La Grèce, de l’intérieur : de Delphes au Pélion

Non, Delphes n’est pas le t……. du monde mais son nombril. Enfin parfois, vu le nombre d’heures de bus pour y aller, on se demande si ce n’est pas les deux à la fois ! Mais ça vaut vraiment le coup. Classé patrimoine de l’humanité par l’Unesco, Delphes est un champ de ruines, mais quelles ruines !

C’est ici que, pendant plus de 1 000 ans, s’est manifesté l’oracle. Une formidable mise en scène sensée prédire l’avenir. Les pèlerins y débarquaient des 4 coins du pays pour consulter la pythie, une pauvre femme branchée en prise directe avec le divin qui vociférait des trucs imbitables. À vrai dire, toute cette mascarade était intelligemment orchestrée par les prêtres d’Apollon. Une manière un peu particulière de faire de la politique quand même…

Cela dit, on y croyait dur comme fer, tant et si bien que toutes les Cités-États du monde grec y vinrent bâtir leur temple et le remplir de toutes les richesses amassées au fil de leurs batailles, histoire d’affirmer leur puissance. Delphes était le centre du monde.

Aujourd’hui, si les temples et autres trésors ont depuis belle lurette rendu à la terre les pierres que le mont Parnasse leur avait prêtées, le site est toujours là. Magique. Le temple d'Apollon, le sanctuaire d'Athéna Pronaia (photo) et le théâtre, qui datent du IVe s. av. J.-C., rivalisent de beauté. Tout autour, un paysage de failles, de monts pelés et de vallées profondes où moutonnent les oliviers. Et le ciel noir des étés sous l’orage…

Séjourner dans la nouvelle Delphes – construite de toutes pièces aux frais de la France pour permettre à ses archéologues de fouiller le site –, ne vous laissera pas un souvenir impérissable. Mieux vaut poser son sac au pays des Corycides, à Arachova (au pied du mont Parnasse) ou chez les Néréides, à Galaxidi (en bord de mer, photo), deux sites à 30 min à peine du temple d’Apollon et du musée de Delphes.

Au pied du mont Parnasse, Arachova est une station de sport d’hiver très prisée des Athéniens. Il y règne une ambiance faite de vieille pierre et de bois vernis, de plats mitonnés et de confitures en bocaux. Quelques bars permettent de prolonger la soirée au coin du feu en hiver où d’admirer la voûte céleste en terrasse l’été.

D’ici partent un grand nombre de sentiers de rando et de VTT qui sillonnent le pays de Pan, dieu des montagnes et des bois. C’est une terre rêche d’à-pics et de pics, saupoudrée de bois de pins où l’eau est une denrée rare.

Les pieds dans l’eau, Galaxidi offre une alternative. Avec ses voiliers collés les uns aux autres et ses petits restos qui bordent le front de mer, ça sent vraiment les vacances. On y trouve sans problème une chambre chez l’habitant ou un petit hôtel.

Cette antique bourgade de marins fut, au temps de la marine à voile, une des capitales de la construction navale en Grèce. De ce glorieux passé, la ville a gardé de superbes maisons d’armateurs, un joli petit musée et une atmosphère gentiment surannée.

Les Météores (photo). Des mastodontes de béton naturel coiffés de monastères aux toits rouges qui s’élèvent à plus de 300 m au-dessus de la plaine de Thessalie. Tout le monde connaît la carte postale. Ce site naturel de toute beauté, qui sert de terrain de jeu aux amateurs de sensations fortes (grimpeurs et funambules de tout poils), est aussi une véritable poule aux œufs d’or.

Ce qui à l’origine passe pour être un lieu de méditation, de privation et d’ascèse, a eu tôt fait de se transformer en jackpot pour l’église orthodoxe qui en assure la gestion. Dopé par son classement par l’Unesco en 1988, le site accueille désormais les cars de touristes de manière continue à longueur d’année. Entrées tarifées, vente de produits dérivés, les moines s’en mettent plein les fouilles. Pas de carte de crédit, pas de chèque, on paye tout en espèces.

Pendant ce temps-là dans la plaine, les restaurateurs, les hôteliers et les petits commerçants, qui jadis vendaient des souvenirs, tirent le rideau de fer les uns après les autres. Kalambaka survit au beau milieu de ses fantômes de béton et de ses fers en attente, délaissée par une administration oublieuse.

