Pour commencer, queques remarques générales par rapport au Guide du Routard :
_Il doit y avoir une énorme différence à bien des égards entre la pleine saison touristique estivale et une période comme la Toussaint : il est facile d’imaginer les galères que peuvent représenter circulations embouteillées, recherche de stationnement dans les ruelles à sens unique, recherche de plage accessible et propre, visite des sites un peu exigus (par exemple la villa del Casale…) en plein été.
Cependant, en cette fin d’octobre, nous n’avons rien connu de tout cela : circulation fluide et tranquile, parking facile, meme parfois sur des places gratuites et sinon, il faut quand-meme reconnaitre que ce n’est pas cher, plages quasi désertes (et le plages privées sont ouvertes librement) et visites tranquiles.
deuxièmement, j’appréhendais un peu a priori la conduite automobile en Sicile…J’en reviens plutot charmé ! On devrait presque s’y mettre en France ! Je blague un peu, mais en fait il n’y a aucun stress à avoir quand on a compris qu’aucun panneau n’est respecté, mais que tout le monde controle son véhicule et que tout le monde respecte tout le monde (quelques légers klaxons à la rigueur si on est un peu lent à un “cédez-le-passage”)… donc hors saison pleine, la circulation n’est pas du tout stressante !
Revue de notre itinéraire :
J1 Catane (sympa mais sans plus) puis recherche de plage car il faisait chaud : pas évident dans la région de Catane (en fait on est partis au Nord où la configuration falaises + roches volcaniques qui piquent n’est pas la plus favorable, alors qu’au Sud de Catane, il y a une longue plage sous les avions qui décollent et atterrissent…). Route littorale par Aci Castello (à 15 minutes, s’arreter au moins pour la photo) puis Aci Trezza et ses fameux blocs de laves jetés au large : très sympa village avec les papis qui discutent sur la place devant l’église, à l’ombre des palmiers et en vue du petit port. Quelques coins de sable noir pour se baigner sur le littoral sud avec vue sur Aci Castello. Passage par Aci Reale, 2-3 superbes églises, mais guère plus, puis petite route littorale à la recherche de la plage en passant par quelques mignons villages et petits ports de peche, entourés de…rochers !
On a fini par trouver une longue plage de gros sable noir (ou petits galets) qui s’étend à partir de Ripposto (aucun intéret par ailleurs), sur la route de Taormina.
Logement à l’Agriturismo Il Limoncello (indiqué dans le GdR), à recommander surtout pour une base de 2-3 jours.
J2 : excursion à partir de 8h30 à Piano Provenzana vers les cratères sommitaux de l’Etna, avec des guides de pro loco Linguaglossa. Retour au parking vers 15h et direction plage à Giardini Naxos : plages privées accessibles librement hors saison, mais à fuir sinon !
Logement au B&B Villa Regina (indiqué dans le GdR) à Castelmona (magnifique petit village sur son piton rocheux au dessus de Taormina) : B&B sans charme (ça fait plutot hotel) mais correct, avec vue à couper le souffle sur Taormina et la Mer : attention cependant, contrairement à ce qui est indiqué dans le GdR, le petit déj (pas donné) n’est pas inclus dans le prix !
J3 : visite de Castelmola et Taormina, le tout à pied évidemment, pour garder la forme : ça monte, ça descend, c’est raide, mais c’est charmant, à l’exception de la rue principale de Taormina où les quelques monuments d’intérets sont perdus entre attrappe-touristes et boutiques de luxe : vaut mieux s’égarer dans les ruelles !
Plages à Isola Bella qui doit etre bien inaccessible en pleine saison !
Logement au B&B Il Glicine à Piedimonte Etneo (indiqué dans le GdR) : bien, charmant, mais un peu cher quand meme.
J4 : contournement de l’Etna par la route nord en passant par Linguaglossa (bof), Randazzo (magnifique petite ballade dans le vieux centre), Bronte (pas réussi à trouver un moyen de voir la coulée de lave qui s’est arrétée au nord de la ville), mais ititnéraire hallucinant en voiture dans les petites ruelles, pour retrouver la bonne direction, puis Adrano (pas grand intéret).
Arrivée à Piazza Armerina et visite de la villa romaine del Casale : passionné d’Histoire antique, j’ai trouvé cette visite absolument hallucinante, les mosaiques sont splendides et le site est particulièrement bien aménagé, avec des panneaux explicatifs clairs et instructifs.
