D’île en île, au nord de Göteborg
par Anne-Marie Minvielle
18 septembre 2008
Sur le Gotaleden © Jona Ingman/Westsweden.com
Envie d’évacuer son stress au contact de la nature ? Envie de mers infinies, de petits ports de pêche où l’on grignote des crevettes et des crabes, tout cela pour pas trop cher ? Envie de s’enfoncer sous les bouleaux et les sapins dans les landes de bruyères d’un patrimoine parfaitement préservé ? Alors cap sur la Suède, plus précisément dans le Bohuslän, sur la côte ouest au nord de Göteborg. On peut y camper, trouver un petit hôtel facile, déguster toutes sortes de poissons, pêcher le homard. Le drapeau du Bohuslän illustre son paysage : bleu-gris pour le ciel, bleu foncé pour la mer et gris-rose des archipels de granite.
Göteborg, ville du design
Petit déjeuner et poissons
Ports de pêche et archipels
Safari-homard sur un air de Taube
Lysekil et la vie sous-marine
De Smögen à Fjällbacka, pour Ingrid
Les petits hommes rouges de Tanum
De l’alcool et des Écossais à Grebbestad
Skee, la vie à la campagne
Strömstad et les Koster
Infos pratiques
Préparez votre voyage en Suède avec nos partenaires
Göteborg, ville du design
Anne-Marie Minvielle
Dès l’arrivée à Göteborg, je fonce au musée des Beaux-Arts voir les quelques peintres scandinaves des « Lumières du Nord » et les tableaux intimistes de Carl Larsson. La vigueur du sculpteur Carl Milles, auteur d’un gigantesque Poséïdon de bronze, interpelle devant le musée… Si vous avez le temps, allez au parc d’attraction Liseberg ou au très beau jardin botanique. Nous avons préféré flâner dans les rues de la vieille ville, attirés par les magasins de design déco, représentatifs de l’art suédois contemporain. Acier et verre, les lignes sont sobres et lumineuses, les matériaux nobles : un lavabo se doit d’être aussi beau en-dessous qu’au-dessus, vous pourrez le vérifier à l’hôtel !
La ville de Göteborg, 1er port de pêche suédois, est traversée par deux canaux et la rivière Göta. Un passe de 25 € (225 SK) offre des entrées et le tram à gogo. Nous n’en avons même pas eu besoin pour rejoindre la Maison de la Couronne (Kronhuset) et ses artisans un peu trop touristiques, puis le port. Chantiers navals, musées maritimes, le trafic est intense. Un rapide déjeuner au marché aux poissons dans un bâtiment en forme d’église (Feskekörka), redonne des forces. Retour par le musée de la Ville (Stadsmuseum) où l’on rêve aux comptoirs suédois de la Compagnie des Indes. De sacrés navigateurs, quand même…
La journée continue dans le quartier Haga avec une pause au café Huseren, spécialisé pour ses gâteaux à la cannelle. Un quartier branché et sauvé de la destruction où il faut remarquer, parmi de nombreux petits bistrots, les maisons dites « préfectorales », en bois et aux assises de pierre. 18 h : tout ferme. Il est temps d’aller se reposer avant de sortir pour la soirée sur Avenyn, les Champs-Élysées de Göteborg.
La ville de Göteborg, 1er port de pêche suédois, est traversée par deux canaux et la rivière Göta. Un passe de 25 € (225 SK) offre des entrées et le tram à gogo. Nous n’en avons même pas eu besoin pour rejoindre la Maison de la Couronne (Kronhuset) et ses artisans un peu trop touristiques, puis le port. Chantiers navals, musées maritimes, le trafic est intense. Un rapide déjeuner au marché aux poissons dans un bâtiment en forme d’église (Feskekörka), redonne des forces. Retour par le musée de la Ville (Stadsmuseum) où l’on rêve aux comptoirs suédois de la Compagnie des Indes. De sacrés navigateurs, quand même…
La journée continue dans le quartier Haga avec une pause au café Huseren, spécialisé pour ses gâteaux à la cannelle. Un quartier branché et sauvé de la destruction où il faut remarquer, parmi de nombreux petits bistrots, les maisons dites « préfectorales », en bois et aux assises de pierre. 18 h : tout ferme. Il est temps d’aller se reposer avant de sortir pour la soirée sur Avenyn, les Champs-Élysées de Göteborg.
Petit déjeuner et poissons
Anne-Marie Minvielle
Hej ! , « bonjour ! », et c’est tout. Les Suédois, un rien rigides, serrent peu la main. Il faut s’adapter. Commençons par ce merveilleux petit déjeuner qui change à chaque halte. De quoi prendre du tonus pour le rush quotidien - et continu - de 10 h à 18 h… Bougies obligatoires, valse des pains suédois aux délices toujours renouvelés, puis poissons suivant les lieux, dont le roi-hareng dans tous ses états et le saumon fumé. Les vaches suédoises sont sérieuses et le beurre et les fromages sont de qualité. Concombre, aneth dill et cornichons doux relèvent les plats. Mais j’aurai toujours du mal avec cette fameuse « mayonnaise » sucrée qui affadit bien des régals et fait certainement grossir !
