Milos, bijou volcanique des Cyclades

A Plaka, chef-lieu de l’île, nous voici en terrain cycladique connu : de replètes maisons marmoréennes, d’étroites rues sans voiture où se prélassent de plaintifs félins et, encore plus haut, le Kastro vénitien du XIIIe siècle, écrin en ruines de l’église Panagia Thalassitra. Cela n’étonnera personne qu’à plus de 200 m d’altitude, la vue à 360° attire de nombreux curieux, surtout au coucher du soleil.

Si Plaka est la capitale de Milos, Adamas, le port principal, plus quelconque, en a davantage le visage à la tombée du jour. C’est autour de ce golfe que l’île s’anime tandis que son front de mer aligne bateaux, restaurants et bars où coulent les cocktails-signatures teintés de mastiha et de tsipouro. 

Ce ne sont pourtant pas ces deux villages présents sur les cartes postales de l’île. Klima leur vole ainsi la vedette. La raison ? Ses cabanes de pêcheurs sur deux niveaux (les « syrmata »), des constructions troglodytes et colorées (du bleu pastel au jaune en passant par le rouge) qui narguent la Méditerranée. Ces anciens hangars à bateaux (certains sont devenus des logements saisonniers) rehaussés d’un étage avec balcon carminent plusieurs baies et villages de pêcheurs comme Mandrakia, Fyripotamos (sublimé par l’église Agios Nikolaos) ou Kaminia (14 localités en tout). 

Au nord-ouest, Plathiena, échancrure de sable, chasse sur ses pourtours les falaises de Milos, pas rancunières pour un sou puisqu’elles la protègent en retour du fameux Meltemi (vent du Nord). De l’autre côté, à l’est, il se passe quelque chose de similaire avec la plage de Tourkothalassa, plus farouche, plus étroite, plus venteuse aux promontoires fatigués et menaçants (nombreux éboulements). 

Au sud, Milos déroule ses atouts : des plages et des criques aux airs de bout du monde qui bravent les à-pics alentours. Il y a l’aplatie Agia Kiriaki et l’élancée Paleochori, défroissant ses eaux cristallines (et plus chaudes qu’ailleurs) le long de sa muraille ocre. On abandonne les reflets pourpres pour le vernis opalin des falaises de Firiplaka, plage arrachée à cette banquise figée, comme en sursis dans cette étreinte de pierres. 
Non loin, la photogénique Tsigrado : rivage-confetti, idéal-type du repaire de pirates, auquel on accède par deux échelles en bois fatiguées (faites attention, certains barreaux branlaient quand on y était). 

Au nord, Sarakiniko, palais d’ivoire et de dépôts volcaniques cimentés, est l’attraction de Milos. Ce Grand Canyon des Cyclades, résultat de l’érosion par le vent et la mer, se compose des dizaines de parois et rochers laiteux, blancs, aux formes excentriques. Un horizon extraterrestre qui lui vaut le surnom de « plage de la lune » et son énorme cote. En rôdant vers l’est, ne manquez pas l’épave rouillée du pétrolier Africa, affleurant depuis son naufrage en 2003. 

Au sud-ouest, Kleftiko est à l’inverse moins domestiqué. Cette cathédrale d’arches, de grottes et de stacks donne toute sa splendeur – brillante - depuis la mer, en bateau. Pas étonnant que les pirates (kleftis en grec) aient vu dans cette architecture de falaises et de piliers la cachette rêvée.

Pas très loin de Sarakiniko, les Papafragas caves, un genre de mini-fjord méditerranéen, étire une langue d’eau turquoise parmi les grottes de tuf volcanique. Un paysage moins déconcertant et blanc que sa riveraine et dont le riquiqui cordon de sable était inaccessible quand on le visitait (affaissement).  

A 30 minutes en bac du joli village de Pollonia (au nord-est), Kimolos est l’alter-ego ramassé (36 km2), compact (tout en rondeurs) et tranquille de Milos (1,6 km les sépare au plus près). De ses origines pareillement volcaniques, l’île en a tiré des paysages certes moins cyclopéens, mais tout aussi découpés et poreux. Son littoral oriental englobe ainsi des criques, quelques hameaux (Karas, Goupa Kara), un adorable port XS, Agias Minas (une fois dépassé, la route cesse d’être goudronnée), avant de cracher une plage idyllique, Prassa. Ici, les Caraïbes sont à portée de serviette avec ce bleu hypnotique et ce sable blanc.

Ses acolytes à l’ouest ont en commun avec Prassa leur beauté minérale et naturelle, dans une version moins policée. Quelques habitations sortant des tamaris et du maquis méditerranéen. Une dizaine de stacks pointant hors de l’eau. Longiligne ruban doré, Mavrospilia devrait vous ravir, surtout au crépuscule. Les trotteurs peuvent s’embarquer pour une randonnée au plus près de la côte à la découverte de calanques désertes ou même, davantage dans les terres, jusqu’à Skiadi, un rocher en forme de champignon qui a son petit succès. Attention, les chemins sont rocailleux. 

Avant de revenir à Psathi, le port de Kimolos, il faut flâner à Chorio, le village-capitale perché de l’île à 1,5 km de là. Placettes immaculées où il fait bon siroter un dernier café, lacis de ruelles fardées de bougainvilliers menant à l’ancien Kastro… On a beau connaître la chanson, on ne s’en lasse pas. Ah, et si vous n’avez pas eu l’occasion de vous en repaître dans une taverne, dégustez, dans une boulangerie, une ladenia. Cette focaccia/pizza (les avis divergent) grecque très généreuse en huile et en oignons devrait vous tenir le ventre pour le retour.

2,30€ la traversée pour un adulte. 1,90€ pour un scooter (vérifiez auprès de votre loueur si vous pouvez l’embarquer, mais ce sera à vos risques et périls). Les horaires changent tous les jours, attention.