Allemagne : Dresde, 5 raisons d'y aller

C’est de l’Elbe qu’il faut découvrir Dresde. L’été venu, au pied du pont Auguste, les immenses berges se couvrent de familles et de pique-nique. La bière coule à flots au Biergarten de l’Augustusgarten et les vélos défilent sur la piste cyclable longeant l’Elbe.

Juste sous le nez, les bateaux de croisière s’alignent le long du quai de Terrassenufer, écrasé en retrait par le dôme colossal de la Frauenkirche, la très baroque église Notre-Dame –culminant à 96 m au-dessus de la très vaste et élégante place du marché (Neumarkt), envahie de terrasses.

Presque rasé pendant la guerre, le sanctuaire, éminemment théâtral, a été rebâti à l’identique après la réunification de l’Allemagne, pour être finalement inauguré en… 2006, à l’occasion du 800e anniversaire de la ville ! Le symbole d’une renaissance.

Il faut enchaîner les escaliers et faire deux fois et demie le tour de la coupole pour arriver à la plate-forme panoramique du lanternon. Elle dévoile une vue à 360° sur le vieux Dresde ressuscité, serti dans sa ceinture grise d’immeubles pré et post-communistes.

S’y déroulent le méandre du fleuve, de grandes esplanades et la tour de la cathédrale catholique de la Sainte-Trinité (1751), dressée en écho à l’ouest.

Autre symbole fort dans Altstadt, le Fürstenzug couvre le mur extérieur des écuries du château, sur 102 m de long, d’une « procession des princes » (à cheval) réunissant 35 margraves, électeurs et rois ayant régné sur la région de 1127 à 1904. La plus importante fresque en céramique du monde (additionnant 23 000 carreaux de la proche manufacture de Meißen !).

On la longe pour rejoindre l’entrée principale du château de la Résidence (Residenzschloss), dûment baroque, siège aujourd’hui de plusieurs collections – estampes et dessins, monnaies et médailles, Cabinet turc mais aussi la Grünes Gewölbe (« voûte verte »).

Cet incroyable cabinet de curiosités XVIIIe réunit des trésors d’art et d’artisanat, inhabituellement placés sur des consoles dorées, sans vitres ni vitrines, dans des salles rouge, verte et blanche bardées de miroirs : objets et cabinet entier en ambre (!), pièces en argent et vermeil, coupes en œuf d’autruche, escargots de mer ou cristal de roche (!) et autres joyaux de la Couronne aux émeraudes XXL.

De l’autre côté de la rue se dresse le colossal Zwinger, palais tout aussi baroque – donnant au nord sur le grand Opéra Semper. L’essentiel des anciennes collections royales, financées par la manne des mines d’argent des monts Métallifères, s’y retrouve.

En vedette : armes et armures, porcelaine, mais surtout toiles de « maîtres anciens » de la Gemäldegalerie Alte Meister. Parmi les pièces majeures : l’exceptionnel Adam et Ève, un diptyque de Cranach.

À rebours, le pont Auguste file vers la Neustadt, rebâtie aux XVIIe et XVIIIe siècles dans un style… baroque, après un grand incendie, avant d’être à nouveau largement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Au premier plan, le Cavalier (très !) doré (Goldener Reiter), une statue équestre du même Auguste II, marque le début de la très large Haupstraße, piétonne et arborée, colonne vertébrale du quartier.

Pourquoi traverser ? Pour admirer les demeures patriciennes de la Königstraße, la rue la mieux conservée du secteur, déroulée dans l’axe du Palais Japonais. Pour flâner dans le grand marché couvert (Markthalle). Et surtout pour les nombreux cafés, bars, restos, boutiques indépendantes, ateliers, galeries, tags et fresques qui émaillent le labyrinthe de ruelles, cours et passages d’Äußere Neustadt, étendu plus au nord de l’Albertplatz.

Alternatif, le coin fonda même en juin 1990 sa « Bunte Republik Neustadt » avec, pour emblème, un drapeau noir, rouge et jaune singeant celui de l’Allemagne de l’Est, mais avec une tête de Mickey en lieu et place du marteau et du compas !

Parfait résumé de son âme bohème, le passage Kunsthof, étiré entre l’Alaunstraße (n° 70) et la Görlitzer Straße (n° 21-25) réunit 5 cours pavées et verdoyantes laissées à la libre imagination des artistes. Poétique en diable.

La tradition est presque bicentenaire. L’été venu, les 9 vapeurs à roues à aubes des Sächsische Dampfschifffahrt (datant de 1879 à 1929) naviguent entre Seußlitz, Dresde et Bad Schandau. Ils forment la plus importante flotte historique d’Europe.

Tout débute par un jet de vapeur blanche et un sifflement. Vers l’aval, un large corridor boisé mène à Meißen, qui précéda Dresde au cœur du pouvoir saxon. Le bateau y accoste au pied du formidable château gothique de l’Albrechtsburg – fondé en 929 et coiffé des flèches de la cathédrale adjacente.

La forteresse hébergea jusqu’en 1865 la célèbre manufacture de porcelaine de Meißen, la plus ancienne d’Europe (1708), modèle de toutes les autres, depuis installée en périphérie (visite des ateliers et du musée).

La croisière vers l’amont, depuis Dresde, est plus emblématique encore, au cœur de l’ancien site inscrit au patrimoine mondial. Très vite, le bateau passe en revue un trio de châteaux néoclassiques perchés sur la berge haute, à bâbord : Albrechtsberg, Lingner et Eckberg. À leurs pieds, la piste cyclable de l’Elbe court au milieu des prés.

Une heure plus tard, le bateau est en vue du grand escalier pieds dans l’eau du château de Pillnitz. La résidence d’été des rois de Saxe a pour pièce maîtresse un surprenant palais chinoisant en miroir, devenu musée d’Arts décoratifs. Mais le plus beau est extérieur : le parc de 28 ha épousant les berges, avec ses palmiers en pots, ses grands arbres et son camélia âgé de 230 ans.

Plus en amont encore, les bateaux de la Sächsische Dampfschifffahrt pénètrent dans le parc national de la Suisse saxonne (9 350 ha) – prolongé côté tchèque par le parc de la Suisse bohémienne. Une région largement couverte de forêts, d’où émergent des centaines de promontoires de grès érodés, très appréciés des amateurs d’escalade.

Surgissant des blés, sa formation principale, la mesa de Lilienstein, ceinturée sur 180° par l’Elbe, se hisse à 415 m, avec auberge rustique au sommet. Des escaliers et des échelles y courent sur la roche, des passerelles enjambent des failles, conduisant à un point de vue remarquable.

En écho, rive gauche, la forteresse de Königstein, la « Bastille saxonne », prison durant 350 ans, épouse la roche mère, ne livrant à l’œil, à distance, que ses colossaux remparts et quelques toits. Vue de près, on découvre tout une petite ville fortifiée.

À deux méandres de là, l’emblématique Bastei doit son nom aux ruines d’un château fort médiéval. Sa forêt de pinacles rocheux, perchée 200 m au-dessus de l’Elbe, a attiré les peintres dès l’époque romantique, favorisant un premier essor du tourisme.

C’est ainsi que l’ancien pont en bois survolant le vide a été reconstruit en dur, permettant aujourd’hui de s’avancer jusqu’au plus près des falaises tombant dru dans le fleuve. Spectaculaire !