J’ai un Chausson Welcome 5 de 2000. Je suis en train de refaire l’installation solaire, et en gros j’aurai de l’hybride fixe + mobile = la batterie cellule + une station Bluetti pourront délivrer du 12v. Il me faut relier la station au camping car. Je compte le faire à l’aide d’un switch sur “l’arrivée alimentation 12v” de la cellule. Ainsi je pourrai passer d’une batterie à l’autre selon leurs niveaux de charge. Je pense avoir repéré mon module de distribution où arrive le câble positif depuis la batterie cellule, ça semble être la boite fusible sous l’évier cuisine. Mais je me pose la question de trouver le boitier relai où semble arriver le négatif.
En pièce jointe mon schéma électrique simplifié, qui pourrait au passage en aider d’autres, mais ne me dit pas où sont les éléments dans le véhicule.
==> Est-ce que quelqu’un connait bien les Chausson de cette époque et pourrait m’épargner ce temps de recherche ?
Bonjour .
Le négatif est commun et donc n’est pas géré.
B1 + porteur
B2 + cellule
D+ pilotage relais d’isolement , charge B2 par l’alternateur si moteur allumé.
Amicalement
Thierry
babs853
Bonjour Thierry,
Merci de ta réponse, mais je dois avouer ne pas la comprendre:
Le négatif est commun et donc n’est pas géré.
==> Où va donc le fil négatif partant de la batterie cellule ? Car c’est bien là que je dois connecter mon négatif venant de ma batterie mobile.
D+ pilotage relais d’isolement , charge B2 par l’alternateur si moteur allumé.
==> L’équivalent d’un cyrix ? Où le vois-tu dans le schéma ?
Re
Un zomm sur schéma
Masse , châssis , moins batteries ,
Relais , comme cyrix , d+
Amicalement
Thierry
babs856
Ok c’est plus clair ainsi, merci. Mais donc j’arrivais à la même conclusion dans mon premier message: les négatifs arrivent au boîtier relai OK, la question est où est ce boitier relai ?
Thierry merci encore pour tes éléments de réponse, effectivement j’aurais pu un peu plus chercher sur le web ;-).
C’est qu’en fait j’étais un peu induit en erreur à ne pas bien comprendre le schéma, qui montre deux “boites”, alors que dans les faits il n’y en a qu’une. Ce que je prenais pour une simple boite à fusible est en fait aussi le boitier relai 12v (il suffisait juste d’enlever deux vis pour le voir ;-)).
Donc OK je vois bien où arrive les négatifs et positifs des deux batteries. Je vois aussi où arrive le chargeur batterie d’origine (chargeant le 12v quand on est branché au 220 par la prise quai). Et du coup j’ai de nouvelles questions:
Le chargeur est branché sur les mêmes bus bar que la batterie aux. Ça veut donc dire qu’il injecte son jus de manière générale sur tout le réseau 12v ? Et que la batterie aux sait automatiquement le récupérer ?
Donc que les câbles qui vont de la batterie aux au relai 12v passent du courant dans les deux sens et en simultané ? (somme toute un courant électrique me direz-vous ?)
Rappelons mon but: intercaler un switch dans tout ça pour passer comme je veux de la batterie aux à la batterie mobile, afin d’alimenter le réseau 12v. Je continue mes questions:
Déjà une chose à laquelle je ne pense que maintenant: le 12v envoyé par la batterie mobile est de 25a, j’imagine que la batterie aux peut envoyer des puissances similaires, pas de soucis pour le relai ? Sinon intercaler un fusible en plus avant le switch ?
Je pensais déconnecter du relai le positif venant de bat. aux pour le mettre sur le switch, y connecter aussi le positif venant de la batterie mobile, créer un positif allant du switch au relai, et connecter le négatif bat. mobile au bus bar idoine du relai. Mais ce chargeur d’origine me pose question, est-ce à dire que ma liaison bat. mobile (héhé) vers relai va aussi se taper le jus dans l’autre sens ? Et est-ce que la bat mobile a une quelconque diode anti-retour, ou un système pour éviter de récupérer ce jus dont elle ne sait que faire ?
Concernant le 220v:
Je compte mettre en place le même système de switch que pour le 12v. Faire arriver le 220 depuis la batterie mobile vers la prise de quai, et relier les deux au switch avant qu’il ne parte vers le disjoncteur 220v. Correct ?
Est-ce qu’il faut un switch plus balèze que le truc à 20€ acheté en ligne pour le 12v (qui est donné pour 300a quand même) ?
Oui j’aurais pu moins m’emmerder en virant tout le système d’origine, mais le but est la réversibilité en cas de revente, et surtout le fait de pouvoir sortir la batterie mobile quand je veux, tout en ayant un système complet fixe fonctionnel.
Beaucoup de questions encore. Énorme merci de faire avancer le noob que je suis !
BAB’s
Une photo du bazar, le relai 12v + fusible en plein milieu (facade démontée, sinon même tronche que sur la seconde photo de Thierry), en bleu le chargeur, en haut à droite le disjoncteur 220v.
Attention !!!
