Saint-Pétersbourg effervescente

Ville la plus européenne et la plus moderne de Russie, Saint-Pétersbourg a toujours fait figure d’exception dans le paysage urbain russe. Berceau de Dostoïevski et de Tchaïkovski, elle a de tous temps attiré la bohème, les artistes et marginaux de tout poil. Si l’Ermitage est réputé dans le monde entier, peu nombreux sont ceux qui savent que la ville compte également une scène d’art contemporain en pleine effervescence, partagée entre galeries branchées et centres d’art underground.

Situé dans une ancienne usine à pain transformée en centre culturel d’avant-garde, Loft Project ETAGI est un haut lieu de l’épicentre artistique actuel. Sur cinq étages, ses murs lézardés abritent les œuvres de plasticiens, sculpteurs, photographes, peintres, designers et créateurs de mode. Espace multifonctionnel, le lieu abrite également deux boutiques de mode dédiées aux créations de jeunes stylistes, une librairie entièrement consacrée au design, un bar à vins… et une petite auberge de jeunesse, ou les voyageurs peuvent s’arrêter pour passer la nuit.

Monument du Saint-Pétersbourg culturel, le centre d’art Pushkinskaya 10 vaut le détour. Ce squat immense, inauguré en 1989, abrite le premier « musée de l’art non-conforme » du monde, exposant des artistes de la seconde moitié du XXe siècle (Alexander Arefyev, Vladimir Shagin, Ye. Mikhnov-Voytenko…). Ceux qui s’intéressent à la contre-culture russe, et notamment aux dissidents du régime soviétique, peuvent ensuite faire un saut à la galerie Borey, s’étendant en longueur dans un réseau de tunnels enchâssés tapissés d’œuvres conceptuelles ou subversives.

Plus conventionnelle, mais aussi plus active sur la scène artistique internationale, la galerie Album, inaugurée en 2004, mérite une visite au cours d’une balade le long de la rivière Fontanka. Cette galerie pluridisciplinaire, entremêlant installations, œuvres picturales, photographiques et multimédia, met à l’honneur un large spectre d’artistes contemporains du monde entier, dont Vitali Puchnizki ou le Berlinois Benjamin Bergman.

Créatifs dans l’âme, les Pétersbourgeois raffolent de design, de mode et de stylisme. Toujours à l’affût de la nouveauté, une faune bigarrée et cosmopolite peuple aujourd’hui les rues de la ville. Il suffit de se promener sur la Perspective Nevski pour s’en apercevoir : les looks les plus hétéroclites se côtoient, donnant à la rue des airs de défilé de mode.

Brocantes excentriques ou marchés vintage, les évènements consacrés aux jeunes designers ne manquent pas. Pendant plusieurs mois, de mars à mai, l’Ateliermarket, organisé dans le club L’Atelier, a ainsi permis aux jeunes stylistes de mode, d’accessoires et bijoux fashion de venir exposer et vendre leurs créations. De même, le « Free’k Bazar », qui se tient toutes les semaines dans le club Delaruk, dédié aux créateurs d’objets ou vêtements insolites, a tout particulièrement attiré notre attention. Le lieu organise également une exposition de « Trash Design » : de robes en filets de pêche en masques confectionnés à partir de bouts d’aspirateur, ici l’extravagance règne en maître, avec un leitmotiv : Do it yourself!

Beaucoup plus chic, la récente ouverture de la boutique multimarques Fashion Capture, sur Liteiny Prospekt, a fait sensation dans le monde de la mode. Les stylistes les plus cotés du marché russe se voient ici rassemblés sur un seul espace : Jana Sagetti, Ilya Chelyshev, Christova & Endeurova et bien d’autres. Entre tradition vestimentaire russe et canons occidentaux, leurs créations novatrices permettent d’appréhender ce qui fait aujourd’hui la richesse de la mode russe, rivalisant sans complexe avec la scène internationale.

C’est dans cette optique que s’est également tenue, en mai dernier, la première édition de l’Aurora Fashion Week à Saint-Pétersbourg, qui accueillera désormais deux fois par an des créateurs de tendances du monde entier.

