Le craft irlandais règne ici en maître. Cristal et porcelaine de Galway, mais aussi instruments de musique à petits prix et laines en tout genre. C’est également de Galway que l’on part pour les îles d’Aran.
Le soir, un saut de l’autre côté du fleuve permet d’écouter un concert de live music chez O’Connors, Tigh Coili, Taaffes ou The Quays, sinon de déguster les huîtres de Galway, délice plus onéreux et plus rare.
Si vous arrivez lors du Festival des Huîtres (23-25 septembre 2011), profitez-en pour les essayer arrosées de Guinness. Vous voici dans l’ambiance pour affronter le vent et les grands horizons. Prévoyez malgré tout une petite gourde de whiskey depuis la France. Il est bien plus cher en Irlande.
Galway, prononcez « gaulway », est toujours gaie même sous la pluie. Un bon pull des îles d’Aran et un chapeau imperméable sont faciles à trouver dans les innombrables magasins aux couleurs vives des rues piétonnières.
La fameuse bague de Claddagh, au coeur couronné entre deux mains, symbolise l’amour et la loyauté. Cathédrale, moulin, porte dite espagnole (photo) et mini-château transformé en banque : ce ne sont pas les monuments qui se remarquent mais plutôt la gentillesse et la vivacité qui se dégagent de cette ville universitaire.
Le craft irlandais règne ici en maître. Cristal et porcelaine de Galway, mais aussi instruments de musique à petits prix et laines en tout genre. C’est également de Galway que l’on part pour les îles d’Aran.
Le soir, un saut de l’autre côté du fleuve permet d’écouter un concert de live music chez O’Connors, Tigh Coili, Taaffes ou The Quays, sinon de déguster les huîtres de Galway, délice plus onéreux et plus rare.
Si vous arrivez lors du Festival des Huîtres (23-25 septembre 2011), profitez-en pour les essayer arrosées de Guinness. Vous voici dans l’ambiance pour affronter le vent et les grands horizons. Prévoyez malgré tout une petite gourde de whiskey depuis la France. Il est bien plus cher en Irlande.
Côte Sud, de Galway à Carna
Anne-Marie Minvielle
Vous dépasserez rarement les 50 km/h pour suivre, sur la gauche, les routes étroites et sinueuses du Connemara. Le danger vient plutôt des autres voitures ou camions qui ne tiendraient pas leur gauche !
Au sud, les îles autour de Gorumna Island, reliées par trois ponts, invitent au bout du monde gaélique, face aux cousins d’Aran. Les écoliers du continent viennent y apprendre la langue irlandaise en été, avec interdiction formelle de prononcer le moindre mot en anglais. Ânes et bateaux s’entremêlent dans les dédales des criques. L’église de l’Etoile-de-la-Mer à Lettermullan mérite une petite visite pour ses vitraux et son retable naïf.
De retour sur la «main land », un arrêt à Rosmuc permet de découvrir le minuscule cottage de l’écrivain Padraic Pearse, l’un des chefs de la rébellion de 1916. Les paysages, sources d’inspiration sur les montagnes du Connemara, font oublier qu’il n’est cultivable qu’à 20 % !
Pins et sapins apportent parfois une note bucolique sur les rives des innombrables plans d’eau aux reflets noirs de la tourbe ou bleus du ciel. L’habitat dispersé des cottages est assez déroutant. Ici tout paraît perdu dans la nature.
La balade parmi les innombrables criques et plages au lichen doré par le soleil couchant, sublime votre arrivée à Carna, dont le chantier naval fabrique encore les currachs, ces barques à fond plat tendu de goudron, utilisées par les pêcheurs.
Au sud, les îles autour de Gorumna Island, reliées par trois ponts, invitent au bout du monde gaélique, face aux cousins d’Aran. Les écoliers du continent viennent y apprendre la langue irlandaise en été, avec interdiction formelle de prononcer le moindre mot en anglais. Ânes et bateaux s’entremêlent dans les dédales des criques. L’église de l’Etoile-de-la-Mer à Lettermullan mérite une petite visite pour ses vitraux et son retable naïf.
De retour sur la «main land », un arrêt à Rosmuc permet de découvrir le minuscule cottage de l’écrivain Padraic Pearse, l’un des chefs de la rébellion de 1916. Les paysages, sources d’inspiration sur les montagnes du Connemara, font oublier qu’il n’est cultivable qu’à 20 % !