La batterie mobile est une station lithium 12,8v …
Batterie traditionnelle 12v .
Si tu couple deux batterie différentes ensembles , la lithium va chargé la standard …
Tu vide la lithium et sur charge l’autre .
Il serait intéressant que tu nous poste un dessin de ton cablage .
Si je décompose
En mode normal
Tu as une batterie porteur pour démarrer.
Quand le moteur tourne , cela enclenche la charge de la batterie cellule .
La batterie cellule pour TV éclairage ect …
Toi tu veux provisoirement
Remplacer la batterie cellule par une batterie lithium nomade .
Ton Switch fera la bascule du positif 12v entre la batterie cellule et nomade .
Dans tous les cas le négatif reste en commun entre toutes les batteries.
Par Contre le 220v de la batterie nomade .
Si tu la couple a la place de la prise quai .
Tu vas mettre le frigo auto en 220v
Tu vas alimenter le chargeur de batterie.
Faire attention les stations nomade n’ont pas une grande puissance de sortie 220v
En attente de confirmation et un petit dessin pour confirmation
J’oublie de dire que ma batterie mobile est une Buetti AC200P = batterie 40ah en 48v, converto 220 2000w, et converto 12v assez balèze aussi.
==> Au passage, vu le prix en ce moment (1199 €), qui semble devenir la normale presque, vu tout ce que ça embarque (régulateur PV + batterie lifepo4 + gros convertos + prises 220, 12, chargeurs sans fil, écran de contrôle…) et l’assez bonne qualité des composants, ça me semble une excellente alternative à du fixe souvent compliqué pour les novices.
Mon cas est un peu plus particulier: j’utilise ma Bluetti pour de l’évènementiel externe au véhicule.
Donc oui Thierry tu as bien résumé les usages:
installation classique et déjà existante de mon CC une partie du temps quand la Bluetti n’y est pas
La plupart du temps elle y est quand même, elle centralise mes 700w de panneaux
220v = La Bluetti charge déjà tout le véhicule via ma prise quai sans soucis (en attendant de racheter un régulateur adéquat dédié batterie aux, c’est le moyen le plus simple trouvé pour charger la batterie aux via les PV), l’idée est d’avoir un câblage plus propre / pas visible et un choix entre quai ou Bluetti pour l’alim 220 (ou même les deux finalement comme j’ai déjà avec un réseau prise 220 véhicule + le miens installé depuis la Bluetti)
12v = idem, choix d’alim circuit 12 via batterie aux ou Bluetti, cette dernière devant justement envoyer son jus à l’aux quand elle à trop de solaire, d’où l’idée du switch pour les séparer et éviter les décharges au mauvais moment, ou les coupler (j’ai une position 1+2 sur le switch) sinon.
Par rapport à ton “attention”:
Justement le cœur de mes questions est là, les A-R de courant dans les mauvaises directions, etc…
Switchs ou autre système si plus adéquat
Je fais un petit schéma ce soir.
babs8512
Exactement ce que j’ai, mais l’idée est donc de savoir si ça va pas compromettre le chargeur 220 déja présent dans le véhicule, qui pour l’instant est sur la même busbar que la batterie aux.
==> Après on peut se dire que si je suis connecté au 220 quai, le switch est en position “batterie aux seule” donc en contact direct avec la busbar actuelle / le chargeur ?
==> Mais si je veux le jus du quai + celui de la bluetti ? (le seul but serait peut être de pas trop tirer sur le 220 quai alors que j’ai plein de solaire en journée)
Et donc même type de switch pour le 220 ou autre systeme ?
thierry-1613
Re
Je viens d’étudier le fonctionnement du Buetti AC200P.
La sortie 12v 25A du connecteur RV port est une sortie régulé, elle ne peut que sortir du courant et ne permet pas de prendre du courant,
SAUF QUE !!!
Électroniquement , le contrôleur stabilisateur de courant, comment va t il réagir si il est réglé à 13v et que tu lui présente du 13,6v ,
Il doit réguler mais comment ? Si c’est a partir d’une diode zener , la il va y avoir gros problème…
Pour sa recharge c’est une entrée cigarette.
Charge DC DC 8,…A
Je ne vois pas pourquoi tu serais en branchement quai avec un système si puissant.
Pour les économies énergie du quai , moi je ferai autrement .
Secteur sur nomade
Nomade sur prise quai camping car
Le nomade alimente le chargeur pour charger si besoin la batterie cellule,
Si elle est chargée, donne le 12v chargeur pour l’éclairage .
Les prises sont sous tentions prêt à fonctionner
Les 700w panneaux sur la batterie nomade .
Un Switch entre prise quai et chargeur Adapter Input pour actionner la charge de la batterie nomade .
Après tout dépend de vos besoins en énergie…
Mais 2000wh d’autonomie c’est beaucoup
Convertisseur 230v 2000w 4800w crête , balaise …
L’été j’ai besoins moins de 200wh/j . (Ecl TV sat) .
L’hivers avec appareils apnée que je n’ai plus , avec ventilation chauffage, grande soirée , ecl TV sat , grand max 600wh/j
J’ai craqué et validé
630€ livraison semaine prochaine.