Ne loupez pas sur la côte, le fameux « egg and cheese », spécialité du Bohuslän servie avec de la confiture d’airelles. Et après ? Dommage, les lunchs sont souvent bon marché avec un plat du jour. Mais il faut choisir. Si vous voyez un restaurant marqué Västsvensk Mersmak, allez-y. Il s’agit d’une heureuse sélection basée sur la nourriture du terroir, avec un rapport qualité-prix excellent.
Une virée à 7 h du matin précises - les Suédois sont ponctuels - à la criée aux poissons de Göteborg (Central Fish Harbour), enrichit vos connaissances. Une façon amusante de voir ces grands Suédois - certains atteignent bien les 2 mètres - pas toujours blonds, mais souriants et costauds, ça oui ! À dix degrés maxi, je regarde avec Ilona les casiers tout frais et les enchères feutrées du pays du savoir-vivre. Un énorme flétan est découpé aussitôt pour les restaurants de la côte. Les requins et langoustines sont déjà vendus et les baudroies ou poissons singes montrent toutes leurs dents.
Ne loupez pas sur la côte, le fameux « egg and cheese », spécialité du Bohuslän servie avec de la confiture d’airelles. Et après ? Dommage, les lunchs sont souvent bon marché avec un plat du jour. Mais il faut choisir. Si vous voyez un restaurant marqué Västsvensk Mersmak, allez-y. Il s’agit d’une heureuse sélection basée sur la nourriture du terroir, avec un rapport qualité-prix excellent.
Une virée à 7 h du matin précises - les Suédois sont ponctuels - à la criée aux poissons de Göteborg (Central Fish Harbour), enrichit vos connaissances. Une façon amusante de voir ces grands Suédois - certains atteignent bien les 2 mètres - pas toujours blonds, mais souriants et costauds, ça oui ! À dix degrés maxi, je regarde avec Ilona les casiers tout frais et les enchères feutrées du pays du savoir-vivre. Un énorme flétan est découpé aussitôt pour les restaurants de la côte. Les requins et langoustines sont déjà vendus et les baudroies ou poissons singes montrent toutes leurs dents.
Ports de pêche et archipels
Anne-Marie Minvielle
Mon choix est fait : un séjour d’une semaine en jouant à saute-mouton d’îles en îles sur les ferries nationaux gratuits et remontant les 200 kilomètres de côte jusqu’à la frontière norvégienne. Le temps de prendre ma petite Volvo, normale ici, et me voici déjà vers l’île de Marstrand, celle du roi Oscar II. Les maisons en bois, blanches pour l’habitation et rouges pour le matériel, évoquent les films de Bergman. Chacun a son bateau, sur l’eau ou dans son jardin…
Voici la forteresse de Carlsten, à 5 min de l’embarcadère. Sur le strand, office de tourisme, toilettes et magasins de souvenirs me font fuir vers le sentier qui fait le tour de l’île en une heure. Les maisons anciennes à l’architecture sophistiquée, sont peintes de couleurs pastel qui se marient avec la mer. Un affreux fish and chips me fera regretter le petit déjeuner. Goélands, mouettes et corbeaux freux, typiques du Nord, attendent tels des mendiants. Les seuls, en fait, en Suède…
Reprenons l’autoroute gratuite. La E6 mène à la bifurcation de Mollösund, mon premier port de pêche et qui restera mon préféré. La petite route sinue maintenant par les étangs, sous les sorbiers rouges et les sureaux noirs. Le cimetière, l’église, la jetée tiennent dans un mouchoir de poche. La rue pavée et fleurie du port, jeu de construction rouge et blanc, est romantique à souhait. Au loin, les casiers à homard et les piles pour les moules. À mes pieds, le café-restaurant Emma (Västsvensk Mersmark) et ses délices…
Voici la forteresse de Carlsten, à 5 min de l’embarcadère. Sur le strand, office de tourisme, toilettes et magasins de souvenirs me font fuir vers le sentier qui fait le tour de l’île en une heure. Les maisons anciennes à l’architecture sophistiquée, sont peintes de couleurs pastel qui se marient avec la mer. Un affreux fish and chips me fera regretter le petit déjeuner. Goélands, mouettes et corbeaux freux, typiques du Nord, attendent tels des mendiants. Les seuls, en fait, en Suède…
Reprenons l’autoroute gratuite. La E6 mène à la bifurcation de Mollösund, mon premier port de pêche et qui restera mon préféré. La petite route sinue maintenant par les étangs, sous les sorbiers rouges et les sureaux noirs. Le cimetière, l’église, la jetée tiennent dans un mouchoir de poche. La rue pavée et fleurie du port, jeu de construction rouge et blanc, est romantique à souhait. Au loin, les casiers à homard et les piles pour les moules. À mes pieds, le café-restaurant Emma (Västsvensk Mersmark) et ses délices…
Safari-homard sur un air de Taube
Anne-Marie Minvielle
Il faut s’habituer à prendre les ponts et les ferries, sans payer, telle une route sur l’eau. Ils traversent en général toutes les demi-heures et permettent d’accéder aux îles de Tjörn et d’Ellös. J’ai acheté un CD bien populaire sur cette côte, celui d’Evert Taube, chanteur-poète des années 1950, sorte de Charles Trenet suédois. Il m’accompagne sur l’île d’Ellös puis de Flatön où les rochers de granite s’enchevêtrent. Kayaks et pêche dans la moindre crique. Nous sommes au cœur du Bohuslän et l’épicerie Handelsman Flink raconte un passé plus rude que le laisseraient penser les clients qui se prélassent sur la terrasse du restaurant-hôtel (Västsvensk Mersmark).