Parallèlement à cette effervescente créative, Saint-Pétersbourg abonde en bars-restaurants colorés, fantaisistes et éclectiques. En plein centre-ville, le bar Purga sera la première étape d’une tournée des bars pétersbourgeoise. Dans une ambiance délicieusement kitsch, comme dans un conte d’hiver, vous serez accueillis par des bonshommes de neige et lapins anthropomorphes. Dès que minuit aura sonné, les serveuses déguisées en lapines vous inviteront à venir célébrer le réveillon avec elles. Eh oui, ici on trinque à la nouvelle année tous les soirs !

Dans un tout autre style, les nostalgiques des années 70 trouveront leur bonheur au bar Drujba, dissimulé dans une arrière-cour non loin de la gare de Moscou. Ici, on est immergé dans un univers psychédélique, baigné de parfums d’encens et de musique expérimentale. Les murs sont parsemés de peintures fluorescentes, de figures oniriques ou surréalistes. Et à l’étage, on trouve une petite galerie, qui propose des expositions de peinture d’artistes locaux dans un climat bohème jeune et sympathique.

Pour une ambiance plus détendue, plus sereine, direction le bar Kitaiski Lietchik Jao-Da, pour siroter une Baltika ou déguster de délicieuses zakouski russes dans sa salle surplombée d’un immense avion stylisé. En écho au célèbre club moscovite du même nom, ici tout est dédié au mystérieux aviateur chinois Jao-Da, dont nous ne sommes pas parvenus à élucider l’identité malgré nos interrogations insistantes.

Et après avoir assisté à un concert de jazz ou de chanson chez Jao-Da, vous pourrez faire un saut au restaurant Botanika, situé juste à coté. Il s’agit du premier restaurant végétarien inauguré à Saint-Pétersbourg : l’événement est suffisamment exceptionnel pour être signalé, le Russe étant essentiellement carnivore ! Dans une atmosphère mi-ethno, mi-branchée, vous goûterez à une carte très riche, faite de plats végétariens du monde entier, avec, en toile de fond, plantes vertes et musique feutrée.

Ensuite, si vous vous sentez toujours d’humeur festive, rien de tel que de découvrir les légendaires nuits blanches de Saint-Pétersbourg ! La ville aux mille ponts abrite aujourd’hui une scène musicale foisonnante, dégageant une énergie à couper le souffle, des clubs alternatifs situés dans des entrepôts aux boîtes à plusieurs étages où l’on s’éclate sur les pistes de danse.

Les amoureux de musiques actuelles se réunissent au club Zoccolo, qui propose tous les soirs des concerts de qualité, de styles musicaux variés, du rock indé au trip-hop. Dans le même esprit, mais en quelque peu plus déjanté, plus alternatif aussi, le club Fishfabrique, situé dans le centre d’art Pushkinskaya 10, propose une très bonne programmation. De concerts de rock progressif en pièces de théâtre d’avant-garde, ce lieu mythique vous réserve mille et une surprises.

En quête d’horizons plus technoïdes ? Alors en route pour le légendaire Club Griboedov ! Le Griboedov, ce qui signifie, par ailleurs, « mangeur de champignons », a été créé au milieu des années 90 dans un ancien abri anti-aérien et compte parmi les clubs les plus appréciés du monde dans les milieux techno. Dans une salle zébrée de néons projetant des ombres étranges sur des murs constellés de figures chimériques, un florilège de musiques électroniques diverses fait tambouriner les cœurs des noctambules jusqu’au petit matin. Et ici aussi, on est frappés par l’éclectisme des Pétersbourgeois car il n’est pas rare qu’une soirée rave succède à un concert de rockabilly, dans un festival de looks bariolés.

Enfin, si vous n’avez toujours pas sommeil, le club Efir, qui a ouvert ses portes récemment, est en passe de devenir un lieu clé de Saint-Pétersbourg by night. Derrière ses vitres transparentes, dans un décor minimaliste, les plus grandes pointures du DJ-ing techno et house viennent jongler avec les platines.