Bien sûr il y a les monastères, leurs églises bardées de fresques et le soleil couchant qui vient lécher tout ça à l’heure où les cigales la mettent en sourdine. Mais les Météores, c’est aussi une tripatouillée de randos. Des itinéraires secrets taillés au coupe-coupe par les guides locaux dans un environnement mangé par le vert. Des sentiers à la Livingstone vers des monastères oubliés, de belles voies d’escalades et quelques cavernes creusées dans la roche.

À Kastraki (photo), le village blotti au pied des colosses, on déplie volontiers une carte avec les gens du coin pour se faire préciser un sentier. Ici règne encore l’ambiance chère aux amateurs de plein air : quelques guesthouses familiales où l’on se retrouve le soir pour refaire la journée, une terrasse parfumée au son d’un bouzouki et des tomates farcies pour reprendre des forces.

Et puis, il y a Kalambaka et ses nuits d’été. Ces petits édens de température faits de placettes où l’on taille la bavette aux autochtones jusqu’à pas d’heure. Des soirées qui commencent toujours par un gyros (une viande à la broche) et se terminent sous la treille, le nez dans le résiné, comme au temps où Dionysos régnait sur le destin des hommes.

Alors, loin des popes et de leur foire à la bondieuserie, on discute du chemin de croix imposé aux Grecs pour tenter d’enrayer la crise. On apprend que l’État a continué de payer plus de 4 500 de ses fonctionnaires sans savoir qu’ils étaient décédés. Une « négligence » qui aurait coûté plus de 16 millions d’euros…

Le Pélion est une péninsule montagneuse qui plonge littéralement dans la mer Égée. Qualifiée de « Tyrol Grec » par certains auteurs, cette terre de légende, pays des centaures (êtres mi-hommes mi-chevaux), défrayait déjà la chronique dans l’Antiquité. Héraclite l’appelait « le pays plein de médicaments ». Il faut dire qu’on y dénombre pas moins de 1 000 plantes aux vertus thérapeutiques. Une vraie pharmacie à ciel ouvert !

Montagne couverte d’épaisses forêts quadrillées par des sources dans sa partie nord, le Pélion perd progressivement de l’altitude à mesure qu’il s’allonge vers le sud et se resserre pour former le golfe Pagasétique.

Au nord, il constitue un vrai paradis pour les randonneurs. De nombreux chemins relient les villages entre eux. Ils empruntent d’anciens sentiers muletiers utilisés jadis par les commerçants qui récoltaient la soie et la laine, piliers de l’activité économique de la région.

Dans le Pélion, les villages paraissent resserrés sur eux-mêmes. Ils sont pratiquement tous construits de la même manière. Au milieu, le pazari est le centre de la vie sociale, commerciale et religieuse. Coiffé par un gigantesque platane au pied duquel sont disposées quelques tables, on y trouve généralement une petite église et une fontaine.

C’est un lieu très prisé des vacanciers qui viennent s’y mêler aux gens du pays. L’occasion de découvrir la cuisine locale et en particulier le spetsofaï, une saucisse très épicée cuisinée avec des poivrons et des tomates.

À l’écart des circuits touristiques en raison des difficultés d’accès, le Pélion révèle aujourd’hui un tourisme préservé. Peu de groupes et pratiquement pas de structures de vacances, mais des petits villages où l’on peut encore se pointer la gueule enfarinée à la recherche d’une chambre chez l’habitant à la tombée de la nuit. Pas de grands axes, mais un lacis de petites routes à sillonner en scooter, une serviette de bain autour du cou.

Car, dans le Pélion, la mer n’est jamais très loin. À mesure que l’on descend vers le sud, le relief s’estompe et la forêt cède sa place à l’olivier ; la campagne ondule alors en collinettes fleuries au printemps ou carrément jaune d’or sous le soleil d’été.

En s’essoufflant, la montagne finit par créer une côte de calanques. La Méditerranée reprend le pouvoir, avec ses pinèdes et ses maquis de myrte et d’origan. Baignées d’émeraude, ses plages n’ont pas à rougir de celles de ses voisines les Sporades, bien au contraire, car, en s’effritant, le relief cristallin des cimes alentours les a copieusement dotées de sable fin.

Ces criques sont souvent d’anciens ports, du temps où le Pélion expédiait sa production de vêtements de laine et sa soie aux quatre coins de la Méditerranée. Une terre bénie des dieux sans doute, qui ravira à la fois le sportif et l’esthète. Et, surtout, celles et ceux qui privilégient la dimension humaine et la découverte individuelle au confort d’un circuit « tout compris ».