La Slovénie, côté nature

Situées au nord-ouest de la Slovénie, les Alpes juliennes sont partie intégrante du parc national du Triglav (« trois têtes », 835km²), avec comme… tête de pont, le mont Triglav (2 864 m), le plus haut sommet du pays, qui apparaît même sur son drapeau. Sauf grande maîtrise des équipées montagnardes, veillez à être accompagné d’un guide.

Le parc national du Triglav encercle les merveilles naturelles les plus connues et courues de Slovénie : les lacs de Bled et de Bohinj, la vallée de la Soča, des myriades de gorges encaissées et parmi les plus beaux sentiers de randonnée (chemin de la paix, Juliana Trail, Alpe Adria Trail, sentier alpin slovène, Via Alpina, etc.).

Pour apprécier dans toute sa pompe ces Alpes juliennes, serpentez par la route panoramique du col de Vršič (1 611 m). Difficile de se concentrer sur la conduite dans un tel décor.

À moins de 1 h 30 de la capitale Ljubljana et marquant la frontière avec l’Autriche s’étirent les Alpes kamniques (à l’est des Alpes juliennes) et la superbe vallée glaciaire Logarska Dolina (droit d’accès 7 €) dans la région du Solčavsko.

On comprend mieux pourquoi la Slovénie est souvent appelée la Suisse des Balkans. Avec ses comparses Robanov kot et Matkov kot, cette vallée déroule des kilomètres de sentiers (notamment la route panoramique de Solčava, environ 30 km) qu’il fait bon dévaler à vélo électrique (dénivelé costaud pour les cuissots).

En quelques coups de pédale, vous passerez de la cascade Rinka aux hauts plateaux alpins, en profitant de panoramas exceptionnels. Nos préférés : celui sur l’église de Sveti Duh (le Saint Esprit) dans le village de Podolševa gansé par les Alpes kamniques ou ces fermes de bois qui mouchètent l’horizon.

Plus confidentielle, la vallée de Jezersko profite, elle aussi du patronage des Alpes Kamniques. Des randonnées en veux-tu en voilà et un lac, Planšarsko Jezero, en forme de cœur. Pour les romantiques et ceux qui arriveront à prendre de la hauteur.

Enfin, la vallée de Vipava et de Goriska Brda, ventilée par l’impétueuse bora, est souvent comparée à la Toscane. Pas étonnant quand on traverse ses hectares de vignes, ses collines plantées de cerisiers, ses villages perchés (Šmartno, Štanjel). Le lieu parfait pour découvrir les cépages locaux, zelen, pinela ou klarnica.

Les allergiques au vin pourront se dégourdir les pattes du côté de la vallée de Branica ou sur les flancs du mont Nanos (1 313 m).

Impossible d’amorcer cette rubrique sans parler du lac de Bled (2 km de long, 1,4 km de large), d’origine glaciaire, le meilleur ambassadeur touristique de la Slovénie.

Même ceux qui n’ont qu’une vague idée du pays savent de quoi il retourne : des eaux d’un bleu profond, une île-timbre-poste – la seule du pays – gardée par une église (de l’Assomption de la Vierge Marie) et une volée de 99 marches, des barques et des pletna (moteurs interdits) qui quadrillent la zone, un château du XIe siècle qui nous toise de sa falaise de 130 m.

Une boucle plate de 6 km et plusieurs embardées, panoramiques mais moins plates, permettent d’apprécier différemment le lac qui s’offre aussi à la baignade ou à la dégustation de kremšnita (gâteau crémeux local).

Ce n’est pas parce que le lac de Bohinj ne jouit pas de la même réputation que celui de Bled qu’il faut le zapper. Bien moins fréquenté que son intimidant voisin à 26 km de là, ce lac plus taillé (12 km le tour, 4 km de long, 1 km de large) n’en est pas moins généreux en eaux cristallines.

Et il y ajoute un côté plus sauvage et mystérieux, quand, à l’aurore, se dissipe sa gaze brumeuse. Le plongeon dans ces eaux limpides (22 °C) reste vivement conseillé.

Moins chauds mais toujours dans le parc national du Triglav, les septs lacs Triglavska Jezera de la vallée dite des… Sept Lacs, qui en compte même davantage, jouent au jeu des couleurs. Il y a le marron, le noir, le vert et de belles plantes qui en rehaussent les teintes.

Et puis, un autre, plus facilement accessible, au nord du parc, attire chaque année de nombreux curieux, c’est le lac de Jasna, en fait deux lacs artificiels connectés, plutôt gâtés par la nature et les cimes environnantes. À l’inverse, le lac de Krn demande un effort important pour l’atteindre. Extase au bout.

Enfin. Vu, pas vu. Le lac de Cerknica, dans le parc régional de Notranjska, au sud-ouest de Ljubljana, a la particularité d’être intermittent et de se faire la malle aux saisons sèches… avant de réapparaître lorsque les précipitations arrosent généreusement cette plaine karstique. Un écosystème prodigue en espèces animales.

