Île Maurice : 5 expériences locales et insolites à vivre

Dans la famille des marchés mauriciens, demandez Mahébourg. Le « bazar » populaire de cette petite ville portuaire du sud‑est de l’île, située sur une portion de côte encore épargnée par l’urbanisme hôtelier, se tient chaque lundi. 

Un grand déballage de saveurs et d’odeurs anime alors le front de mer, où les habitants aiment venir déambuler face à l’îlot Mouchoir Rouge et à ses célèbres maisonnettes aux toits vermillon. 

Les sourires sont francs, les rires fusent, la musique résonne au‑dessus des étals… Plus que celui de Port‑Louis, très touristique, ou de Flacq, le marché de Mahébourg est une véritable pépite.

On y trouve des étals de légumes et de fruits tropicaux, du poisson frais du jour, des épices bien sûr, mais aussi des fleurs et une profusion de street food mauricienne, servie sur des stands ou à l’arrière de véhicules.  Parmi les incontournables : les merveilles, de fines galettes croquantes accompagnées de chatini (chutney) ou de sauce au tamarin, vendues dans un stand de rue et dégustées sur le pouce.

Le lundi, tout le sud‑est de l’île semble s’être donné rendez‑vous dans ce port, témoin de l’emprise coloniale à l’île Maurice, occupée tour à tour par les Hollandais, les Français et les Anglais. Une célèbre bataille navale s’y déroula en août 1810 entre les deux puissances rivales, bataille dont les Français sortirent — pour une fois — vainqueurs. 

Pour en savoir plus, direction le musée d’Histoire nationale, ou Musée naval, installé dans une belle demeure coloniale du XVIIIᵉ siècle ayant appartenu aux Robillard, une grande famille française de l’île.

Leur ancêtre arriva de Saint‑Brieuc au début du XIXᵉ siècle. Soixante ans plus tard, un descendant Rault, Hilarion, décida d’adapter une recette de biscuits bretons en utilisant du manioc, un tubercule introduit à l’île Maurice par les Français au XVIIIᵉ siècle.

 Ce fut le début d’une aventure familiale qui perdure en 2025 et offre aux visiteurs curieux l’occasion de découvrir une fabrique tout droit sortie d’un autre âge.

Caché dans un quartier de Mahébourg, le petit atelier respire la rusticité. Sous une charpente basse et dans la pénombre, des ouvrières vêtues de rose, sanglées dans un tablier gris et coiffées d’une charlotte en tissu, s’activent debout autour d’une large table de cuisson. Celle‑ci repose sur une maçonnerie de pierres dans laquelle un feu, alimenté par des feuilles de palmiers, crépite doucement. 

Une fois la farine de manioc étalée puis cuite, les employées découpent les plaques obtenues en petits carrés pour former les biscuits, aromatisés à la cannelle, à la noix de coco, à la vanille… 

À l’arrière, d’autres ouvrières, assises, emballent à la main les carrés dans des sachets en papier. Dans un coin de l’atelier, deux vieilles machines trient et pressent le fameux manioc. L’artisanat dans toute sa splendeur laborieuse.

Les biscuits ne sont pas exportés. On les trouve uniquement dans les magasins d’alimentation mauriciens et à la “boutique” de l’usine, un simple guichet où l’on peut emporter chez soi cette spécialité unique.

Ils ne sont pas nombreux, à l’île Maurice, à proposer cette formule de repas à domicile : à peine une dizaine d’adresses. Mais quel bonheur de partager avec une famille mauricienne les saveurs de la cuisine locale ! 

Dans le village de Midlands, au cœur de l’île, près de Curepipe, se trouve Kot Marie‑Michelle. Cette représentante d’une famille créole s’est fait un nom grâce à ses délicieuses spécialités : rougail sosis kreol, kari koson zak, frikase sousou, satini pistas… Légumes du jardin et viandes de gibier (carri de cerf, salmi de cochon marron…) y sont préparés et partagés avec passion. D’autres ont fait le pari de l’échange culinaire, comme Valérie, à Calodyne (« Chez La Karay »), au nord de l’île.

Mais une adresse récente met tout le monde d’accord : « Kwizine Mama », à Mahébourg. Stéphanie et sa maman Brigitte, débordantes de gentillesse et de générosité, accueillent leurs hôtes en petit comité dans leur « case » mauricienne, nichée dans un quartier tranquille de la ville.

Une adresse intimiste, un jardin luxuriant, des tables dressées en terrasse dans un décor très tropical : voilà le cadre dans lequel on déjeune « à l’ancienne » d’un délicieux carri de poulet ou d’un vindaye de poisson (selon les jours), après avoir savouré une tartine de rougail pistache. Le dessert ? Une succulente crème vanillée avec papaye cristallisée au sirop de canne et croustillant de manioc. 20/20 !

Port‑Louis, capitale de l’île Maurice, aligne ses incontournables : le Caudan Waterfront (méga shopping center tout à fait dispensable), la citadelle, le marché central, le quartier chinois… et le Champ de Mars. Une tour Eiffel ? Non : un hippodrome, lieu de rendez‑vous des fins de semaine, de mai à décembre, pour toute la gent masculine « accro » aux paris hippiques.

À vingt minutes à pied du centre, l’anneau de course offre un condensé de vie mauricienne. Le pré central est envahi de débits de boissons bringuebalants, de sonos tonitruantes et de stands de jeux d’argent. 

Comme à Auteuil ou à Longchamp, mais avec des cocotiers en bord de piste, la foule populaire soupèse les chances de chaque monture, parie, espère, soupire… puis rejoue, avant de décapsuler une énième bière. En tribune, dans les loges, la bonne société mauricienne se pavane : costumes‑cravates pour les messieurs, chapeaux colorés pour les dames.

Ce trésor de la côte nord-ouest de l’Île Maurice est en effet enclavé dans le domaine du Maritim Resort & Spa Mauritius. Cet établissement 5 étoiles qui réserve la découverte de ces vestiges coloniaux pourtant classés « monuments nationaux » à sa seule clientèle. Enfin… presque, puisqu’il est écrit ici et là que moyennant une demande anticipée par mail à l’hôtel et un droit d’entrée, il est en théorie possible de les voir. 

Les ruines de Balaclava témoignent d’un pan important de l’histoire de l’Île Maurice. Connu des Hollandais, dont les navires faisaient relâche dans la baie aux Tortues adjacente, le site fut transformé par le gouverneur français Mahé de la Bourdonnais en arsenal militaire. 

Au plus fort de son activité, mi 18e s., il abritait une fonderie, une minoterie, un atelier de fabrication d’armes et de canons, une batterie de défense et un hôpital pour marins atteints du scorbut. En 1774, une explosion meurtrière mit fin à son hégémonie. Plus tard, en 1903, le lieu accueillit une distillerie de rhum. 

Ce sont ces vestiges que l’on découvre de nos jours autour d’une vaste pelouse, ainsi que les aménagements hydrauliques réalisés sur la rivière pour apporter l’eau aux installations. Dommage simplement qu’il ne soit pas délibérément ouvert à tous.