Le flamenco à Séville : les meilleures adresses

La première évocation du flamenco remonte au XVIIIe siècle, avec les accents d’une danza del Casbacel Gordo mettant en scène douze vierges gitanes dans le quartier de Triana, à Séville. L’engouement pour ce genre musical s’est affirmé au milieu du XIXe siècle dans les tavernes de Triana, avant de gagner les autres villes d’Andalousie et d’inspirer le reste de l’Europe.

Depuis ces temps bénis, le flamenco a emprunté bien des voies (et des voix). Il s’est nourri de multiples inspirations rapportées par les marins dans leur paquetage, venus de Cuba, de Porto Rico ou d’Argentine. Milongas, colombianas, guajiras sont venues enrichir le style gitan. 

Les XXe et XXIe siècles n’ont pas manqué d’apporter leur note à ce concert bien orchestré : allant d’un style parfois épuré à l’extrême (une voix posée sur le rythme d’un marteau frappant une enclume !) jusqu’aux électros endiablés de Rosalía ou aux arrangements symphoniques des chansons de Camarón.

Le flamenco compte une cinquantaine de figures de styles (ou palos). Chacune exprime un état d’âme.

Le soleá célèbre la nostalgie, la solitude, autour d’une guitare et d’une voix. La seguiriya, séguédille qu’affectionnait Carmen dans l’opéra de Georges Bizet, représente la douleur, souvent exprimée a capella.

Le tango, sans rapport avec son homonyme argentin, marque d’un style rythmé et mélancolique la passion et le sexe. La Guajira pour la sensualité, la grâce (olé, olé !).

Très masculine, la farruca exprime l’élégance et le pouvoir. La buleria représente la séduction et le jeu. L’alegría ? On vous laisse deviner. Le jondo est considéré comme la quintessence du flamenco, réunissant les thèmes principaux du désespoir, de l’amour contrarié et de la mort : sortez vos mouchoirs !

Les musicologues en herbe iront chercher dans chacun de ces palos et de leurs innombrables dérivés un canevas musical très codifié : le rythme (compá), le type de chant (palo), le claquement des mains (palma).

Le flamenco repose sur une sainte trilogie : chanteur (cantaor/a), danseur (bailaor/a) et musicien (guitaristes et percussionnistes). Mais l’alchimie va bien au-delà, et le public y tient toute sa place.

La virtuosité se niche dans la qualité d’interprétation plus que dans le décor, généralement d’une grande sobriété. Les musiciens et palmeros (chargés des claquements de mains), se placent en arc-de-cercle au fond de la scène. Scène étudiée pour amplifier le zapateado (savant jeu de claquettes) des danseurs.

Le bailaor adopte le costume court andalou, correspondant aux paysans de jadis. Sa partenaire porte la robe gitane à volants, souvent imprimées de gros pois rouges sur fond blanc (ou le contraire), parfois allongées d’une traîne, les épaules couvertes d’un châle de Manille (ou mantille) et des chaussures à talons hauts.

Selon les lieux et les intentions des artistes, la tenue féminine peut se faire résolument exubérante ou, au contraire, adopter une ligne de sobriété épurée.

Quant aux cantaor(a)s, vêtus de noir, leur art consistera à jouer de la voix, travaillée selon des techniques vocales bien spécifiques au flamenco, pour provoquer le duende, ce feu sacré qui touche à l’âme le public comme les autres artistes.

Pour résumer d’une formule : le flamenco est un art bouleversant qui sort du ventre et prend aux tripes !

On assiste à des spectacles de qualité dans plusieurs types de salles spécialisées. Des bars chantants, où le spectacle est partie prenante de la soirée. Le public vient boire pendant que des groupes se produisent, sur un mode assez informel et souvent gratuitement. Mais attention, les guitares sont de sortie (très) tard, et la golpe (le claquement de pied) aussi.

Plus classique (et plus formel), on assiste à de très belles représentations dans les tablaos, qui fonctionnent sur le mode de mini-théâtres avec scène et salle où le public assiste assis au spectacle.

Chaque quartier de Séville possède plusieurs de ces temples traditionnels du flamenco, qui produisent chaque soir une à quatre sessions, en début de soirée. L’ambiance y est assez confidentielle et cordiale. Certains tablaos proposent repas et boisson (l’addition grimpe en conséquence).

Enfin, les peñas sont des clubs généralement dotés d’un bar et forcément d’une salle, où les amateurs de flamenco viennent passer la soirée. Ces passionnés confèrent au lieu une ambiance chaleureuse et bon enfant.

Des salles de spectacle institutionnelles (centres culturels, théâtres, etc.) s’emparent aussi du flamenco le temps d’un show souvent spectaculaire. La qualité y est, le prix aussi, mais les représentations sont moins intimes et le duende plus difficile à atteindre.

Des artistes investissent aussi certains points touristiques de Séville comme la plaza de España. C’est l’occasion d’assister, moyennant une petite contribution volontaire, à quelques virevoltes bien senties. Or, ces derniers temps la marée chaussée aurait tendance à faire valser ces interprètes de flamenco.

Chaque quartier compte ses bonnes adresses. Les spectacles surviennent en début de soirée (19-20h) et durent en moyenne 1h-1h30 pour 20-25 € (rarement 30 €). Compter 70-80 € avec un repas à la clef.

Le quartier de Triana, aux sources du flamenco, compte pléthore de lieux. Au rang des tablaos, l’amusante et non moins sérieuse Casa Teatro compte 28 places et pas plus, au cœur du marché de Triana. La prestigieuse école de la Fondation Cristina-Heeren accueille le Teatro Flamenco Triana.

Dans la rubrique bar à flamenco, Lola Cazerola propose des sessions de qualité et la possibilité d’y manger (réserver pour dîner assure d’avoir une place au spectacle, car c’est très couru, surtout en fin de semaine !). Les adresses jumelles Lo Nuestro et Rejoneo, sont aussi des bars chantant populaires.

Le quartier historique de Santa Cruz, touristique en diable, est également bien servi avec entre autres la très intime Casa de la Guitarra, mais aussi Los Gallos qui « offre » un spectacle un peu plus cher qu’ailleurs, dans sa salle historique.

Autour de la plaza Alfalfa, direction le museo del Baile Flamenco, riche de trois sessions par jour, voire une quatrième en haute saison, le tout dans une belle salle à colonnes. Le Tablao Álvarez Quintero tient ses spectacles dans la demeure d’un architecte sévillan du XVIIe s et le Tablao Las Setas s’est invité dans les structures ultra-modernes du Metropol Parasol.

Autre incontournable du quartier, l’authentique bar à flamenco La Carboneria dont les sessions se tiennent vers 21h-22h (les vendredi et samedi, spectacle de guitare flamenca vers minuit). Seule condition, boire un petit quelque chose (on peut aussi y grignoter des tapas).

Dans le quartier El Arenal, on jettera un œil en traînant une oreille au tablao El Arenal, qui propose des formules dînatoires. Et dans le quartier La Macarena, pour une poignée d'euros, on ira voir danser (non, non, pas la macarena !) un bon flamenco à la Peña Cultural Flamenca Torres Macarena. Une des adresses les plus authentiques du genre.