Pins et sapins apportent parfois une note bucolique sur les rives des innombrables plans d’eau aux reflets noirs de la tourbe ou bleus du ciel. L’habitat dispersé des cottages est assez déroutant. Ici tout paraît perdu dans la nature.
La balade parmi les innombrables criques et plages au lichen doré par le soleil couchant, sublime votre arrivée à Carna, dont le chantier naval fabrique encore les currachs, ces barques à fond plat tendu de goudron, utilisées par les pêcheurs.
Côte Ouest, de Carna à Clifden
Clifden © lisandrotrarbach - stock.adobe.com
Longeons le littoral de la Bertraghboy Bay pour arriver à Cashel que l’on peut aussi joindre par une petite route qui traverse la péninsule. Perdue dans une végétation exubérante, la gentilhommière fleurie de Cashel House Hotel abrita Charles et Yvonne de Gaulle durant l’été 1969. On peut prendre le thé et s’asseoir sur le « banc du général », dans un cadre à faire rêver.
La R 340 nous conduit jusqu’au port de pêche et de plaisance de Roundstone, halte fréquentée et proche des plages de Gurteen Bay et de Dogs Bay. Le sable blanc est tentant, mais l’eau à 13 ° atteint péniblement 16 ° lors des canicules. Les sports de vent et la marche sont plutôt conseillés. Au bout du village, le Craft Centre est l’occasion d’acheter ou de voir fabriquer les tambours traditionnels, bodhran en peau de chèvre ainsi que d’autres instruments de musique.
Près du superbe Connemara Golf Club, on rejoint Ballyconneely, en admirant en chemin les ruines de Bunowen Castle, propriété privée inaccessible. Mais cela fait bien dans le tableau, avant d’aller déguster un peu de saumon bio ou sauvage et d’assister au fumage du poisson au Connemara Smokehouse.
Juste après, Clifden, capitale du Connemara, s’est enrichie jusqu’en 1935 par son chemin de fer la reliant à Galway, puis par le tourisme. Que le shopping de cette petite ville colorée ne vous empêche surtout pas de faire une virée sur la Sky Road, magnifique route panoramique face à l’océan Atlantique.
Côte Nord, Inishbofin et Leenane
Killary Harbour © Jürgen Hamann - stock.adobe.com
Par un relief adouci, vous irez à Lettershea où la passionnante visite de la ferme de Dan 0’Hara est à elle seule un résumé du passé irlandais.
Vous rejoignez le port de Cleggan et embarquez pour l’île d’Inishbofin. La visite de cette île de 200 habitants pour un hectare, se fait à pied ou à vélo.
L’île de « la vache blanche » doit son nom à une légende : tous les sept ans, une vieille sorcière et sa vache blanche surgissent du lac pour prédire un désastre... De quoi vous mettre dans l’ambiance en arrivant sous les ruines du fort de Cromwell (XVII° s) qui surplombe l’entrée du port. Il a même servi de camp d’internement pour les prêtres et les moines.
Le cimetière de saint Colman (VII° s), les phoques et les dauphins souffleurs de la côte Nord, les oiseaux sont autant de buts de balades sur les trois sentiers balisés qui parcourent cette île gérée par la communauté. Crabe et homard s’achètent au petit marché local du lundi, avec les algues séchées Dillisk servant d’épices dans le pain noir.
De retour sur le continent, vous longez en direct la côte nord depuis Letterfrack jusqu’à la pointe de Rinvyle (photo), pour rejoindre le Killary Harbour, le plus long fjord d’Irlande. Il est dominé par les Mweelrea Mountains (814 m), aux confins du comté de Mayo.
On atteint le petit port de Leenane, réputé pour ses moules. Les bêlements des brebis et l’odeur de la laine du Sheep and Wool Centre ajoutent encore à cette ambiance rustique, malgré le côté touristique de cette halte.
L’île de « la vache blanche » doit son nom à une légende : tous les sept ans, une vieille sorcière et sa vache blanche surgissent du lac pour prédire un désastre... De quoi vous mettre dans l’ambiance en arrivant sous les ruines du fort de Cromwell (XVII° s) qui surplombe l’entrée du port. Il a même servi de camp d’internement pour les prêtres et les moines.
Le cimetière de saint Colman (VII° s), les phoques et les dauphins souffleurs de la côte Nord, les oiseaux sont autant de buts de balades sur les trois sentiers balisés qui parcourent cette île gérée par la communauté. Crabe et homard s’achètent au petit marché local du lundi, avec les algues séchées Dillisk servant d’épices dans le pain noir.