Elle est l’une des attractions de la Logarska Dolina. La cascade Rinka (entrée gratuite), accessible en 15-20 minutes de marche d’un parking (gratuit), valdingue à plus de 90 m de hauteur. Photogénique. Profitez-en pour vous couper du monde et boire un verre au bar-cabane Orlovo Gnezdo (espèces seulement).

À 10 km du lac de Bohinj (parking, puis 20 minutes de marche et de marches ; 4 € l’entrée) se déverse la cascade de Savica (78 m de hauteur). Comme si elle jaillissait de la montagne dans son écrin verdoyant. Un pittoresque qui a inspiré la star des poètes slovènes, France Prešeren (1800-1849). Ce dernier y a inscrit l’action de son poème épique, « Le baptême de la Savica ».

À une trentaine de minutes à pied de Kobarid et après vous être acquitté d’un droit d’entrée de 5 €, vous tomberez sur la cascade Kosjak, qui tombe, elle, de 15 m. Le cadre, piégé dans une alcôve pierreuse, est féerique.

Une randonnée que vous ne regretterez pas à la découverte de la cascade de Gozd Martuljek et au départ du village du même nom. C’est à ne pas en croire son GPS et à se croire, plutôt, en plein cœur d’un parc américain. Une forêt, un canyon, des centaines de cairns qui ajoute à l’étrange, un paysage ciselé par les montagnes. N’en jetez plus.

Que ce soit au début de l’itinéraire avec le cours d’eau (réfrigérant) qui s’enfonce dans les bois ou à l’approche de la cascade qui dégringole de toute sa puissance, vous en prendrez plein les yeux puis plein l’estomac à l’auberge Brunarica « Pri Ingotu » réputée pour son goulasch.

Attention, il peut y avoir foule à la première cascade de Peričnik (51 m). Et ça s’explique par la facilité d’accès à 5-10 minutes de marche du petit parking (4 €), mais aussi par sa splendeur. Et ça tombe dru. D’ailleurs, éclaboussures garanties en passant derrière.

La deuxième est plus réfractaire et beaucoup de visiteurs ne prennent pas la peine de la découvrir. Il faut pourtant continuer à grimper quelques minutes avant de surprendre cette version miniature, mais pas moins agitée.

Largement karstique, la Slovénie est de ce fait constellée de galeries souterraines et de grottes. Il y en aurait 13 000. Dont celle de Postojna (à partir de 32 €), vieille dame de 2 millions d’années découverte, en partie, par un lampiste, Luka Čeč, en 1818, qui reste la plus visitée d’Europe.

Et on comprend vite pourquoi tant l’organisation est bien huilée. La visite s’effectue dans un premier temps à bord d’un petit train qui sinue résolument parmi les cavités et les chambres spectaculaires, comme celle pourvue de chandeliers. Dans un second temps, elle se fait à pied pour pister les stalagmites et stalactites dont l’iconique Briljant (resplendissante de calcite) qui dispute aux protées anguillards, des salamandres des grottes aveugles aux airs de dragons lyophilisés, le titre de vedette de Postojna.

Avec 24 km mis à jour (la visite classique en dévoile 4), il existe des sorties spéléologie s’attaquant aux entrailles de Postojna.  Si la rivière souterraine Pivka le permet..

 Il existe aussi un billet combiné (45,50 €) intégrant la visite du photogénique château de Predjama lové dans sa falaise de 123 m de haut. Aux alentours, d’autres grottes (Planina avec balade sur la Pivka/12 €, Krizna, encore en bateau/12-14€) devraient éblouir les férus d’habitats cavernicoles.

Plus au sud, dans la vallée de Loz, les grottes de Škocjan (16-24€ selon la saison) n’ont pas de petit train, mais sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1986.

Elles ont beau zigzaguer sur 3 km, le clou du spectacle reste la passerelle qui surplombe l’un des plus grands canyons souterrains d’Europe et la rivière Reka qui a bien bossé pendant ces millions d’années. L’ensemble est exceptionnel à bien des égards.

Les fans de Narnia la reconnaîtront. La Soča (Isonzo en italien) est une rivière de 138 km qui semble charrier opales et émeraudes. Vous n’en reviendrez pas.

Ses eaux hypnotiques ont buriné plusieurs gorges fascinantes (les grandes et petites gorges de la Soča, les gorges de Tolmin, 8 €) dans le parc naturel du Triglav. On y vient pour la contempler, pour y faire trempette (glagla) ou pour, téméraire, la dompter dans des activités nautiques (canyoning, rafting, kayak, hydrospeed) qui trouvent, ici, un cadre spectaculaire.

Et elle n’est pas la seule dans le coin. D’autres cours d’eau comme la Nadiza, enjambés, tout comme elle, par de beaux ouvrages en pierre (souvent appelés « pont Napoléon »), s’avèrent moins glaciaux et plus ouverts aux brasses coulées.

Une partie du Juliana Trail (étape 13 de 25 km ; attention, des portions sont fermées car en travaux) permet de la découvrir en long, en large et en profondeur pour ceux qui se risqueraient au plouf.