Cartons, pubs et boîtes, vieux balais et cartes postales sont restés figés comme du temps où Evert Taube rencontra ici la belle Maj på Malö.
Nicklas, le patron, explique le fameux « safari-homard ». À partir du 20 septembre, date d’ouverture de la pêche au homard, noir comme il se doit, il propose à de petits groupes de 6 à 10 personnes sur 3 bateaux, de pêcher leurs propres homards et de les cuire pour les déguster ensuite ou les emporter…. Il peut faire froid et l’aquavit est prévue. Attention, ne prenez pas le mot « rum » pour rhum : il s’agit de la chambre à louer en suédois ! Il y a toujours beaucoup de monde inscrit et cette formule familiale très prisée se répète dans de nombreux hôtels de la côte. Et s’il n’y a pas de homard ? Nicklas en a toujours en réserve, mais c’est moins bien, évidemment.
Nicklas, le patron, explique le fameux « safari-homard ». À partir du 20 septembre, date d’ouverture de la pêche au homard, noir comme il se doit, il propose à de petits groupes de 6 à 10 personnes sur 3 bateaux, de pêcher leurs propres homards et de les cuire pour les déguster ensuite ou les emporter…. Il peut faire froid et l’aquavit est prévue. Attention, ne prenez pas le mot « rum » pour rhum : il s’agit de la chambre à louer en suédois ! Il y a toujours beaucoup de monde inscrit et cette formule familiale très prisée se répète dans de nombreux hôtels de la côte. Et s’il n’y a pas de homard ? Nicklas en a toujours en réserve, mais c’est moins bien, évidemment.
Lysekil et la vie sous-marine
Anne-Marie Minvielle
Et un ferry de plus : nous voici rendus à Lysekil, port de pêche du style « petit Dieppe »… Les silhouettes en tenue de plongée devant l’Oxygène Dykcenter nous conduisent tout droit à Daniel, plongeur dynamique. Le vent vient de l’océan ? Il fera beau demain. Il souffle de l’Angleterre ? Nuages et pluie... Mais qu’importe pour plonger. Initiation, équipement, randos en bateau, Daniel vous prend en main pour découvrir les beautés sous-marines. Et sinon, il ne vous restera plus qu’à les admirer à la Havets Hus, tout proche. Cet aquarium particulier mérite la visite pour son cheminement souterrain au milieu des poissons. Les amateurs de nature et de photo pousseront facilement jusqu’à l’extrême pointe nord de la petite ville, à Stångehuvud, pour capter l’éclairage changeant sur les granites rouges.
« Il y a seulement ainsi deux sites en Europe, Lysekil et Perros-Guirec », affirme notre hôte. Pourquoi pas ? Des réserves naturelles à la flore sauvage environnent Lysekil, face au joli port de pêche de Fiskebäckskil. Mais les bords des routes ne sont-ils pas déjà un vaste jardin ? Comment ne pas s’émerveiller devant l’églantine rose odorante ou la pensée Viola cornuta, bleue et jaune aux couleurs du drapeau suédois. On raconte que tout Suédois est un botaniste qui s’ignore, sans doute en hommage au naturaliste suédois Carl von Linné. S’il fait beau, en remontant vers le Nord, la réserve pour animaux de Norderns Ark est ouverte au public. On y recueille les animaux sauvages en perdition, pour le « meilleur de la nature », selon le modèle suédois.