De retour sur le continent, vous longez en direct la côte nord depuis Letterfrack jusqu’à la pointe de Rinvyle (photo), pour rejoindre le Killary Harbour, le plus long fjord d’Irlande. Il est dominé par les Mweelrea Mountains (814 m), aux confins du comté de Mayo.
On atteint le petit port de Leenane, réputé pour ses moules. Les bêlements des brebis et l’odeur de la laine du Sheep and Wool Centre ajoutent encore à cette ambiance rustique, malgré le côté touristique de cette halte.
Parc national du Connemara et abbaye de Kylemore
Abbaye de Kylemore © Irina Schmidt - stock.adobe.com
Il est grand temps d’entrer dans l’enclave du Parc national du Connemara qui couvre, sur plus de 2 000 hectares, ce haut plateau de quartzite. En partie boisé, ce qui est rare car l’Irlande a perdu pratiquement toutes ses forêts, il est dominé par les Twelve Bens (728 m). C’est dans cette région que l’on extrait le célèbre marbre vert du Connemara, car ici tout est vert, même le sous-sol !
L’entrée du parc, à Letterfrack, est le point de départ de trois sentiers balisés dont l’ascension du Diamond Hills (445 m). Parmi les poneys, cerfs et autres mammifères, on remarque la rare martre des pins, rousse à la gorge blanche. Dans le bog, on observe la pédiculaire et la narthécie aux fleurs orangées ainsi que le pinguicule carnivore. Des souches de bois fossilisés dans la tourbe, remontent à 4 000 ans.
De l’autre côté du Diamond Hill, la N 59 vous mène à l’abbaye de Kylemore (photo), emblématique du Connemara. Bien qu’abbaye bénédictine depuis 1920, Kylemore reçoit quelque 200 000 touristes par an. Ils visitent les salons de l’ancien château, la chapelle et surtout la maison du jardinier et les jardins dont les murs fleuris de beaux massifs servaient à cacher le potager.
La R 344 permet de descendre au sud par les rives romantiques du lac Inagh environnées du bog et de black faces, jusqu’à Recess. Près d’une jolie gare rénovée, Ballynahinch Castle, édifié au XIX° s par le parlementaire Richard Martin, est devenu un hôtel cosy de luxe, voué à la pêche à la mouche.
L’entrée du parc, à Letterfrack, est le point de départ de trois sentiers balisés dont l’ascension du Diamond Hills (445 m). Parmi les poneys, cerfs et autres mammifères, on remarque la rare martre des pins, rousse à la gorge blanche. Dans le bog, on observe la pédiculaire et la narthécie aux fleurs orangées ainsi que le pinguicule carnivore. Des souches de bois fossilisés dans la tourbe, remontent à 4 000 ans.
De l’autre côté du Diamond Hill, la N 59 vous mène à l’abbaye de Kylemore (photo), emblématique du Connemara. Bien qu’abbaye bénédictine depuis 1920, Kylemore reçoit quelque 200 000 touristes par an. Ils visitent les salons de l’ancien château, la chapelle et surtout la maison du jardinier et les jardins dont les murs fleuris de beaux massifs servaient à cacher le potager.
La R 344 permet de descendre au sud par les rives romantiques du lac Inagh environnées du bog et de black faces, jusqu’à Recess. Près d’une jolie gare rénovée, Ballynahinch Castle, édifié au XIX° s par le parlementaire Richard Martin, est devenu un hôtel cosy de luxe, voué à la pêche à la mouche.
Centre Est, Cong et le lac Corrib
Forteresse d’Aughnanure © kwiatek7 - stock.adobe.com
Si vous avez préféré poursuivre vers l’est depuis Leenane, longez le lac Nafooey vers Finny et Clonbur. Vous ne regretterez pas l’étroitesse de la route devant le panorama montagneux et austère de la Joyce Country.
À Cong, en partie sur le comté de Mayo, chaque site vous parle du tournage de l’Homme tranquille, même le fastueux Ashford Castle qui abrita nombre d’acteurs et d’hommes célèbres. N’hésitez pas à entrer dans le hall d’entrée de ce 5 étoiles, et jeter un coup d’oeil au décor très victorien de cet immense édifice qui domine un golf, of course.