Mais « Piter », comme l’appellent tendrement les locaux, n’est pas uniquement la ville moderne, européenne, vibrant au rythme des décibels et des révolutions artistiques. C’est d’abord et surtout le charme intemporel de ses faubourgs, de ses arrière-cours, où les drames se nouent et se dénouent depuis toujours.

Loin des sentiers battus, les rues qui s’étendent entre la place Sennaya et le métro Dostroïeskaya offrent à voir un bout de Russie authentique, semblant tout droit sorti d’un roman de Dostoïevski. En partant du musée-appartement de Dostoïevski, reconstitution passionnante des lieux où a vécu ce romancier culte, on s’engouffre dans des ruelles chargées de vie et d’histoire, comme hantées par les personnages de l’écrivain. Entre les façades de leurs immeubles délabrés, en rénovation permanente, on assiste à quelques fragments de vie authentiques de ce quartier populaire et animé, faits de petites histoires et de poésie urbaine.

Les matriochkas des boutiques de souvenirs côtoient à présent les McDonald’s, devant lesquels des petites vieilles semblant tout droit sorties de Goodbye Lénine se livrent à la mendicité. Mais, malgré la misère, il devient aussi manifeste que la culture russe, connue pour sa démesure, est aussi l’une de celles ou l’on se laisse vivre en toute légèreté. C’est ainsi que l’on peut voir des militaires trinquer avec les clochards, tandis que les 4x4 suréquipés voisinent avec les taxis illégaux, car il suffit de tendre le pouce pour pouvoir emprunter un véhicule à n’importe quelle heure.

Au petit matin, lorsque les fêtards rentrent chez eux, les petites vieilles aux foulards à fleurs récoltent de l’eau de pluie en bas de chez elles. Dans la cour d’à coté, les amoureux se bécotent sur un banc entre deux immenses chantiers où les briques s’amoncellent, tandis qu’un vieux catarrheux crache ses poumons quelques mètres plus loin. Un convive aviné vous invitera peut-être à partager sa vodka, mais attention, la prudence est de mise, car il peut également s’agir d’une eau-de-vie très forte que seuls les Russes sont accoutumés à boire !

À partir de là, rien de tel que de faire un saut dans l’un des nombreux marchés qui parsèment le quartier. Entre les trottoirs défoncés de ruelles souvent poisseuses, ils se dessinent comme un vaste bric-à-brac où les antiquités de l’époque soviétique se mêlent à la vieille lingerie vendue par de truculentes matrones russes. Mais, en même temps, ces bazars se dressent aussi comme nouveaux temples de la consommation, où s’érigent des montagnes spectaculaires de CD de contrebande et portables dernier cri. Ils illustrent ainsi de façon saisissante les paradoxes dont est désormais tissée la société russe.

Direction le marché Kouznietchky, à la sortie du métro Dostoievskaya, à coté de maisons de pain d’épices semblant tout droit sorties d’un conte traditionnel. Le marché semble appartenir à une Russie sans âge, faisant pénétrer le visiteur dans un univers d’odeurs et de couleurs, jalonné de rayons de succulents légumes marinés, de poissons odorants, de bœufs et porcs dépecés.

Dans un style radicalement différent, le marché Apraksin, tout proche, apparaît comme marché aux puces cosmopolite, tenu en majorité par des Caucasiens. Dans une atmosphère saturée d’enseignes fluo, les T-shirts Che Guevara jouxtent les draps brodés à l’ancienne, entre les petites vieilles qui proposent de la médecine par les plantes et les Ouzbeks qui vendent du matériel électronique. Au milieu de ce brouhaha chaotique, à la lisière entre la Russie et l’Asie, vous pourrez faire de vraies bonnes affaires en fouillant dans les innombrables stands !

Et pour finir, faites également un tour au marché Sitni, près de la station de métro Gorkovskaya, le plus vieux marché de Saint-Pétersbourg, existant depuis 1711. Dans une atmosphère conviviale, on trouve de tout dans ce marché réputé en tant que marché aux fleurs, de la tuyauterie aux livres d’occasion.