« Il y a seulement ainsi deux sites en Europe, Lysekil et Perros-Guirec », affirme notre hôte. Pourquoi pas ? Des réserves naturelles à la flore sauvage environnent Lysekil, face au joli port de pêche de Fiskebäckskil. Mais les bords des routes ne sont-ils pas déjà un vaste jardin ? Comment ne pas s’émerveiller devant l’églantine rose odorante ou la pensée Viola cornuta, bleue et jaune aux couleurs du drapeau suédois. On raconte que tout Suédois est un botaniste qui s’ignore, sans doute en hommage au naturaliste suédois Carl von Linné. S’il fait beau, en remontant vers le Nord, la réserve pour animaux de Norderns Ark est ouverte au public. On y recueille les animaux sauvages en perdition, pour le « meilleur de la nature », selon le modèle suédois.
De Smögen à Fjällbacka, pour Ingrid
Anne-Marie Minvielle
Pourquoi de tous les ports de pêche, celui de Smögen est-il le plus fréquenté ? Sans doute à cause de ses boutiques et de ses marchands de poissons qui se pressent sur sa jetée longue de 600 mètres. On se croirait dans un petit Saint-Trop’, mais ne fait-il pas bon vivre à éplucher les crevettes sur les tables disséminées entre les pulls marins et les cartes postales ?
Le nombre de bateaux sur cette côte est incalculable. On raconte que c’est ici la plus grande densité d’embarcations de tout genre en Suède. À moteur, à voile, en bois ou yacht de luxe, tout étincelle de blanc. J’ai juste le temps de sauter sur le ferry pour l’île de Hållö (15 € A/R), baptisée réserve naturelle. Seules trois ou quatre bâtisses rouges occupent les rochers de l’îlot de 1 km sur 1,5 km, dominé par un petit phare. Les cris des goélands et des mouettes deviennent assourdissants. Je les dérange… Il n’y a encore personne sur ces immenses dalles de granite venues du fond des âges. Pas de chemins, rien que des fleurs, des flaques, peut-être des phoques ? Hélas, il faut revenir sur terre et remonter la côte.
Les ports se succèdent : Hunnebostrand, plutôt authentique avec son rocher donnant sur la baie, et Bovallstrand qui s’ouvre sur les plages de l’archipel de Badholmarna. Le maquereau est à l’honneur et fait l’objet de fêtes et de concours, comme à Fjällbacka où nous arrivons enfin sous l’œil impassible du buste de l’actrice Ingrid Bergman qui vécut sur une île. Admirez le coucher de soleil depuis le roc du Vetterberget dominant le port, et vous pourrez peut-être découvrir sa maison verte qui appartient toujours à sa famille.
Le nombre de bateaux sur cette côte est incalculable. On raconte que c’est ici la plus grande densité d’embarcations de tout genre en Suède. À moteur, à voile, en bois ou yacht de luxe, tout étincelle de blanc. J’ai juste le temps de sauter sur le ferry pour l’île de Hållö (15 € A/R), baptisée réserve naturelle. Seules trois ou quatre bâtisses rouges occupent les rochers de l’îlot de 1 km sur 1,5 km, dominé par un petit phare. Les cris des goélands et des mouettes deviennent assourdissants. Je les dérange… Il n’y a encore personne sur ces immenses dalles de granite venues du fond des âges. Pas de chemins, rien que des fleurs, des flaques, peut-être des phoques ? Hélas, il faut revenir sur terre et remonter la côte.
Les ports se succèdent : Hunnebostrand, plutôt authentique avec son rocher donnant sur la baie, et Bovallstrand qui s’ouvre sur les plages de l’archipel de Badholmarna. Le maquereau est à l’honneur et fait l’objet de fêtes et de concours, comme à Fjällbacka où nous arrivons enfin sous l’œil impassible du buste de l’actrice Ingrid Bergman qui vécut sur une île. Admirez le coucher de soleil depuis le roc du Vetterberget dominant le port, et vous pourrez peut-être découvrir sa maison verte qui appartient toujours à sa famille.
Les petits hommes rouges de Tanum
Anne-Marie Minvielle
Si vous en avez assez de la mer, des cris des oiseaux et des bateaux, c’est le moment de rentrer dans les terres. La route 163 longe d’immenses fermes, rouges bien sûr. Les gravures fascinantes de l’âge du bronze, autour du site forestier de Tanum, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, se trouvent facilement. Les panneaux des monuments historiques sont marqués d’un discret « quadrifolium » brun. La carte des nombreux sites de Tanum - il en existe plus de 600 avec quelque 10 000 figures - est sans doute nécessaire pour les préhistoriens, mais vous pourrez vous contenter des sites indiqués, parmi les plus beaux. Certains pétroglyphes ont été repeints en rouge par les archéologues pour une meilleure lisibilité. Beaucoup de bateaux, de scènes de chasse, d’amour, de mort… La vie, quoi, entre 1 800 et 500 av. J.-C..