Les siècles ont empilé leur architecture sur cette ancienne forteresse normande. Entre 1875 et 1915, les Guinness y dépensèrent une fortune et firent planter des arbres devenus remarquables. Hôtel depuis 1949, Ashford Castle fut le cadre du tournage du Quiet Man . Les ruines de l’abbaye et un tour en bateau au coucher du soleil sur le lac Corrib, le plus important du Connemara, permettent d’échapper à cette obsession médiatique. De même quelques sites mégalithiques alentours, comme le très beau cromlech de Bègle, sont un dérivatif avant de redescendre par la R 345 et reprendre la N 59 à Maam Cross.
On évoquera les 0’Flaherty devant les ruines bien conservées de la forteresse d’Aughnanure (photo). Cette grande famille du Connemara se bataillait souvent pour régler des comptes entre comtes, comme aux châteaux de Bunowen et de Ballynahinch. Les Celtes sont le thème des jardins de Brigitte à Rocashill qui amusent les enfants, avant de revenir à Galway et boucler le ring du Connemara.
À Cong, en partie sur le comté de Mayo, chaque site vous parle du tournage de l’Homme tranquille, même le fastueux Ashford Castle qui abrita nombre d’acteurs et d’hommes célèbres. N’hésitez pas à entrer dans le hall d’entrée de ce 5 étoiles, et jeter un coup d’oeil au décor très victorien de cet immense édifice qui domine un golf, of course.
Les siècles ont empilé leur architecture sur cette ancienne forteresse normande. Entre 1875 et 1915, les Guinness y dépensèrent une fortune et firent planter des arbres devenus remarquables. Hôtel depuis 1949, Ashford Castle fut le cadre du tournage du Quiet Man . Les ruines de l’abbaye et un tour en bateau au coucher du soleil sur le lac Corrib, le plus important du Connemara, permettent d’échapper à cette obsession médiatique. De même quelques sites mégalithiques alentours, comme le très beau cromlech de Bègle, sont un dérivatif avant de redescendre par la R 345 et reprendre la N 59 à Maam Cross.
On évoquera les 0’Flaherty devant les ruines bien conservées de la forteresse d’Aughnanure (photo). Cette grande famille du Connemara se bataillait souvent pour régler des comptes entre comtes, comme aux châteaux de Bunowen et de Ballynahinch. Les Celtes sont le thème des jardins de Brigitte à Rocashill qui amusent les enfants, avant de revenir à Galway et boucler le ring du Connemara.
Les randos de l'homme jaune
Connemara © Uwe Albert-Thiele - Fotolia
Ce Yellow man qui balise les sentiers irlandais fait rêver bien des Français. Mais avant de partir, quelques conseils : restez sur les sentiers balisés, et emportez avec vous de l’eau potable et des vivres.
Attention, le balisage est beaucoup plus espacé qu’en France. Prévoyez un équipement pour le vent, la pluie et le soleil. Les sacs s’alourdissent vite, préparez donc votre randonnée et votre halte avec de la documentation et une carte et ne partez surtout pas au hasard.
Voici quelques idées de randonnées :
- Roundstone : tour de l’Errisberg : 15,4 km, 5 h, dénivelé 470 m. Carte OS Discovery 44. Le circuit peut être raccourci du tiers entre les parkings de Dogs Bay et de Gorteen Bay. Risque de grand vent et de brouillard.
- Inishbofin (documentation au Community Centre) : côte sud-est par les falaises et le cimetière de saint Colman. 8,4 km, 3,5 h, dénivelé 328 m. Attention par jour de grand vent, sur le bord des falaises.
- Parc national du Connemara(documentation à la maison du parc) : ascension du Diamond Hill. 2,5 h, 7 km, dénivelé 510 m. Beaux panoramas sur les Twelve Bens et la côte. Son sommet de quartzite, brillant sous la pluie, est à l’origine de son nom.
- Joyce Country : départ R 336, 3 km au nord de Maam Cross (poste Western Way Trail). Le tour de Lackavrea et Maumwee Lough. 7 km, 3 h, dénivelé 452 m. Carte OS Discovery 45.
- La Western Way : à travers le Connemara, de Oughterard à Leenane, par les rives du lac Corrib à Maam, les Maumturks Moutains, la vallée de l’Inagh, les rives du Killary Harbour, dans le Connemara. 50 km, 3 jours pour bons marcheurs.
Attention, le balisage est beaucoup plus espacé qu’en France. Prévoyez un équipement pour le vent, la pluie et le soleil. Les sacs s’alourdissent vite, préparez donc votre randonnée et votre halte avec de la documentation et une carte et ne partez surtout pas au hasard.