Thierry
babs8516
Pu&@# ! Ah bein tu m’étonnes à ce prix ! J’ai pas de sous là mais j’en achèterais bien une seconde pour mes évènementiels… Quand je pense que même avec une belle promo j’avais payé la mienne 1400€ il y a 1,5 an…
Après il est écrit “jamais utilisé”, puis “occasion très bon état”. C’est peut-être des renvois sous délai légal, ou des “séries B”… Je pense qu’au prix fort elle s’est mal vendue, et que maintenant il faut écouler le stock pour le sauver (lithium)… Peu importe à ce prix là c’est cadeau ! Bien joué !
Pour te répondre:
==> C’est déjà le cas de la batterie Aux qui arrive brute sur le boitier relai, quand elle est chargée à bloc elle doit envoyer la même chose non ?
==> connais pas les diode Zener ??? Peux-tu développer l’idée de l’éventuel problème.
==> En input depuis PV ou 12v véhicule, c’est une entrée SA20 mâle (donc prise femelle) de Weipu (20€ chez Bezos et autres), fourni d’origine mais en XT60 de l’autre côté (puis XT60 vers MC4, ou allume cigare).
==> Au passage, le output 12v 25a est un SA20 femelle (donc prise mâle)
==> Je me refais mes propres Y (vers MC4 pour panneau, et cosses pour relai 12v) pour garder le câble d’origine et raccourcir les longueurs / adaptateurs
==> Autre détail de ma config / usage: je fais tourner un studio musique jusqu’à 10-12h / jour, jusqu’à 200 wh, été comme hiver.
==> L’AC200P est donnée pour 2000w, mais avec les pertes de conversion elle en fait plutôt 1600w
==> J’ai prévu la Bluetti essentiellement pour le studio, la AUX pour le reste des petits conso, et voir à terme si je peux faire tourner un frigo compression, sinon je garde le trimix.
==> actuellement, sans faire encore tourner le studio, à part le macbook (un des plus gros conso), je ne peux pas laisser toute la journée la Bluetti alimenter le quai, je serai à plat la nuit sinon.
==> Et même la philosophie serait plutôt = le moins de converto / éléments en chaine possibles. Avec ta version il y aurait conversion en sortie Bluetti, une autre perte au chargeur 220 déjà installé (qui semble pomper au moins 100w/h à lui tout seul, alors qu’il n’a pas besoin de tourner tout le temps), pour retransformer du 220 en 12…
==> D’où mon idée de faire venir du 12 de la Bluetti le plus directement possible, la seule perte sera alors la conversion Bluetti avant de sortir
==> Dans tous les cas des prises 220, j’en ai via le réseau Bluetti.
==> Mes deux panneaux solaires sont déjà en série sur la Bluetti (au passage je te conseille de trouver d’occase des trina solar Honey 345w, j’ai payé les miens 120€ la paire, et c’est ce qui respecte et maximise les capacités d’entrées du AC200P, dans l’encombrement le plus minimum. Je posterai bientôt à propos de mon toit qui a été mon gros chantier été, j’ai fais une galerie sur mesure et trouvé comment incliner mes panneaux dans 4 directions possibles). Mais rappelle-toi qu’elle ne sera pas tout le temps dans le véhicule, donc je prévois aussi de pouvoir les envoyer vers la Aux (victron 100/50, voir mon schéma).
Est-ce qu’avec ces explications ça te semble plus cohérent ?
Mes questions sur les possibles retours courant, chargeur ou switch mal placé etc restent.
Sur le schéma un PB Switch 220v ,
Le chargeur nomade est sur sa sortie via le disjoncteur . C’est un peut brouillon avec une deuxième sortie ''conso 220v ‘’.
mais je fait des explications pour prévention.
Ma crainte de la sortie régulé du nomade .
Dans le schéma électronique d’une alimentation filtré et stabilisée, le mot stabiliser , est un lecteur de tension sur la sortie. En protection pour paré au sur tension on peut placer une diode d’une certaine tension calibré ,
Si cette tension est dépassé, par précaution, il se créer un court circuit pour couper cette tension dangereuse .
Donc si protection il y aurait, si elle est calibré pour protéger la sortie a 13,8v .
Si votre chargeur fait une impulsion de charge a 14,4v , la protection pourrait faire des siennes…
Je ne sais pas si c’est assez claire .
Donc le projet de studio 220v , 200w/h , 10 à 12heures /jour .
Le plus simple , est de mettre le camping car 220v quai autonomie garantie et pas cher .
La batterie nomade sur prise du canping car avec chargeur 230v 500w/h , les panneaux sur entré 700w/h ,
Studio sur prise nomade .
Une journée normal 8h 18h
Partiellement ensoleillé.
Matin nomades à 100% , 2000wh
Chargeur nomade éteint
De 8 a 11h pas de soleil , conso - 600wh
Soleil de 11h a 16h
Autonome total recharge les batteries.
De 16h à 18 plus de soleil 400hw .
Le lendemain
2000wh - 400wh de la veille moins les 600 wh avant Soleil . Reste la moitié de batterie avant Soleil .
