Canada : Winnipeg, capitale multiculturelle du Manitoba

À Winnipeg, tous les chemins (ou presque) mènent à La Fourche. La ville déploie sa toile en damier, typiquement nord-américaine, autour de ce site stratégique à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine.

L’endroit fut d’abord le point de ralliement des populations locales. Il devint, au XVIIIe siècle, une plaque tournante de la traite des fourrures et le berceau du peuple Métis, né des unions entre les femmes autochtones et les colons français. C’est l’une des trois communautés autochtones du Canada avec les Premières Nations et les Inuits.

En hiver, les Winnipégois s’y élancent sur les eaux pétrifiées de la rivière Rouge, transformée en plus longue patinoire naturelle au monde – jusqu’à 10 km de sentier (!). Aux beaux jours, on vient y écouter un concert. Et, en toute saison, avaler un morceau ou faire des emplettes au Forks Market installé dans d’anciennes écuries.

À deux pas du marché couvert, la coupole bleue de la gare Union, achevée en 1911 selon les plans des mêmes architectes que la gare de Grand Central à New York, et l’hôtel Fort Garry témoignent de l’âge d’or winnipégois. Entre 1873 – année de naissance officielle de la cité – et 1924, la ville passe de 1 800 à 194 000 habitants, boostée par le chemin de fer transcontinental qui draine les immigrants en quête de l’Or blond des Prairies.

Comme souvent, l’histoire n’est pas la même selon d’où l’on se place. L’ascension de la « Chicago du Nord », alors troisième ville du Canada (la sixième aujourd’hui), entraîne le déplacement des populations autochtones. De nombreux Métis sont contraints d’abandonner leurs terres et de dissimuler leur identité.

Avec la crise des années 1930, la ville se recroqueville avant de se réinventer dans la seconde moitié du XXe siècle.

Aujourd’hui, Winnipeg embrasse fièrement sa mosaïque culturelle. Plus d’une centaine de langues y sont parlées. Elle compte la plus grande population autochtone du Canada – un habitant sur dix, dont la moitié est Métis – et d’importantes communautés philippines et ukrainiennes. Une diversité célébrée chaque été lors du festival Folklorama.

Jazz, folk, théâtre… De nombreuses manifestations artistiques rythment la vie de la cité qui a vu grandir Neil Young. La ville peut également se vanter d’avoir donné son nom à l’ours le plus célèbre de la pop culture et d’avoir inspiré James Bond à Ian Fleming !

Impossible de manquer sa silhouette en courbes de verre et d’acier, devenue l’un des emblèmes de Winnipeg. Ouvert en 2014, le Musée canadien pour les droits de la personne est le premier musée national construit en dehors d’Ottawa.

Voyage dans les abîmes de l’humanité – l’Holocauste, l’Holodomor, les génocides rwandais et arméniens –, le Canada n’oublie pas ici de faire son examen de conscience. La galerie « Parcours canadiens » aborde les pensionnats autochtones – 150 000 enfants arrachés à leurs familles, assimilés et victimes de violences physiques et sexuelles entre les années 1880 et 1990. Parmi les autres thématiques : la purge LGBT dans l’armée durant la guerre froide ou les violences faites aux femmes autochtones, surreprésentées parmi les victimes de féminicides.

En onze galeries, traversées par des passerelles en albâtre, le visiteur chemine de l’ombre à la lumière jusqu’à « la tour de l’espoir » qui permet, au passage, d’embrasser la ville du regard.

L’établissement, unique au monde, mérite au moins 3 h de visite. L’autre demi-journée peut être consacrée au musée du Manitoba qui déroule, de manière (vraiment) immersive, l’histoire de la province. On aime particulièrement la réplique grandeur nature du Nonsuch, un voilier utilisé au XVIIe siècle pour établir une route de commerce des fourrures et la reconstitution du Winnipeg des années 1920.

La ville possède la plus grande collection internationale d’art inuit. Les 14 000 pièces, allant de la sculpture aux tissus, sont regroupées dans le pavillon Qaumajuq de la Winnipeg Art Gallery.

Deux tiers des 110 000 francophones du Manitoba vivent à Winnipeg, à 95 % anglophone. Le quartier Saint-Boniface, rattaché à la ville en 1972, est le foyer principal de la communauté.

Depuis La Fourche, on le rejoint en franchissant la rivière Rouge via l’esplanade Riel. Le pont piétonnier porte le nom du leader métis, figure de la résistance à la colonisation, exécuté en 1885 pour haute trahison.

Reconnu depuis comme le fondateur du Manitoba, Louis Riel est enterré dans le cimetière de la cathédrale Saint-Boniface. Elle fut reconstruite en 1972 après un incendie qui n’a laissé que la façade du précédent bâtiment du XIXe siècle. La tombe de Riel et l’édifice religieux à l’architecture hybride marquent les premiers pas de ce voyage en francophonie.

Il se poursuit dans la maison Gabrielle-Roy vaste demeure de style Four Square transformée en musée. Sa visite offre, tout à la fois, un approfondissement de l’œuvre de l’autrice franco-manitobaine pour les amateurs – sa maison natale apparaît dans quatre de ses ouvrages –, une intéressante introduction pour les novices et un témoignage de la vie à Winnipeg au début du XXe siècle.

Au nord du quartier, le fort Gibraltar fait revivre la traite des fourrures. La forteresse en bois, réplique du fort initial bâti en 1810 à La Fourche, propose des reconstitutions estivales et accueille chaque mois de février le festival du Voyageur.

La plus grande manifestation hivernale de l’Ouest canadien célèbre la culture métisse et la francophonie avec concerts, art autochtone, nourriture traditionnelle – concours de soupe aux pois (!) – et sculptures sur neige. Un incontournable si vous êtes dans le coin à cette période.

En soirée, on file au théâtre Cercle Molière, plus ancienne compagnie de théâtre canadienne qui fête en 2025 son centenaire, pour une représentation… dans la langue de Molière, évidemment.