Voici quelques idées de randonnées :
- Roundstone : tour de l’Errisberg : 15,4 km, 5 h, dénivelé 470 m. Carte OS Discovery 44. Le circuit peut être raccourci du tiers entre les parkings de Dogs Bay et de Gorteen Bay. Risque de grand vent et de brouillard.
- Inishbofin (documentation au Community Centre) : côte sud-est par les falaises et le cimetière de saint Colman. 8,4 km, 3,5 h, dénivelé 328 m. Attention par jour de grand vent, sur le bord des falaises.
- Parc national du Connemara(documentation à la maison du parc) : ascension du Diamond Hill. 2,5 h, 7 km, dénivelé 510 m. Beaux panoramas sur les Twelve Bens et la côte. Son sommet de quartzite, brillant sous la pluie, est à l’origine de son nom.
- Joyce Country : départ R 336, 3 km au nord de Maam Cross (poste Western Way Trail). Le tour de Lackavrea et Maumwee Lough. 7 km, 3 h, dénivelé 452 m. Carte OS Discovery 45.
- La Western Way : à travers le Connemara, de Oughterard à Leenane, par les rives du lac Corrib à Maam, les Maumturks Moutains, la vallée de l’Inagh, les rives du Killary Harbour, dans le Connemara. 50 km, 3 jours pour bons marcheurs.
Tourbe et poneys
Poney Connemara © Louis-Michel DESERT - stock.adobe.com
La plupart des étendues du Connemara est formée de tourbe encore récoltée pour le chauffage des campagnards. Il s’agit du bog, terres de pauvreté et de légendes.
Ces milieux fossilifères qui équilibrent les zones humides, sont préservés. La faune et la flore, très particulières, y restent intactes. Gardez-vous d’y pénétrer : seuls les animaux de peu de poids y sont à l’aise !
Ajoncs et linaigrettes dénoncent les trous d’eau, tandis que de nombreuses espèces de bruyères recouvrent de nuances purple la lande plus sèche. Les grosses feuilles de la Gunnera dite « rhubarbe sauvage » et les rhododendrons mauves sont considérés comme des plantes envahissantes alors qu’elles sont recherchées dans nos massifs français.
La Commission européenne pousse à limiter les coupes de tourbe. Mais l’on croise encore des Irlandais, à l’époque de la récolte, bottés et penchés sur leur slàn ou bêche à deux lames, pour trancher la tourbe ou turf. Les mottes, à moitié séchées, sont alors dressées en tas aérés et attendent plusieurs mois avant d’être brûlées.
Fréquents dans le paysage, les poneys Connemara, de race indigène à la robe plutôt grise, aiment avoir les pieds dans l’eau ou dans l’herbe salée. Ils vous font les yeux doux, derrière les murettes de pierre. Les Irlandais ne mangent pas de viande de cheval, on peut comprendre pourquoi !
Compétitifs, dociles, agiles, ne dépassant pas 1,50 m, les poneys Connemara sont recherchés des sportifs du monde entier. Leur origine proviendrait peut-être des Celtes ou encore des chevaux rescapés de l’invincible Armada.
Ces milieux fossilifères qui équilibrent les zones humides, sont préservés. La faune et la flore, très particulières, y restent intactes. Gardez-vous d’y pénétrer : seuls les animaux de peu de poids y sont à l’aise !
Ajoncs et linaigrettes dénoncent les trous d’eau, tandis que de nombreuses espèces de bruyères recouvrent de nuances purple la lande plus sèche. Les grosses feuilles de la Gunnera dite « rhubarbe sauvage » et les rhododendrons mauves sont considérés comme des plantes envahissantes alors qu’elles sont recherchées dans nos massifs français.
La Commission européenne pousse à limiter les coupes de tourbe. Mais l’on croise encore des Irlandais, à l’époque de la récolte, bottés et penchés sur leur slàn ou bêche à deux lames, pour trancher la tourbe ou turf. Les mottes, à moitié séchées, sont alors dressées en tas aérés et attendent plusieurs mois avant d’être brûlées.
Fréquents dans le paysage, les poneys Connemara, de race indigène à la robe plutôt grise, aiment avoir les pieds dans l’eau ou dans l’herbe salée. Ils vous font les yeux doux, derrière les murettes de pierre. Les Irlandais ne mangent pas de viande de cheval, on peut comprendre pourquoi !