Si pas de soleil connecter chargeur nomade .
Aucune modification, le studio serait 100% autonome solaire dans le Sahara…
Pour l’intégration frigo à compression, il faud environ 700wh/j . Pour 2000 à 3000wh/j pour un trimixte .
Amicalement
Thierry
babs8518
==> C’est plutôt mon schéma qui est brouillon:
Les 3 prises 220 origine cellule ne sont bien sûr pas sur le disjoncteur mais indépendantes
2 sorties conso 220, l’une depuis la Bluetti (essentiellement réservé aux consommables studio effectivement), l’autre via les prises d’origines, dont je ne me sers que quand le quai réseau est branché, et encore essentiellement dans l’usage voulu pour recharger la Bluetti en plus du solaire / si pas de soleil.
La protection, de la Bluetti, ou d’ailleurs ? Comme un anti-retour de courant donc ?
Le chargeur, d’origine du CC, ou autre ? Lui effectivement fait du 14,4v à l’heure actuelle (j’ai pas encore changé la batterie aux pour du lithium) SI on parle d’une protection sur le relai 12v, à priori il sait gérer.
J’imagine bien mais tout le but du studio mobile est d’être hors réseau.
Je crois comprendre à peu près ton raisonnement. Encore une fois il faut inclure le fait que la Bluetti ne délivre réellement que 1600wh, et aussi que je travaille pas mal la nuit / hors soleil.
En gros ton idée serait de ne relier la Bluetti au système que par le 220v. Ce qui m’embête c’est la conso inutile du chargeur d’origine cellule, pour convertir du 220 en 12, alors que la Bluetti peut envoyer direct du 12.
Ce que je voudrais c’est envoyer le 12 direct de la Bluetti au relai 12v et consos véhicule, voire que la bluetti puisse recharger la batterie Aux (aussi en direct sans reconversion).
Mes questions c’est juste de vérifier la cohérence technique de l’ensemble et que rien ne grille ;-). Donc être sûr qu’aucun “courant retour” ne puisse endommager la Bluetti via la connexion 12v, et idem sur le 220. Et que tous les chargeurs puissent continuer leur taf normalement. Car on n’a pas reparlé de “l’équivalent cyrix” aussi, mais si la batterie aux est court-circuité par le swith, le “cyrix” ne peut plus la charger via l’alternateur du coup ?
Et si il n’est pas possible de charger la batterie Aux directement depuis la Bluetti. Est-ce que la cosse positive du chargeur origine cellule ne pourrait pas être sur la borne positive batterie du switch (et non relai). En gros le chargeur ne serait pas en contact avec la bluetti (sécurité), mais resterai actif sur la batterie aux, même quand ce n’est pas elle qui alimente le relai 12 ?
De cette manière, si il y a assez d’autonomie dans la Bluetti, je peux l’activer pour alimenter le 220 origine cellule, et donc le chargeur (ce qui revient à ce que tu sembles décrire, mais me laisse quand même le choix d’alim 12 depuis la Bluetti sans reconversion chargeur).
Je ne sais pas, aussi, si ce que j’écris est assez clair ?
thierry-1619
Bonsoir
A quoi sert le 12v ?
Le camping car peut être autonome pour l’éclairage et autres en 12v , comme le cas de tous , sans studio .
Il faudrait des Switch double canaux pour isoler le chargeur camping car de la sortie 12v nomade en inversant la Source 230v .
Voir interdire l’alternateur .
Avec cela , il fait 4 canaux en même temps.
Une 100ene d’euro . Normal , arrêt, nomade.
63A , si la manipulation ne se produit pas à pleine charge , il n’y a aucun risque , c’est le pouvoir de disjonction , pour le contact, ça tient 3 a 4 fois plus.
Salutations
Thierry
babs8520
Salut Thierry, tout le monde,
Désolé nouvelle interruption dans mon projet câblage (grosse semaine mécanique…).
Je comprends pas tout à ta réponse, et j’ai de nouvelles réflexions sur le sujet. J’essaye de reprendre:
=> à l’origine, j’ai qu’une batterie plomb 95 A. Étant quasi tout le temps hors réseau, toutes mes lampes n’étant pas encore en leds, pompe à eau qu’il faudra que je vérifie… je tiendrais quand même pas longtemps sans solaire.
=> Le but c’est de lui faire profiter du solaire géré par la Bluetti, qui ne sera déconnectée (pour applications externes) pas assez longtemps pour que la bat cell soit à plat.
==> Là j’suis bien largué !
==> L’inverseur de source, en gros ça fait à peu près la même chose que le switch qu’on décrivait plus haut ? C’est plus balèze / plus sécurisé / plus adapté pour du 220v ? parce qu’il y a une action de disjonction ? que n’a pas le simple switch ?
==> On le met entre la prise quai et le disjoncteur d’origine ? Dessus arrivent soit le quai, soit la Bluetti en 220 ? Ou alors je me goure et tu l’imagine pour le circuit 12v ? Ou intercalé autrement ?