À 2 km au sud de Tanumshede, le musée contemporain de Vitlycke l’explique de manière ludique avec une ferme de l’époque. Une grande dalle de 20 mètres de long, réunit 400 images et symboles. « Les jeunes mariés » s’embrassent à Vitlycke, non loin de scènes de funérailles et d’animaux. Les bateaux sont stylisés avec les membres de l’équipage. Cupules et pieds se retrouvent dans les autres sites.
Dans les environs, Aspeberget et Fossum sont à voir. Inutile de préciser qu’un grand nombre d’ouvrages sont consacrés aux multiples interprétations de ces figures connues dans le Bohuslän depuis des siècles. Elles sont pour la plupart parfaitement conservées et respectées. Seule la pollution actuelle les met en danger !
À 2 km au sud de Tanumshede, le musée contemporain de Vitlycke l’explique de manière ludique avec une ferme de l’époque. Une grande dalle de 20 mètres de long, réunit 400 images et symboles. « Les jeunes mariés » s’embrassent à Vitlycke, non loin de scènes de funérailles et d’animaux. Les bateaux sont stylisés avec les membres de l’équipage. Cupules et pieds se retrouvent dans les autres sites.
Dans les environs, Aspeberget et Fossum sont à voir. Inutile de préciser qu’un grand nombre d’ouvrages sont consacrés aux multiples interprétations de ces figures connues dans le Bohuslän depuis des siècles. Elles sont pour la plupart parfaitement conservées et respectées. Seule la pollution actuelle les met en danger !
De l’alcool et des Écossais à Grebbestad
Anne-Marie Minvielle
Reprenons la route vers le port de Grebbestad spécialisé dans les huîtres. La petite ville est aussi réputée pour sa bière artisanale, la Lobster beer, brassée dans d’énormes cuves en cuivre que l’on peut encore voir à la brasserie Grebbestads Bryggeri, dans la rue principale. Il ne faut pas manquer d’entrer dans le magasin de vente d’alcool, monopole de l’État ou Systembolaget. Ce musée œnologique est un véritable voyage viticole et vous découvrirez des crus du Chili, d’Australie, des pays de l’Est. Vous pourrez comparer les prix des vins italiens ou espagnols. Les vins français sont of course très appréciés, tel ce madiran à 25 € (!) ou ce simple côtes-du-rhône Pellerin à 8 €. Un coup au cœur et au portefeuille quand même pour la Veuve Clicquot Ponsardin qui atteint les 45 €…
La bière est reine et là aussi, les marques sont nombreuses et intéressantes. Sachez qu’à la consommation, la bière lättol détient 2,2 % d’alcool, la mellanöl 4,2 % et la starköl jusqu’à 10 % d’alcool. Et rappelez-vous qu’en Suède TOUT alcool est interdit si vous conduisez, même un verre de bière !
Sortant de cette expérience intéressante mais sobre, je ne m’étonne pas de rencontrer des Écossais. Ces vindicatifs pillards voulurent envahir le Bohuslän en 600 av. J.-C. Ils y furent arrêtés, massacrés et enterrés. Sur la route 163, au nord de Grebbestad, face à une station Shell, les hauts menhirs de Greby accrochent le regard sur ce vaste cimetière perdu dans la bruyère. Une halte insolite pour les curieux !
La bière est reine et là aussi, les marques sont nombreuses et intéressantes. Sachez qu’à la consommation, la bière lättol détient 2,2 % d’alcool, la mellanöl 4,2 % et la starköl jusqu’à 10 % d’alcool. Et rappelez-vous qu’en Suède TOUT alcool est interdit si vous conduisez, même un verre de bière !
Sortant de cette expérience intéressante mais sobre, je ne m’étonne pas de rencontrer des Écossais. Ces vindicatifs pillards voulurent envahir le Bohuslän en 600 av. J.-C. Ils y furent arrêtés, massacrés et enterrés. Sur la route 163, au nord de Grebbestad, face à une station Shell, les hauts menhirs de Greby accrochent le regard sur ce vaste cimetière perdu dans la bruyère. Une halte insolite pour les curieux !
Skee, la vie à la campagne
Anne-Marie Minvielle
Dans la campagne, il existe peu de villages « à la française ». L’habitat est dispersé, même les églises. Sur la commune étendue de Skee à l’est de Strömstad, l’écomusée Gränsland à Blomsholm invite à connaître la vie des fermiers, à quelques kilomètres de sites protohistoriques fantastiques. Il n’est pas rare d’apercevoir, dans le brouillard, quelques immenses pierres fichées dans les champs comme au site voisin de Blomsholm. Elles marquent le tombeau des braves du temps passé. Seules les vaches s’y frottent… Au milieu des landes fleuries, cela fait bien dans le paysage quand même !