Compétitifs, dociles, agiles, ne dépassant pas 1,50 m, les poneys Connemara sont recherchés des sportifs du monde entier. Leur origine proviendrait peut-être des Celtes ou encore des chevaux rescapés de l’invincible Armada.
Connemara, terre de renom
Oscar Wilde © Nando Machado - stock.adobe.com
Certains noms se rencontrent plus fréquemment lors des visites. Voici un petit lexique à suivre sur le terrain :
- Cromwell (Olivier). 1599-1658. Militaire et homme politique anglais, il conquiert l’Irlande (1649-1650) puis l’Écosse, avec ses Chevaliers de Fer et a laissé des traces de génocide envers les catholiques irlandais, comme aux ruines du Fort Cromwell d’Inisboffin. C’est Cromwell qui aurait dit aux paysans irlandais d’aller « En Connaught ou en enfer ! ».
- Grande Famine, 1845-1849. La pomme de terre, nourriture de base des Irlandais, est rongée par le mildiou. Ne pouvant honorer leurs dettes envers les Anglais, ils émigrèrent alors en masse vers les USA, le Canada et l’Australie.
- Henry (Mitchell), 1826-1906. Ce chirurgien fortuné fit construire pour sa femme Margaret qu’il adorait, un énorme château devenu Kylemore Abbey. Las, en 1874, au cours d’un voyage en Égypte, Margaret mourut de fièvre. Son corps, embaumé, repose, avec son mari et sa fille noyée dans le lac, près d’une mini-cathédrale néo-gothique décorée de visages de femmes.
- Martin (Richard), 1754-1834, né à Ballynahinch Castle. Ce parlementaire issu d’une très ancienne famille du Connemara défendit âprement le droit des animaux.
- O’Hara (Dan) illustre la Grande Famine. Il quitta sa modeste ferme de Lettershea, avec sa femme et ses 9 enfants, dont une partie mourut durant la traversée vers l’Amérique. Une histoire à écouter avec un verre d’eau de vie poteen pour se réconforter.
- Quiet Man (The) (L’Homme tranquille), film de John Ford, 1952, avec John Wayne et Maureen O’Hara.
- Pearse (Patrick), 1879-1916, écrivain ardent défenseur du gaélique et homme politique. Considéré comme un héros national. Cottage estival à Rosmuc.
- Wilde (Oscar) (photo), 1854-1900. Le génie théâtral de la langue anglaise et auteur du Portrait de Dorian Gray est irlandais. On lui doit le célèbre « Connemara is a savage beauty ». Tu l’as dit, Oscar !
- Cromwell (Olivier). 1599-1658. Militaire et homme politique anglais, il conquiert l’Irlande (1649-1650) puis l’Écosse, avec ses Chevaliers de Fer et a laissé des traces de génocide envers les catholiques irlandais, comme aux ruines du Fort Cromwell d’Inisboffin. C’est Cromwell qui aurait dit aux paysans irlandais d’aller « En Connaught ou en enfer ! ».
- Grande Famine, 1845-1849. La pomme de terre, nourriture de base des Irlandais, est rongée par le mildiou. Ne pouvant honorer leurs dettes envers les Anglais, ils émigrèrent alors en masse vers les USA, le Canada et l’Australie.
- Henry (Mitchell), 1826-1906. Ce chirurgien fortuné fit construire pour sa femme Margaret qu’il adorait, un énorme château devenu Kylemore Abbey. Las, en 1874, au cours d’un voyage en Égypte, Margaret mourut de fièvre. Son corps, embaumé, repose, avec son mari et sa fille noyée dans le lac, près d’une mini-cathédrale néo-gothique décorée de visages de femmes.
- Martin (Richard), 1754-1834, né à Ballynahinch Castle. Ce parlementaire issu d’une très ancienne famille du Connemara défendit âprement le droit des animaux.
- O’Hara (Dan) illustre la Grande Famine. Il quitta sa modeste ferme de Lettershea, avec sa femme et ses 9 enfants, dont une partie mourut durant la traversée vers l’Amérique. Une histoire à écouter avec un verre d’eau de vie poteen pour se réconforter.
- Quiet Man (The) (L’Homme tranquille), film de John Ford, 1952, avec John Wayne et Maureen O’Hara.
- Pearse (Patrick), 1879-1916, écrivain ardent défenseur du gaélique et homme politique. Considéré comme un héros national. Cottage estival à Rosmuc.
