Zagreb, cinq raisons d’y aller

Plus de neuf siècles après la fondation d’un diocèse à Kaptol par un roi de Hongrie (en 1094), ce quartier, situé sur l’une des collines de la ville haute de Zagreb (Gornji Grad), reste modelé par l’empreinte religieuse. Génération après génération, le rythme des journées y a toujours été dicté par les cloches de la cathédrale de l’Assomption, plantée sur son terre-plein encadré de tours et de remparts – dressés au XVIe siècle pour faire face à l’invasion ottomane (le palais de l’archevêché s’y adosse).

Le sanctuaire est le dernier avatar, gothique et néogothique, d’une succession d’édifices maintes fois remodelés au fil des séismes. Les deux derniers, survenus à six mois d’intervalle en 2020, ont d’ailleurs obligé à déposer les pointes des flèches… Et si les travaux doivent durer encore plusieurs années, le bas de la façade a déjà retrouvé sa superbe.

Tous ceux qui ont compté à Zagreb ont laissé leur empreinte à l’intérieur, entre fresques du XIIIe siècle, stalles Renaissance et chaire baroque en marbre. En attendant de les revoir, on butine entre les parasols des étals du proche marché en plein air de Dolac. Poivrons rouges luisants, aubergines énormes à 1 € le kilo, pastèques XXL, concombres rustiques, pommes et poires de jardin, figues blanches attirant les guêpes, on est loin du sous-vide…

En contrebas, la rue Tkalčićeva (Tkalcha pour les intimes) court là où, jadis, s’écoulait la rivière séparant la colline de Kaptol de celle de Gradec. Une longue enfilade de bordels alors – de bars et de restos aujourd’hui, aux terrasses très animées aux beaux jours.

Certains grimpent à Gradec, l'autre colline de la ville haute, de la rue Tkalčićeva par les stube, de longues volées d’escaliers courant entre les vieilles bâtisses et les vignes – inattendu recoin de campagne en pleine capitale. Mais rien ne vaut la voie royale : le vieux funiculaire (1890) de la rue Tomića. Quelque 66 m de distance à parcourir, pas plus, à la vitesse d’un mètre par seconde !

On débarque au pied même de la tour Lotrščak, la plus ancienne de Zagreb (1266), d’où est tiré chaque jour le coup de canon de midi – en souvenir d’une victoire sur les Turcs. Vue panoramique garantie des étages.

La sympathique promenade Strossmayer, émaillée de bancs pour amoureux, rajoute sa dose de vues (gratuites, celles-là). Tout au bout, on redescend… pour tomber sur l’entrée du tunnel Grič. Une ligne droite de 350 m, ouverte aux seuls piétons et cyclistes, traversant la colline de Gradec façon taupe. Le boyau servit de refuge aux Zagrébois pendant la guerre de Yougoslavie, au début des années 1990… Aujourd’hui, des spectacles et des défilés de mode y sont organisés !

Il ne reste qu’à remonter – idéalement par la porte Kamenita, cachant dans son S un autel à la Vierge alimenté en bougies et lumignons. Direction le cœur de Gradec : la trg (place) Svetog Marka, bornée par le palais présidentiel et plantée de l’église Saint-Marc, aux toits de tuiles vernissées dessinant des blasons (pas de visite). À l’abri de la circulation, Gradec prend le soir venu une atmosphère très romantique avec ses rues pavées bordées de nobles demeures baroques, jaunes et blanches.

Donji Grad, la « ville basse », dit-on officiellement. Les Zagrébois parlent plutôt de centar pour désigner ce vaste quartier bâti au XIXe siècle au sud des collines fondatrices, du temps de l’Empire austro-hongrois. Beaucoup de larges artères, de grandes places et de parcs, disposés en U en une coulée verte (dite du « fer à cheval »).

Outre la gare qui le borne au sud, le coin abonde en édifices massifs et prestigieux, néoclassiques et parfois Art nouveau – sans oublier le très viennois Théâtre national croate néo-baroque, inauguré par l’empereur François-Joseph en personne en 1895.