==> Si 220v, du coup je capte pas comment ça isole le chargeur CC de la sortie 12v Bluetti ? L’idée serait que quand je switch sur la Bluetti pour qu’elle alimente le 12v, je le fasse aussi avec l’inverseur pour qu’elle alimente aussi le 220 ? Mais le disjoncteur CC est alimenté de toutes façons, donc le chargeur CC aussi (j’ai un interrupteur dessus sinon) ? Donc il peux envoyer son jus vers le 12 ?
=> Je pensais finalement que ce qui pouvait isoler le chargeur CC du 12v Bluetti, c’était le switch 12v ? Je l’avais pas dessiné ainsi sur mon schéma, mais sur input 1 = la batterie cellule et son chargeur (comme à l’origine arrivant sur le busbas), input 2 = la Bluetti ? Mais dans ce cas la Bluetti n’est pas en contact avec la batt cell (dans mon premier schéma non plus) et ne peut la charger ? Et aussi, quid du “cyrix like”: est ce que normalement il reçoit le jus du chargeur CC pour charger la batt moteur quand il y a du 220 ? Et que donc là il serait déconnecté si Bluetti ?
Ce qui m’amène à mes nouvelles réflexions:
Mon but donc serait d’avoir du 12 qui arrive soit de la batterie cell, soit de la Bluetti. Que le chargeur CC joue son rôle seulement si prise quai, sinon c’est la Bluetti qui pourrait charger la batt cell (et la batterie véhicule aussi si on reprend le fait qu’il y ait un “cyrix like” sur mon circuit d’origine ?). L’unique but est d’éviter la conversion 220-12, et donc la perte, du chargeur CC quand il n’est pas utile.
Dans cette idée, on pourrait câbler le switch 12v d’une 3ème manière: avec la batterie cell toujours sur le busbar du relai CC, le chargeur sur input 1 du switch, la Bluetti sur input 2 ? Mais encore quid du “cyrix like” ?
Ou alors virer le switch 12v et tous les 3 sur le busbar ? et là quid des fameux “retours de courant” ? Peut-être que l’inverseur de source gère et j’ai pas compris ?
Mais autant un chargeur dédié a un “retour” de la batterie, sait quand il faut arrêter de la charger, la maintenir etc. Ma sortie 12v bluetti ne sait pas faire ça, si ? J’avais en tête le fait qu’il y ait un régulateur de charge dans la Bluetti, mais il est indépendant des sorties et ne peut donc gérer la charge d’une autre batterie que celle interne ?
sans régulateur de charge entre la sortie 12v bluetti et la batterie cellule, cette dernière reçoit continuellement le même jus et ça va pas lui aller ?
Dans ce cas, si pas de nouvel équipement de ce type, le chargeur CC reste indispensable pour bien gérer la batterie cell ? Dans ce cas bis, envoyer du 12v depuis la Bluetti ne sert à rien, et n’envoyer que du 220v est bien plus simple ? À moins que le converto 12v de la Bluetti soit plus efficace que son converto 220v ? (je crois que j’ai vu une vidéo Youtube montrant les deux conso)
Car sinon, si mon bazar 12v est possible, c’est plutôt le 220 de la Bluetti qui est quasi inutile (à part en récupérer du quai si 220 externe), puisque actuellement tous mes conso 220 sont direct sur la Bluetti (sauf dans le futur un frigo compression qui serait juste à côté du placard elec / 220v d’origine, et à l’opposé de la Bluetti) …
==> On parle du “cyrix like” ? Là j’y suis plus du tout ;-)…
Désolé, il est tard et j’écris en même temps que je pense, c’est long et sans doutes très brouillon…
thierry-1621
Bonjour
J’ai reçu et passer en revue ma bluetti .
Fait des tests.
230v pure Sinus 50 hertz avec mon oscilloscope , très bien respecté,
Essais clim 1000w inverter , aspirateur 1200w , perceuses , garde une jolie courbe comme si nous étions sur secteur .
Pour le mode 12v , toutes les sorties sont protégées en court-circuit et sur intensité.
Le 12v fait 13,56v sur la mienne .
Je n’ai pas essayé de lui mettre une tension supérieur en sortie …
Pour ton application
La sortie 12v ne pourra pas recharger la bluetti qui fait 48v interne .
L’entré DC / DC à gauche du boîtier bluetti , solaire , ou 12v pour la charge suivant son assignation.
Pour protection , sur la sortie 13,5v de bluetti , mets une diode de puissance , 0,7v de chute de tention , ce qui fera 12,8 v sur le boîtier électrique ,
Tu peux même faire ce montages en parallèle de la batterie cellule qui fait 12,6v
En premier tu prendras la tension supérieur de la bluetti 12,8 v à condition que les câbles ne fassent pas de perte .
Donc en 12 v si tu recharge la batterie cellule et porteur avec le chargeur embarqué , 14,4v puis 13,6v , la bluetti est protégée par la diode .
Recharge la bluetti par sont entrée pour chargeur 230v 400w Ou avec ses panneaux solaires …
Pour ton Switch 12v , il ne fait que inverser de la batterie cellule et bluetti ne coupe pas le chargeur ou il est placé.