- Wilde (Oscar) (photo), 1854-1900. Le génie théâtral de la langue anglaise et auteur du Portrait de Dorian Gray est irlandais. On lui doit le célèbre « Connemara is a savage beauty ». Tu l’as dit, Oscar !
Fiche pratique
Anne-Marie Minvielle
Pour préparer votre séjour, consultez notre fiche Irlande.
Tourisme irlandais à Paris
Quelques recommandations sur la route
Comptez environ 35 euros par personne dans un B&B avec petit-déjeuner, le double à discuter pour 2 pers.
Les stations d’essence sont rares, surtout dans le bog.
Tous les pubs ne font pas restaurant, mais avec une Guinness et un sandwich saumon-oignon ou cheddar-jambon, vous vous en sortirez. Comptez 20 euros env. pour un plat cuisiné élaboré et 6 euros la pinte de Guinness.
Les «home-knitting », tricots-maisons, indiqués en campagne, ne le sont pas tous ! Méfiez-vous du dimanche, tout est fermé.
Galway
- Forster Court Hotel pour son accueil et son délicieux restaurant (fish and chips battu à la bière et agneau).
- B&B Roncallihouse et Glencree B&B.
Huîtres au Paddy Burkes Bar à Clarinbridge, 8 km au sud de Galway : 22 euros la douzaine environ, ou encore chez O’Grady’s, Seapoint, Barna.
Shopping :
- Gastronomie : le thé chez Marks and Spencer ; le pain noir chez MacCambridges, Shop Street ; les scones et les gâteaux au Cobble Stone ou chez Goyas, Kirwan’s Lane.
- Artisanat : les laines et les tweeds chez O Maille’s ou au Galway Woolen Market dans High Street ; une bague au Claddagh Ring Shop, Quay Street ; les instruments de musique chez Powell’s and Son, Abbey Gate St Lower.
Gardez quand même un peu d’argent pour le reste du séjour !
Rosmuc
Padraic Pearse’s Cottage.
Carna
Carna Bay Hotel et Glynsk House pour son restaurant (canard rôti et pavé de boeuf) et son site au milieu du bog.
Cashel
Cashel House Hotel. Golf, tennis, randonnées et pêche à proximité.
Roundstone
B&B Ivy Rockhouse et Errisbeg House chez le duc de Stacpoole «en son jardin».
Roundstone House Hotel.
O’Dowd’s Restaurant dans le centre.
Ballyconneely
Saumon chez Smoke House. Achat sur place ou envoi par la poste.
Clifden
B&B Kingstown HouseB&B à Clifden et Kermor Hotel sur la route de Cleggan-Claddaghduff.
Mitchells Restaurant, menu fixe « early bird » jusqu’à 18 h à prix réduit.
Shopping chez Millars, Main street, pour les tweeds.
Station House Museum, musée sur le poney du Connemara et l’histoire de Clifden, en face de l’office de tourisme.
Lettershea
Dan O’Hara Homestead, Connemara Heritage & History Centre . Témoignage remarquable sur la famine du XIX° s et l’émigration irlandaise, dans les d’anciens cottages.
Cleggan
B&B Harbour House Cleggan.
Prenez les tickets pour Inisbofin (20 euros A/R) sur le bateau ou à la supérette. inishbofinislanddiscovery.com
Inisbofin
Toute documentation à l’arrivée au-dessus du port au Community Centre.
Tour de l’île en bateau : Inishbofin Tours.
Hôtels-restaurants : Doonmore Hotel et, plus chic avec spa : Inishbofin House.
Marché « home made », les lundis pm. Festival danse et musique du 30 septembre au 2 octobre 2011.
Leenane
Sheep & Wool Centre
Letterfrack, Parc national du Connemara
Maison d’accueil, trois sentiers balisés depuis le centre d’accueil (doc et expo). Connemara National Park.
Kylemore Abbey
Restaurant, self, navettes, crafts. Kylemore Abbey Tourism.
Recess
Ballynahinch Castle Hotel, et Lough Inagh Lodge Hotel, moins cher au milieu des collines.
Cong
B&B Ashfield House.
Corrib Cruises, au pied d’Asfhord Castle, pour une mini-croisière sur le lac Corrib.
Musée du Quiet Man pour revêtir les vêtements de John Wayne et Maureen O’Hara en copie,
Lac Corrib
- Forteresse d’Aughnanure à Oughterard
- Brigits’Garden à Roscahill.