Encore une halte à Hässleröd sur l’un des lieux intéressants de l’âge de bronze, perdu en pleine campagne. Sur un rocher, on devine un coït animal, voire une sodomie, gravés dans la pierre glissante. Ne tombez pas !
Plus proche de nous, l’église romane de Skee (XIIe siècle), la plus belle du Bohuslän, semble avoir perdu son clocher. Le mobilier intérieur mérite que l’on pousse la porte (10 h-18 h). Une splendide et authentique Vierge en pierre noire (XIIIe siècle) est scellée au mur. Skee aurait pour origine le mot Cria, nom d’une déesse norvégienne, la région étant sous cette domination à cette époque. Le sombre baptistère roman est une copie, mais le magnifique retable doré du XVe siècle et la chaire ajoutent une note aimable à l’ensemble. Marbre peint, orgues et tribune, plafonds à fresques sont rares dans les églises du Bohuslän et s’expliquent par la richesse de cette commune campagnarde. Dans les forêts, l’OT de Strömstad organise des Elk Safaris pour voir des cerfs et des élans en août et septembre.
Plus proche de nous, l’église romane de Skee (XIIe siècle), la plus belle du Bohuslän, semble avoir perdu son clocher. Le mobilier intérieur mérite que l’on pousse la porte (10 h-18 h). Une splendide et authentique Vierge en pierre noire (XIIIe siècle) est scellée au mur. Skee aurait pour origine le mot Cria, nom d’une déesse norvégienne, la région étant sous cette domination à cette époque. Le sombre baptistère roman est une copie, mais le magnifique retable doré du XVe siècle et la chaire ajoutent une note aimable à l’ensemble. Marbre peint, orgues et tribune, plafonds à fresques sont rares dans les églises du Bohuslän et s’expliquent par la richesse de cette commune campagnarde. Dans les forêts, l’OT de Strömstad organise des Elk Safaris pour voir des cerfs et des élans en août et septembre.
Strömstad et les Koster
Anne-Marie Minvielle
Ce sera notre dernière étape sur la côte ouest. L’accueil à Strömstad est des plus chaleureux et je découvrirai le bonheur d’une famille suédoise où les chères têtes blondes se regroupent autour de la table familiale. Strömstad est une ville de commerce et d’affaires. Ses hôtels modernes sont tournés résolument vers les conférences, séminaires et spas.
Il faut prendre le bateau (15 € A/R) pour les îles Koster pour retrouver les joies de la nature (horaires à l’office de tourisme sur le quai). Je m’arrête d’abord à Vettnett dans l’île Koster nord pour prendre les sentiers balisés à travers bois et rejoindre le bateau à Västra Bryggan. Un bac gratuit se commande depuis le quai en appuyant sur un simple bouton ! Pratique pour atteindre en face l’île Koster sud où un petit musée du sel explique la vie insulaire et le projet du futur parc national sur l’environnement marin, Kosterhavet. Une halte délicieuse à la cantine du port, donnant les restes d’un crabe-aïoli aux moineaux suédois, me redonne le pied marin. Le retour, en une heure de bateau, est l’un des plus beaux du voyage, à travers les innombrables rochers de l’archipel où l’on compte parfois une seule maison pour une île…
À Strömstad, de plus gros navires proposent le tour du fjord jusqu’en Norvège, mais le temps me manque et le retour se fait pressant. Bien entendu, ces étapes en Bohuslän peuvent s’intervertir suivant le temps disponible. Mais au fait, cela veut dire quoi « Bohuslän » ? Il provient du nom du château-fort, Bohus, construit par un roi norvégien au XIVe siècle sur la frontière méridionale de son royaume. On peut le voir, restauré par les Suédois, à Kungälv depuis la route vers Göteborg.
Il faut prendre le bateau (15 € A/R) pour les îles Koster pour retrouver les joies de la nature (horaires à l’office de tourisme sur le quai). Je m’arrête d’abord à Vettnett dans l’île Koster nord pour prendre les sentiers balisés à travers bois et rejoindre le bateau à Västra Bryggan. Un bac gratuit se commande depuis le quai en appuyant sur un simple bouton ! Pratique pour atteindre en face l’île Koster sud où un petit musée du sel explique la vie insulaire et le projet du futur parc national sur l’environnement marin, Kosterhavet. Une halte délicieuse à la cantine du port, donnant les restes d’un crabe-aïoli aux moineaux suédois, me redonne le pied marin. Le retour, en une heure de bateau, est l’un des plus beaux du voyage, à travers les innombrables rochers de l’archipel où l’on compte parfois une seule maison pour une île…
À Strömstad, de plus gros navires proposent le tour du fjord jusqu’en Norvège, mais le temps me manque et le retour se fait pressant. Bien entendu, ces étapes en Bohuslän peuvent s’intervertir suivant le temps disponible. Mais au fait, cela veut dire quoi « Bohuslän » ? Il provient du nom du château-fort, Bohus, construit par un roi norvégien au XIVe siècle sur la frontière méridionale de son royaume. On peut le voir, restauré par les Suédois, à Kungälv depuis la route vers Göteborg.