Si ton chargeur est indépendant du boîtier électrique , oui place le pour le coupé aussi
Ton Switch, ou inverseur comme j’ai proposé on l’a même fonction.
Prochain test de ma bluetti sera de lui mettre une tension supérieur en sortie .
Je te tiendrai au courant de ce test .
Ce qui évitera de mettre une diode de protection avec une perte de 0,7v de seuil de fonctionnement.
Amicalement
Thierry
thierry-1622
Re
Avec la bluetti en direct , tu consomme la bluetti en premier quant tu la coupe, c’est la cellule qui prend le relais
Si tu es a quai , c’est le chargeur qui sera utilisé en chargent la batterie cellule .
Thierry
babs8523
==> Je le vois aussi avec mon studio musique, j’avais des problèmes avec d’autres batteries: bruits de masse, scintillements d’écran, voire étincelles à la connexion… là c’est propre.
==> Ça m’intéresse aussi si tu fais tes propres tests de capacité totale de la batterie, en 12 et 220. Faudrait que j’en fasse un sérieux mais j’ai l’impression d’avoir moins de 1500 / 1600 wh.
=> Le but n’est pas de recharger la Bluetti, mais que la Bluetti puisse recharger via sa sortie 12v la batt cellule, définitivement pas possible ça ?
=> Comment ? Diode soudée sur un circuit imprimé qui possède 1 busbar in et out ?
=> Garde en tête que je suis un noob en électricité et electronique
=> J’ai prévu de le faire avec du 6 carré solaire qu’il me reste, sur 3-4m de longueur max, 25a X 13v ça me paraissait OK ?
=> Donc la Bluetti envoyant du 12 au relai + du 220 vers le disjoncteur = pas de soucis si diode sur 12v ?
=> C’est prévu ainsi, elle reçoit déjà les 700w solaire, et pourra recharger via 220 si quai branché.
=> Je suis toujours pas sûr de comprendre cette partie, dans quel sens va le courant, dans quel sens on le protège, etc… Mais oui ça m’intéressera aussi.
=> Donc finalement c’est plutôt ce schéma qu’il me faudrait, plutôt que l’autre de ton message au dessus ? Pas besoin de switch, des batteries “en parralèle” mais qui ne s’abime pas l’un l’autre car la Bluetti ne fait qu’envoyer du jus et n’en reçois pas (l’idée de la diode pour être sur ?) ? Et le chargeur qui reste à sa place d’origine, et ne recharge que la bat cell quand il est on ?
Donc pour résumer:
Un switch qui supporte les caractéristiques 220v, pour switcher du quai au Bluetti. Il est placé entre le quai et le disjoncteur d’origine ?
La sortie 25a 12v de la Bluetti, en direct sur le relai 12v d’origine. La batt cellule + le chargeur y snt aussi, comme à l’origine
Le seul truc que je ne peux faire par rapport à mes souhaits d’origines, c’est que la Bluetti recharge la bat cell en 12 ?
thierry-1624
Pour charger une batterie
Bulk , charge , absorption … 14,4v .
maintient de charge 13,6v
Il faud ajouter un chargeur DC/DC pour la sortie bluetti 13,5v a 14,4 v
Testes en décharge lente …
Si tu décharge en rapide, tu obtiendra presque la moitié
2000w sous 48 v cela représente 40A
Capacité max des éléments
Fait un teste a 200w pour épargner les cellules batterie .
La diode comme le dessin entre câble et borne relais.
La section câble solaire ne fait que 4mm2
Son nom mc4 , 4 pour 4mm2
Il y a des tableaux courant continue section longueur .
6 m aller retour, 12v , 25A , du 6mm2 c’est limite .
Meme les modèles Victron ont 13% de perte, faudrait que je regarde mon 220-12 d’origine pour comparer mais moi qui voulait éviter une perte c’est raté
après le 12v consomme peut-être beaucoup moins que le 220W (67w le miens) ? Je vais fouiller un peu
ça reste un investissement supplémentaire, un peu doublon
un chargeur 12 DC/DC remplace aisément la diode par contre ?
Je m’étais rendu compte de ça oui, mon frigo au 220 plus mon chargeur bat font justement 207w, en descendant 50% de la Bluetti en environ 4h, j’avais calculé que j’avais bien les environ 1600w normaux dûs aux pertes, je referai un test pour être sûr…
Oui ça j’ai compris où elle se place dans le schéma, mais ce que je te demandais c’est physiquement comment la monter. Sur un truc qui ressemble à peu près à ça ? =>
4mm pour le nom MC4, oui, pour le diamètre du connecteur, mais ça n’a rien à voir avec le diamètre des câbles que l’on peut utiliser. Vu mes longeurs entre les PV et ma Bluetti, j’ai pas lésiné et tout fait en 6… même si j’imagine un poil de perte au bout avec les adaptateurs SA20 qui sont en 4mm max…
Ah oui en 6m AR = 206w alors qu’il faudrait en passer au moins 300… En même temps je ne serai probablement jamais au 25a ? J’ai que du 6 sous la main en tous cas…
–
Pour l’inverseur,
Si j’amène les câbles terre au disjoncteur général, ce modèle suffit non ?