La Slovénie compte pas moins de 30 000 km de cours d’eau (parmi lesquels la Save, la Drave, la Ljubljanica). Du côté des gorges de Vintgar qui creusent un canyon de 250 m, on a affaire à la Radovna qui n’a pas grand-chose à envier à la Soča. Le parcours de 1,6 km (10 €, créneau à réserver, privilégier ceux du matin ou du soir) devrait vous faire marquer plusieurs haltes tant les vues et les couleurs sont grandioses, surtout au petit matin.

Plus au sud, à la frontière avec la Croatie, s’alanguit la rivière Kolpa dans la vallée et le parc naturel du même nom. Il se dit que ce serait la rivière la plus chaude de Slovénie. Baigneurs, céistes et marcheurs le long de ses berges se disputent le lieu.

47. C’est en kilomètres la longueur des côtes slovènes plongeant dans l’Adriatique. Une petite ouverture sur la mer, donc.

On repassera pour les plages de sable fin, mais le littoral a bien d’autres choses à offrir. On pense notamment à Piran, une ville aux toits rouges longtemps sous influence vénitienne et qui en a conservé de beaux bâtiments pastel autour de sa place incontournable, la place Tartini. La cité mérite amplement deux journées complètes pour en découvrir la cathédrale Saint-Georges et son campanile, l’église Saint-François ou ses venelles croquignolettes où il est agréable de descendre un Hugo Spritz (par exemple).

Lire aussi Piran, une perle de l'Adriatique en Slovénie

Si les autres cités comme Portoroz, Koper ou Izola sont plus massivement balnéaires, elles sont reliées par le chemin de la Parenzana qui borde une ancienne voie ferrée austro-hongroise abandonnée et qui se parcourt facilement à vélo en une journée (du moins sur ce tronçon d’une vingtaine de kilomètres).

Pour les randonnées, direction le parc naturel de Strunjan et le Circular Nature Trail qui lève le voile sur ce littoral joliment âpre égayé par une longue plage sauvage (et un peu inhospitalière), Mesečev Zaliv. Enfin, les salines de Strunjan ou de Sečovlje perpétuent le savoir-faire saunier de la région.

Rafting, spéléologie, canyoning, canoë, tyrolienne, ski, randonnées, vélo, escalade... Il y en a pour tous les goûts, surtout les plus sportifs et extrêmes. Impossible d’être exhaustif. Le site Slovenia-outdoor compile une grande partie de ces activités.

La Slovénie compte 9000 km de sentiers de randonnée. Il en sort de partout. À la découverte des villages d’alpage (Planina Zajamniki, Velika Planina, Spodnij Goreljek), des cascades, des vallées herbeuses, à la conquête des sommets (Triglav, Visevnik).

Une autre manière d’apprécier ces beaux paysages reste la tyrolienne. Que ce soit au-dessus de la vallée de la Soča avec Zipline Slovenia qui déroule 5 tyroliennes à 1 300 m d’altitude (3,2 km en tout, 60 km/h ; comptez 2h30-3h et 60 €) ou dans la gorge d’Učja (à partir de 65 €). Mais il en existe d’autres au-dessus de la rivière Dolinka (à partir de 65 €), l’une des sources de la Save, ou survolant la Soča près de Solkan (moins long, 25 €).

Sinon, la plupart des rivières slovènes se prêtent au canoë, voire à des sorties plus « athlétiques » comme le canyoning ou le rafting sur la Save et la Soča, entre autres.

Pour les terrestres, les options cyclistes sont légion : boucle dans les Alpes juliennes à VTT, Parenzana, Pohorje Cycling Route, la piste cyclable de Kranjska Gora, etc. L’office de tourisme slovène propose plusieurs itinéraires.

Enfin, l’hiver, le ski est roi en Slovénie. La deuxième plus grande ville du pays, Maribor, à l’est, a la chance de voisiner avec une station de ski urbaine (Mariborsko Pohorje, la plus grande du pays mais sûrement pas la plus haute), accessible en bus ou en téléphérique, à seulement 5 km de son centre-ville. Cette région du Pohorje en dénombre 5 autres (dont Rogla et Kope). Pour voir « plus haut », c’est dans les Alpes juliennes et kamniques qu’il faut remonter.

 Près de Bohinj, à la station de ski de Vogel ou à celle de Kamnik. Les Ljubljanais sont, eux aussi, vernis avec une station (Krvavec) à moins de 45 minutes de route. Pratique.

Il existe un centre de ski nordique à Planica, dans la vallée de pod Poncami, qui accueille le centre d’entraînement de ski de fond, une épreuve de coupe du monde de saut à ski (discipline où les Slovènes excellent) en plus d’une myriade d’activités en plein air et plusieurs départs de randonnée.

Pour ceux qui voudraient profiter de la montagne sans chausser les skis, l’association alpine de Slovénie fourmille d’informations sur les chemins et les refuges.