Infos pratiques
Anne-Marie Minvielle
Quand y aller ?
La saison touristique suédoise étant du 15 juin au 15 août, préférez avant ou après. Attention , il fait froid de novembre à mi-avril.
Comment y aller ?
- Vols direct avec Air France – CityJet depuis Paris CDG à partir de 270 € l’aller-retour. www.airfrance.fr
- Vols de SAS depuis Paris-CDG, Lyon et Nice via Copenhague ou Stockholm à partir de 135 € l’aller simple. www.flysas.com
- Sterling relie Nice et Chambéry à Göteborg trois fois par semaine à partir de 97 € TTC l’aller simple. Attention, les vols ne sont pas assurés toute l’année. www.sterling.com
- Ryanair dessert Göteborg depuis Marseille MP2 à partir de 26,49 € l’aller simple. www.ryanair.com
Sites utiles
- Centre culturel suédois : 11 rue Payenne 75003 Paris. Tél. : 01-44-78-80-20 (café, animations, documentation). www.ccs.si.se
- Pour la Suède : www.visitsweden.com
- Pour Göteborg : www.goteborg.com
- Pour le Bohuslän : www.westsweden.com
Hôtels et restaurants
Il vaut mieux réserver, des animations ayant lieu en toutes saisons. Le week-end étant considéré comme basse-saison, on peut avoir des prix. Internet est très pratiqué en Suède.
- Restaurants Västsvensk Mersmak : www.vastsverige.com
- Les B&B (www.bohuslansbandb.com ), camping et auberges de jeunesse sont recommandés. Le sens de la propriété privée étant plus large que chez nous, vous pouvez emprunter, avec sa permission, le champ ou le chemin du voisin. Pas de clôtures dans ce pays civilisé.
- À Göteborg : Hôtel Flora à Göteborg, centre-ville, calme. Tél. : 0 31 13 86 16. www.hotelflora.se (chambre double : 100 € avec petit déjeuner). Restaurant Smaka (Vasaplatsen, 3), cuisine traditionnelle suédoise.
- À Mollösund : café Emma et restaurant : www.cafeemma.com (15 € le plat environ) et 15 lits (B&B). Hôtel Wärdshus : www.oceangroup.se
- À Flatön : Handelsman Flink, www.handelsmanflink.se (hôtel jacusi, safari-homard
- À Lysekil : Lysekil Havshotell : www.strandflickorna.com (140 € la chambre double avec petit déjeuner). Un charme suédois affirmé.
- À Fiskebäckskill : Brygghuset Krog and Café, www.brygghuset-krog.com
- À Fjällbacka : hôtel-restaurant Bryggan (terrasse sur le port. Chambre double à 150 €) www.fjällbacka.se (fête du maquereau fin août).
- À Grebbestad : restaurant Greby’s sur le quai, recommandé pour ses poissons.
- À Strömstad : Laholmen Hotell (au-dessus du port) : chambre double à 180 € avec petit déjeuner, piscine et sauna.
Musées
Gratuits pour la plupart. Fish Auction de Göteborg (renseignements à l’office de tourisme). Tanum, musée de Vitlycke (gratuit) : visites guidées à pied et en cars (visite guidée en français : Anna Odén sur réservation au 46(0)706 59 8423). www.vitlyckemuseum.se
Festivités
- À partir de septembre : saison du homard, du maquereau et des crevettes.
- Hiver : neige et noël suédois.
- Avril: festival de l’huître.
- 30 avril : fête de la Walpurgis.
- 6 juin : fête nationale.
- 21 juin : saint-Jean.
- Été : saison des jardins botaniques à Göteborg.
Sports et loisirs
- Safaris homards : cf Handelsman Flink (2 repas, vêtements, 1 nuit à l’hotel = 400 €, sur réservation) fin septembre et octobre, et autres hôtels sur la côte.
- Plongée : Oxygène Dykcenter à Lykesil, (2 nuits hôtel Vandrarhem et Kusthotell, 4 plongées, 2 repas = 250 €, du 1er mars à fin novembre). www.oxygenediving.com.
- Randonnée : La Bohusleden traverse l’intérieur de la Suède en 27 étapes balisées. Topoguides en suédois, avec cartes.
- Location de vélos, kayaks ou bateaux dans tous les ports (cf tourism board, office de tourisme local).
- Nombreux golfs également.
NB : des toilettes propres et gratuites accueillent le visiteur dans chaque port sur le strand ou en ville. Il n’y a aucune excuse pour mal se tenir !