Mon général ne fait que 10a, celui-ci en 32a, pas grave ?
Sinon si je ne veux pas me prendre la tête à toucher quoi que ce soit dans le disjoncteur général, je peux me servir d’un modèle type triphasé pour y cabler mes terres à la place d’une phase ? Et du coup ça peut être ce modèle ? =>
C’est toujours quasi 3 fois moins cher que ton modèle qui semble surdimensionné, non ?
L’arrivée depuis le quai est bien au dessus de l’interrupteur ? En dessous part l’alim générale qui dessert le “dispatcheur” (?) sur la droite ? J’ai bon ?
Est-ce qu’on peut réunir les câbles terre de deux appareils, pour en faire qu’un seul câble, par Wago par exemple ?
DONC
J’y vois assez clair pour câbler mon 220v sereinement si tu confirme ce que j’observe sur mon général (soit indulgent et rappelle-toi que j’y connais rien, jamais vu le détail d’un tableau de ma vie ;-)), et pour la valeur d’ampérage correcte.
Pour le 12v, reste à savoir si besoin d’une diode ou pas, si oui comment physiquement la câbler, et si je décide d’un chargeur DC/DC, peut-il jour le rôle de diode aussi ?
Bein j’ai quand même l’impression de bien mieux comprendre le bazar qu’au départ !
Merci encore.
Le DC / DC est prévu pour charger à 14,4 ou 14,6v , donc oui pas de problème pour lui et il remplacera la diode .
Moi je pensais à une diode avec des pattes en fils , ce qui permet une installation avec wagos ou Dominos …
Les calculs en 12v continue et 230v alternative sont différents .
L’intensité indiqué sur les contacteurs ou inverseurs , sont les pouvoirs de coupure, pas la puissance de fonctionnement.
Je cite , qu’il est très difficile de couper le courant , cela fait un arc électrique comme la baguette de soudure à l’arc …
Si a l’aide de Switch tu interdit toutes source de charge , tu peux mettre la bluetti 13,5v directement sur la batterie cellule de 12,6v .
Quand tu utilisera une source 12v , tu consommera sur la bluetti en premier car elle a une tention supérieure à la batterie cellule 12,6v .
Quand la bluetti aura un seuil de réserve mini d’autonomie , tu la coupe où elle coupera toute seul et ce sera la batterie cellule qui prendra le relais .
Donc tu ne charges pas la batterie cellule , mais tu utilises l’énergie bluetti en premier et tu gardes l’énergie cellule en secours .
Par le phénomène le la tention la plus élevée.
Consommation chargeur embarqué.
Revois tes essais de chargeur , tu parlais d’une conso à vide importantes. Ne serait-ce pas le frigo auto en ,220v .
Mon chargeur de batterie consomme que 3 à 5 w à vide après la charge complète de la batterie cellule , frigo éteint, énergie en veille .
Autonomie bluetti
L’indicateur de la bluetti à 50% n’est qu’une indication , pas de la précision .
Mets une charge constante, ampoules en parallèle , style 200w , sur papier pour 10h 2080wh .
Fais ton relevé, avec les pertes du convertisseur et des effets joules, part pour une expérience d’environ 9 heures sur terrain …
Ils parlent de 1850wh utilisable le reste en sécurité interne .
Amicalement
Thierry
thierry-1627
Bonjour .
Je m’y suis remis, aux testes bluetti .
J’ai raccordé la bluetti 13,5v en parallèle avec alim laboratoire sur 16v . Resultat 0 mA .
Elle fonctionne donc comme si elle avait une diode en sortie…
Donc cette bluetti est super protégé.
Tu peux la mettre en parallèle avec ta batterie cellule .
La cellule consommera la bluetti 13,5v en premier si elle est allumé. Quand tu l’a coupera , la batterie celle fournira le courant 12,6v
Sans DC DC , la bluetti ne chargera pas la batterie cellule , juste un entretien de charge , 13,5v .
Donc après mes test , je confirme , tu peux aussi mettre le chargeur 14,4v embarqué en route sans détruire la bluetti .
Cordialement
Thierry
babs8528
Salut Thierry, tout le monde,
Donc:
Je vire mon switch 12v qui ne sert à rien
Je ne mets pas de diode qui ne servira pas non plus
Je ne change rien au câblage relai 12v d’origine
Je rajoute simplement la bluetti sur les mêmes busbar du relai
Les questions qui restent en suspens, merci d’avance pour tes réponses:
Puis-je joindre des masses entres elles (quai + 220 Bluetti) avant de les faire aller sur la borne prévue du disjoncteur d’origine ?
Je peux commander un des deux inverseurs linké plus haut, ça ira aussi ?
Est-ce que j’ai bon sur la description de mon disjoncteur (arrivée 220 en haut de l’interupteur, puis départ du bas vers relai…) ? Mes câbles étant tous gris et dans un bordel montre (avec le gaz et l’eau ;-() …
Pour la partie 12v , pas de soucis .