Logement au B&B La Casa sulla colina d’oro (indiqué dans le GdR) après visite nocturne de la charmante Piazza armerina. Le B&B est correct, petit déjeuner absolument gargantuesque et délicieux, avec vue magnifique sur la ville et sur fond de Demis Roussos (!)… Mais beaucoup trop cher !
J5 : route vers Agrigento, passage par la Scala dei Turchi (à faire, à 15 minutes d’Agrigento), plage à la villa romana (au dessus delaquelle se trouvent effectivement les ruines d’une villa romaine) : plage très sympa.
Puis visite de la vallée des temples : grosse déception ! Les temples sont certes monumentaux, le site est très beau, mais la visite est bordélique, 3 entrées (!), aucune cohérence, quelques panneaux explicatifs perdus, souvent uniquement en italien, parfois en (mauvais) anglais, aucun plan, aucune restitution…Pour se faire une idée de la compréhension du site, il faut passer par le musée (après une marche très désagréable au bord de la grande route)…Bref, indigne d’un site classé sur la liste de l’UNESCO !
Puis visite nocturne d’Agrigento…très sale et lugubre dès qu’on s’écarte des rues principales…
Logement au B&B Portaténéa (indiqué dans le GdR), idéalement situé au début de l’artère principale du centre historique; impeccablement aménagé et entretenu, accueil très pro en français, petit déj sur la terrasse ! C’est beau, propre et nickel…peut-etre un peu trop (?)… De bons conseils pour boire et manger à de bonnes adresses où l’on ne croise…que des clients français… cqfd.
J6 : Route cotière vers le sud Est…sans aucun intéret jusqu’à Scoglitti…Après on peut s’amuser à dénicher de belles plages entre les serres à tomates et les campings pour Danois et Hollandais (à en juger par les drapeaux hissés).
Belle plage à Punta Secca, avec un délicieux resto “The Sand”, qui propose (à un prix “français”) une cuisine assez moderne de produits frais : on nous a conseillé des plats qui n’étaient pas à la carte car le chef avait eu des idées avec les poissons du jour : de loin les meilleures ravioli que j’ai jamais mangées, fourrées au poisson, avec simplement de l’huile en guise de sauce : délicieux ! (en dessert, un gateau au chocola à la ricotta, pas mal non plus !)
Puis passage par Marina di ragusa (franchement pas moche du tout…hors saison !), Donna Lucata, Cava d’Aliga (magnifique plage au pied du village) et Sampieri. De là, route vers Scicli : on découvre la ville du haut d’une route en lacets qui descend (magnifique pour les photos !).
Visite de Scicli, idéal avec la lumière du jour tombant qui illumine toutes les façades baroques. 2 heures suffisent pour explorer le centre ville absolument somptueux… Un samedi soir, atmophère charmante : tout le monde est de sorti, les jeunes draguent sur les grandes places, les “vieux” sont à la messe (portes ouvertes) pendant que les enfants jouent au foot dans les ruelles ou sur le parvis des églises…
Logement au B&B Scicli que je recommande vivement : accueil charmant et enthousiaste de Massimo qui maitrise un chouia d’anglais mais se fait parfaitement comprendre en italien. Le B&B comprend 3 hébergement dont un petit appart de 4 couchages avec kitchenette. Le tout au bout d’une petite ruelle, en haut de quelques marches qui passent sous une arche et qui mènent à une toute petit cour avec barbecue et jasmin odorant !
J7 : route cotière vers la pointe sud-est : contrairement à ce qui est écrit dans le GdR, derrière les serres, c’est plutot joli : belle plage à Isola delle corienti, bout du monde sauvage à Capo di Portopalo, Charmant village (une fois passés les zones pavillonnaires) à Marzamemi.
Plage à Fontane Bianche…aucun intéret si ce n’est la température de l’eau !
Arrivée à Syracuse : visite du Parc archéologique (memes remarques que pour la vallée des temples d’Agrigento : entretien, indications, aménagements indignes) puis ballade dans Ortigia : magique !
Logement au B&B Globetrotter situé dans un immeuble de la rue principale, Corso Matteotti, ce n’est pas l’adresse la plus charmante, ni le coin d’Ortigia le plus charmant (boutiques modernes), mais tout à fait correct à un prix vraiment valable : 40 Euros pour une nuit pour deux, avec petit déj.
J8 : dernière ballade dans Ortigia puis route vers l’aéroport de Catane, en à peine plus d’une heure.
Résultats : nous sommes ravis de notre voyage, de l’accueil des Siciliens, en particulier dans les lieux moins fréquentés, et nous y retournerons !
Au plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos éventuelles questions !