Procurez-vous une carte détaillée du Bohuslän. On en trouve sur place dans les offices de tourisme, sur différents thèmes, et c’est très utile, car les panneaux indicatifs sont peu nombreux.
La saison touristique suédoise étant du 15 juin au 15 août, préférez avant ou après. Attention , il fait froid de novembre à mi-avril.
Comment y aller ?
- Vols direct avec Air France – CityJet depuis Paris CDG à partir de 270 € l’aller-retour. www.airfrance.fr
- Vols de SAS depuis Paris-CDG, Lyon et Nice via Copenhague ou Stockholm à partir de 135 € l’aller simple. www.flysas.com
- Sterling relie Nice et Chambéry à Göteborg trois fois par semaine à partir de 97 € TTC l’aller simple. Attention, les vols ne sont pas assurés toute l’année. www.sterling.com
- Ryanair dessert Göteborg depuis Marseille MP2 à partir de 26,49 € l’aller simple. www.ryanair.com
Sites utiles
- Centre culturel suédois : 11 rue Payenne 75003 Paris. Tél. : 01-44-78-80-20 (café, animations, documentation). www.ccs.si.se
- Pour la Suède : www.visitsweden.com
- Pour Göteborg : www.goteborg.com
- Pour le Bohuslän : www.westsweden.com
Hôtels et restaurants
Il vaut mieux réserver, des animations ayant lieu en toutes saisons. Le week-end étant considéré comme basse-saison, on peut avoir des prix. Internet est très pratiqué en Suède.
- Restaurants Västsvensk Mersmak : www.vastsverige.com
- Les B&B (www.bohuslansbandb.com ), camping et auberges de jeunesse sont recommandés. Le sens de la propriété privée étant plus large que chez nous, vous pouvez emprunter, avec sa permission, le champ ou le chemin du voisin. Pas de clôtures dans ce pays civilisé.
- À Göteborg : Hôtel Flora à Göteborg, centre-ville, calme. Tél. : 0 31 13 86 16. www.hotelflora.se (chambre double : 100 € avec petit déjeuner). Restaurant Smaka (Vasaplatsen, 3), cuisine traditionnelle suédoise.
- À Mollösund : café Emma et restaurant : www.cafeemma.com (15 € le plat environ) et 15 lits (B&B). Hôtel Wärdshus : www.oceangroup.se
- À Flatön : Handelsman Flink, www.handelsmanflink.se (hôtel jacusi, safari-homard
- À Lysekil : Lysekil Havshotell : www.strandflickorna.com (140 € la chambre double avec petit déjeuner). Un charme suédois affirmé.
- À Fiskebäckskill : Brygghuset Krog and Café, www.brygghuset-krog.com
- À Fjällbacka : hôtel-restaurant Bryggan (terrasse sur le port. Chambre double à 150 €) www.fjällbacka.se (fête du maquereau fin août).
- À Grebbestad : restaurant Greby’s sur le quai, recommandé pour ses poissons.
- À Strömstad : Laholmen Hotell (au-dessus du port) : chambre double à 180 € avec petit déjeuner, piscine et sauna.
Musées
Gratuits pour la plupart. Fish Auction de Göteborg (renseignements à l’office de tourisme). Tanum, musée de Vitlycke (gratuit) : visites guidées à pied et en cars (visite guidée en français : Anna Odén sur réservation au 46(0)706 59 8423). www.vitlyckemuseum.se
Festivités
- À partir de septembre : saison du homard, du maquereau et des crevettes.
- Hiver : neige et noël suédois.
- Avril: festival de l’huître.
- 30 avril : fête de la Walpurgis.
- 6 juin : fête nationale.
- 21 juin : saint-Jean.
- Été : saison des jardins botaniques à Göteborg.
Sports et loisirs
- Safaris homards : cf Handelsman Flink (2 repas, vêtements, 1 nuit à l’hotel = 400 €, sur réservation) fin septembre et octobre, et autres hôtels sur la côte.
- Plongée : Oxygène Dykcenter à Lykesil, (2 nuits hôtel Vandrarhem et Kusthotell, 4 plongées, 2 repas = 250 €, du 1er mars à fin novembre). www.oxygenediving.com.
- Randonnée : La Bohusleden traverse l’intérieur de la Suède en 27 étapes balisées. Topoguides en suédois, avec cartes.
- Location de vélos, kayaks ou bateaux dans tous les ports (cf tourism board, office de tourisme local).
- Nombreux golfs également.
NB : des toilettes propres et gratuites accueillent le visiteur dans chaque port sur le strand ou en ville. Il n’y a aucune excuse pour mal se tenir !
Procurez-vous une carte détaillée du Bohuslän. On en trouve sur place dans les offices de tourisme, sur différents thèmes, et c’est très utile, car les panneaux indicatifs sont peu nombreux.
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