Le chargeur cellule , en 230v du quai , sera prioritaire en mode charge 14,4v et si son maintien de charge 13,6v est supérieur à la tension bluetti 13,5v .
Si pas de quai , si la bluetti est allumé, elle sera prioritaire sur la batterie cellule.
Le chargeur cellule ne chargera que la batterie cellule , si elle en a besoin besoin , et alimentera le 13,6v en priorité.
Si pas de chargeur , La bluetti fera un maintien de charge sur la batterie cellule , la maintiendra à 100% .
Pour le 230v oui il serait plus sûr de ne pas faire de bêtises avec un inverseur 2 pôles .
Concernant le neutre en commun, sois sûr que ce soit le neutre à chaque nouveau branchement …
Certains électriciens , d’une borne à l’autre , d’un quai a l’autre , tu as une chance sur deux d’être bien câblé , phase ou neutre .
Si tu parles de la terre , en terme de masse , pas de problème .
Pense aussi à la gestion en mode 230v bluetti.
Si tu es à quai , en 230v , cela alimente :
Le chargeur cellule .
Les prises cellule .
Le frigo trimix mode auto .
Le chargeur bluetti si il est présent.
Donc si tu inverse arrivé quai 230v avec sortie 230v bluetti …
Tu auras toutes ces charges en alimentation .
Tu devras couper :
Le chargeur bluetti
Chargeur cellule si pas besoin.
Le frigo trimix, energivore . Sauf pour un frigo à compression.
Arf oui la terre, déformation musicale (câblage hi-fi vinyl) et Anglais…
OK donc un bi-pôles à 20 balles peut suffire.
Pour le 230 oui j’avais déjà pensé à couper les chargeurs batterie cel (effectivement il consomme peu quand il a fini son taf) et Bluetti, et mon trimix est assez vieux pour être manuel…
Je croyais être tout bon, mais dernier doute en regardant ta MAJ: la coupure type interrupteur que tu as dessiné sur le positif vers chargeur est volontaire ? L’interrupteur du chargeur lui même suffit ?
thierry-1632
Re bonsoir
Oui l’inter du chargeur cellule , et débranché le chargeur bluetti .
C’est dans le cas où tu ferais une centralisation . Avec un inverseur miltupole .
Un relais miniature ou de puissance , inter modulable télémécanique , commutateur , permutateur ,
Deux pôles pour phase et neutre . Vraiment inverseur avec un point neutre entre les deux de préférence pour que les deux pôles soit bien coupé avant de commuté sur l’autre service .
Des coupures style inter en plus .
D’un seul mouvement tu inverse et protège …
Je manque de place sous l’évier, du coup je me suis demandé si je ne pouvais tout simplement pas remplacer l’interrupteur du tableau d’origine, par l’inverseur de source 2 pôles qui fait la même taille ? Puisque tu as précisé plusieurs fois que l’inverseur a un pouvoir de disjonction aussi. Ce serait plus simple / propre au niveau câblage en plus.
Du coup je reviens sur la question de l’ampérage: sur le boitier du tableau 220, est écrit “10a (2200w)”, mais sur l’interrupteur figure 60a ??? Si je mets le hager 32a, je comprends qu’il ne pourra délivrer que 7040w, amplement suffisant. Mais est-ce qu’il est soumis en entrée à cette même puissance ? En même temps à quel moment le jus du quai pourrait être supérieur (il faudrait être branché à un tableau en direct > 7kW ?) ? Sinon le 40a est a peine plus cher, mais pour 63a 2 pôles, il prend l’espace de 4 modules et je devrais trouver une autre place…
Ou est-ce qu’il y avait une raison spécifique à l’inter en 60a et que je dois respecter ça ?
Merci encore pour tes ultimes précisions ;-).
BAB’s
babs8534
Et une autre question me vient puisqu’en faisant quelques recherches, je me rends compte que mon tableau n’a aucun différentiel en sécurité ? Depuis 2000 (année de mon Chausson), c’est devenu obligatoire non ?
thierry-1635
Bonjour .
Inter , sectionneur , relais , interrupteur, les Ampères noté dessus sont leurs pouvoirs de coupures en charge de courant .
Disjoncteur à un rôle protéger et de limiter l’intensité, comme un fusible .
30mA , protection corps humain.
Dans le camping car , c’est un peut une cage de Faraday , vous êtes isolé .
A la maison les pieds à la terre , oui vous pouvez avoir des soucis avec le réseau EDF
Pour la bluetti , c’est encore différent, elle crée une tention isolé, elle produit 230v entre phase et neutre et n’a aucun point commun avec autre chose .
Les bornes aux quais , comme chez vous , elles doivent avoir un 30mA et un disjoncteur, protégeant et limitant la puissance de sortie.
Le 30mA n’est toutefois pas inutile, il vaut mieux jouer la sur protection que rien .
Si vous êtes à l’étranger qui ne gère pas le risque électrique comme en France , vos mieux s’auto protéger .
Pour la place , il existe des disjoncteur différentiel qui prennent la place de deux pôles .
Ne pas confondre avec un interrupteur différentiel plus un disjoncteur.
