Miami, nouvelle vague

Miami fait partie des villes américaines qui ont le plus changé ces dix dernières années. Elle est passée du statut de station balnéaire pour retraités en goguette à ville arty et branchée.

C’est principalement la face urbaine de Miami qui a été métamorphosée, son centre-ville, où Tony Goldman et Craig Robins, deux investisseurs immobiliers au portefeuille tout aussi rempli que leurs carnets d’adresses, ont racheté des dizaines d’immeubles et d’entrepôts pour les louer à des artistes.

Pari réussi, le renouveau de Downtown Miami est désormais amorcé. Dans les quartiers limitrophes, Miami abrite une communauté hispanophone importante, ainsi que de nombreux immigrés originaires de l’île d’Haïti, qui viennent enrichir sa diversité culturelle légendaire.

Avec ses façades Art déco pastel, ses voitures de collection et ses pittoresques cabanes de maîtres-nageurs, South Beach incarne à merveille la carte postale de Miami. La douceur du climat floridien donne au quartier des airs de vacances en toute saison.

Le décor est particulièrement léché : les édifices Art déco construits entre 1923 et 1943 ont été restaurés dès les années 80. Pour découvrir ce patrimoine, direction l’Art Deco Welcome Center, excellente source d’informations et un point de départ idéal pour une balade dans le temps.

Bon nombre d’immeubles de Collins Avenue et d’Ocean Drive (photo) sont reconvertis en hôtels chics, où, à défaut de pouvoir y passer la nuit, on pourra profiter de l’ambiance des lieux pour boire un apéro.

Les mythiques Delano (1685 Collins Ave), Sagamore (1671 Collins Ave) ou Raleigh (1775 Collins Ave) qui bordent la longue plage de sable blanc, ou encore le Clevelander (1020 Ocean Drive) plébiscité pour le bar de sa piscine, figurent parmi les endroits les plus courus pour sortir. Soignez votre look.

L’ambiance estivale lui donne des airs de cité décontractée, mais Miami aime faire son show à la nuit tombée. Culte de l’apparence oblige, on se montre. Vous n’avez rien à vous mettre ? Filez sur Lincoln Road, le temple du shopping, juste à côté du nouveau bâtiment New World Symphony, signé Franck Gehry.

L’espagnol est la seconde langue officielle de la ville. Pour preuve, on file à une quinzaine de minutes en voiture de South Beach sur la Calle Ocho, la 8e rue qui traverse la ville, et plus particulièrement sur sa portion de Little Havana (entre la 13e et la 15e Ave).

Le Cuban Memorial Plaza, une stèle consacrée à ceux qui sont tombés lors de l’invasion américaine de 1961 dans la baie des Cochons, est installé à l’angle de Southwest 13th Ave et Southwest 8th St.

Les Cubains viennent toujours discuter politique en jouant aux dominos à l’ombre du Maximo Gomez Park (angle Southwest 8th St. et 15th Ave). C’est dans ce quartier que l’on trouve les meilleurs cafés et mojitos, à siroter au son de la salsa et du merengue. Pour refaire votre discothèque, rendez-vous chez Lily’s Records (1419 SW 8th St.). Les galeries organisent avec le Latin Quarter Cultural Center des vernissages le dernier vendredi du mois. L’ambiance est caliente !

Aujourd’hui, d’autres nationalités ont élu domicile dans le quartier : Colombiens, Portoricains, Nicaraguayens se partagent le territoire. 60 % des habitants de Miami seraient d’origine sud-américaine !

Une autre communauté est actuellement en progression, il s’agit de la population haïtienne, dont 30 000 ressortissants sont installés au nord du Design District. Le Little Haiti Cultural Center (212-260 NE 59e rue ) est le meilleur endroit pour s’initier à l’art coloré de ce pays qui a tristement fait la une de l’actualité en 2010. Rendez-vous aussi à la librairie Mapou, située sur NE 2nd Ave. À voir absolument, une Botanica, où crânes, bougies et poupées vaudous hantent les lieux.

À quelques blocks au nord de Downtown, ce quartier d’entrepôts renaît de ses cendres. Depuis le départ des industries textiles, Wynwood était devenu un véritable ghetto, un no man’s land qui ne voyait guère l’ombre d’un touriste.

C’était sans compter sur le flair de Tony Goldman, un entrepreneur passé maître dans l’art de redynamiser les quartiers en déshérence. Après s’être attaqué à Soho dans le New York des eighties, et avoir apporté un zeste de cool au centre de Philadelphie au début des années 2000, il redonne des couleurs à Wynwood.

Pour cela, le « placemaker » a racheté pour une bouchée de pain quelques édifices crasseux, et invité durant Art Basel 2009 la crème des graffeurs à peindre de grandes fresques. Les Wynwood Walls (photo) sont nées. Le plus emblématique est sans doute le portrait d’Aung San Suu Kyi signé Shepard Fairey, l’artiste mondialement connu pour son dessin Hope de Barack Obama.

D’autres ont suivi. Maintenant tout le quartier est un musée du Street Art à ciel ouvert. Ajoutez une cinquantaines de galeries et vous obtiendrez une zone en pleine gentrification.

Le meilleur moment pour le découvrir ? Le deuxième samedi du mois, pendant les vernissages des « Wynwood Art Walks ». Les rues prennent des allures de kermesse branchouille avec DJ électro et foodtrucks (210 NW 22nd) où se restaurer. Deux musées, celui de la Rubell Family Collection(95 Northwest 29th St.) et l’extension du Moca (770 Northeast 125th St.) viennent compléter ce tableau contemporain.

Le Design District est sorti de sa torpeur au début des années 2000. Il s’agit de quelques blocks de Buena Vista (entre la 36e nord et 43e et West 1st Ave et Biscane Boulevard) où les fabricants de mobilier avaient pignon sur rue dans les années 40. Ils ont déserté dans les années 70, préférant s’installer dans les grands Malls.

Cette fois, c’est Craig Robins, un autre investisseur immobilier, qui a mis le paquet en louant des locaux à bas prix à des designers et artistes. À présent, les galeries et ateliers tendent à être remplacés par des grands noms de la mode et de la déco. Les amateurs d’art y trouvent toutefois toujours leur compte : en effet, Craig Robins, grand collectionneur, ouvre ses portes au public sur rendez-vous au Dacra (3841 NE 2nd Ave).

Il commande également une grande œuvre chaque année à un artiste, comme cette création monumentale de l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid installée dans le Moore Building (photo). Malgré la tournure consumériste que prend le quartier, la création reste prépondérante. On y trouve ainsi une des meilleures écoles de design, la Design and Architecture Senior High School (DASH).

À ne pas manquer non plus, la De La Cruz Collection , une importante collection d’art contemporain privée (23 Northeast 41st St.) installée depuis 2009 dans un spacieux immeuble du Design District.

À quelques pas de là, Midtown est en train de devenir le nouveau lieu où sortir, avec plusieurs restaurants et des salles de concerts clubs.