A lire
Connemara & Mayo, a walking guide, Paul Phelan, The Collins Press 2011 (West Link Park, Doughcloyne, Wilton, Cork. EI.), 15 euros
Tourisme irlandais à Paris
Quelques recommandations sur la route
Comptez environ 35 euros par personne dans un B&B avec petit-déjeuner, le double à discuter pour 2 pers.
Les stations d’essence sont rares, surtout dans le bog.
Tous les pubs ne font pas restaurant, mais avec une Guinness et un sandwich saumon-oignon ou cheddar-jambon, vous vous en sortirez. Comptez 20 euros env. pour un plat cuisiné élaboré et 6 euros la pinte de Guinness.
Les «home-knitting », tricots-maisons, indiqués en campagne, ne le sont pas tous ! Méfiez-vous du dimanche, tout est fermé.
Galway
- Forster Court Hotel pour son accueil et son délicieux restaurant (fish and chips battu à la bière et agneau).
- B&B Roncallihouse et Glencree B&B.
Huîtres au Paddy Burkes Bar à Clarinbridge, 8 km au sud de Galway : 22 euros la douzaine environ, ou encore chez O’Grady’s, Seapoint, Barna.
Shopping :
- Gastronomie : le thé chez Marks and Spencer ; le pain noir chez MacCambridges, Shop Street ; les scones et les gâteaux au Cobble Stone ou chez Goyas, Kirwan’s Lane.
- Artisanat : les laines et les tweeds chez O Maille’s ou au Galway Woolen Market dans High Street ; une bague au Claddagh Ring Shop, Quay Street ; les instruments de musique chez Powell’s and Son, Abbey Gate St Lower.
Gardez quand même un peu d’argent pour le reste du séjour !
Rosmuc
Padraic Pearse’s Cottage.
Carna
Carna Bay Hotel et Glynsk House pour son restaurant (canard rôti et pavé de boeuf) et son site au milieu du bog.
Cashel
Cashel House Hotel. Golf, tennis, randonnées et pêche à proximité.
Roundstone
B&B Ivy Rockhouse et Errisbeg House chez le duc de Stacpoole «en son jardin».
Roundstone House Hotel.
O’Dowd’s Restaurant dans le centre.
Ballyconneely
Saumon chez Smoke House. Achat sur place ou envoi par la poste.
Clifden
B&B Kingstown HouseB&B à Clifden et Kermor Hotel sur la route de Cleggan-Claddaghduff.
Mitchells Restaurant, menu fixe « early bird » jusqu’à 18 h à prix réduit.
Shopping chez Millars, Main street, pour les tweeds.
Station House Museum, musée sur le poney du Connemara et l’histoire de Clifden, en face de l’office de tourisme.
Lettershea
Dan O’Hara Homestead, Connemara Heritage & History Centre . Témoignage remarquable sur la famine du XIX° s et l’émigration irlandaise, dans les d’anciens cottages.
Cleggan
B&B Harbour House Cleggan.
Prenez les tickets pour Inisbofin (20 euros A/R) sur le bateau ou à la supérette. inishbofinislanddiscovery.com
Inisbofin
Toute documentation à l’arrivée au-dessus du port au Community Centre.
Tour de l’île en bateau : Inishbofin Tours.
Hôtels-restaurants : Doonmore Hotel et, plus chic avec spa : Inishbofin House.
Marché « home made », les lundis pm. Festival danse et musique du 30 septembre au 2 octobre 2011.
Leenane
Sheep & Wool Centre
Letterfrack, Parc national du Connemara
Maison d’accueil, trois sentiers balisés depuis le centre d’accueil (doc et expo). Connemara National Park.
Kylemore Abbey
Restaurant, self, navettes, crafts. Kylemore Abbey Tourism.
Recess
Ballynahinch Castle Hotel, et Lough Inagh Lodge Hotel, moins cher au milieu des collines.
Cong
B&B Ashfield House.
Corrib Cruises, au pied d’Asfhord Castle, pour une mini-croisière sur le lac Corrib.
Musée du Quiet Man pour revêtir les vêtements de John Wayne et Maureen O’Hara en copie,
Lac Corrib
- Forteresse d’Aughnanure à Oughterard
- Brigits’Garden à Roscahill.
A lire
Connemara & Mayo, a walking guide, Paul Phelan, The Collins Press 2011 (West Link Park, Doughcloyne, Wilton, Cork. EI.), 15 euros
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