Plusieurs grands musées sont là, aussi. Si le Mimara, la Galerie Strossmayer (peinture européenne) et les Arts & Métiers restent fermés jusqu’à nouvel ordre – séismes obligent –, le musée d’Ethnographie a rouvert ses portes, présentant une collection un peu datée, mais fort riche, de costumes anciens provenant de tout le pays.

Rouvert à l’été 2024, le musée d’Archéologie n’est pas davantage à la pointe de la muséographie, mais il abrite d’étonnants trésors, comme ce récipient en céramique en forme d’oiseau (de dinosaure !?) de la culture néolithique de Vučedol. Les sections d’antiquités sont étonnamment riches, avec pas mal de marbres et un mystérieux dodécaèdre romain en bronze dont on ignore toujours l’usage.

Le Pavillon des Arts, à la grande verrière en fer forgé, a été ramené de l’exposition du millénaire de Budapest (1895). En fin de rénovation, il devrait retrouver bientôt les grandes expositions internationales dont il est coutumier.

Zagreb a une spécialité : les musées explorant des thèmes pas banals.

Le plus emblématique de tous se trouve à Gradec : le Museum of Broken Relationships, que l’on pourrait traduire par musée des Cœurs brisés… Une étonnante collection de souvenirs personnels venus des quatre coins du monde, illustrant une histoire de rupture, entre amoureux surtout, mais aussi entre parents et enfants, frères et sœurs.

Autre ambiance au Zagreb 80’s Museum, une délicieuse tranche de nostalgie yougoslave. Zastava 750 jaune (pot de yaourt) chargée comme pour un départ en vacances, salon au vieux canapé défoncé sur lequel on s’installe pour faire défiler les pages des vieux albums photos, livre de Tito sur le guéridon, chambre et cuisine restées dans leur jus, séance de Pacman… Pas de vitre ni de cordons ici, le visiteur devient acteur.

Les musées de la Torture, du Chocolat et des Illusions sont plus classiques. Le musée du Cannabis, lui, collectionne (illégalement pour l’heure) les plants de chanvre, les pipes pour le fumer (certaines en forme de pénis géant !) et les panneaux didactiques pour ceux qui peuvent encore lire… N’oubliez pas : les billets d’entrée se fument.

Ceux qui ont trop forcé feront un tour au Museum of Hangovers, le musée des Gueules-de-bois – encore une collection d’anecdotes, verre de rakija en prime… Le musée des Champignons n’est pas hallucinogène, juste naturaliste, avec 1 600 espèces lyophilisées. Si le musée de la Cravate (une invention croate !) tient plus de la boutique et le musée des Selfies et des Souvenirs de Zagreb du photoshop, le Museum of Lost Tales s’est donné du mal à illustrer les légendes croates à travers des univers fantasmagoriques.

Si les vignes et les vieilles maisons de la Tkalčićeva ont quelque chose de campagnard, côté verdure, au centre, ça reste un peu limité. Il y a bien le Jardin botanique (Botanički Vrt), près de la gare : pas désagréable, avec son élégant pavillon en bois rouge centenaire accueillant des expositions, mais pas inoubliable non plus.

Au nord du centre, le grand cimetière de Mirogoj joue les poumons verts à sa manière, derrière ses murs hauts de 5 m ponctués de tours baroques aux coupoles vaguement orientales. À l’intérieur : une galerie à arcades en partie reconquise par le lierre, toutes les confessions et pas mal de tombes et tombeaux ornés de sculptures.

Le parc Maksimir, ex-terrain de chasse de l’évêque, ajoute ses 316 ha de forêt de grands chênes, un lac et le zoo. Un authentique pan de nature, prélude au parc de la Medvednica, qui enrobe les hautes collines boisées dressées au nord de la capitale, destination de week-end favorite des Zagrébois.

Le mont Sljeme y culmine à 1 032 m, son sommet coiffé d’une tour TV démesurée (169 m) et ses pentes striées de pistes de ski. Une télécabine, rouverte en 2022, y grimpe directement depuis les faubourgs nord (10 € l’A/R).

C’est à mi-hauteur que s’est implanté le château de Medvedgrad (« forteresse de l’ours »), dans le sillage de l’invasion mongole de 1242. Abandonné au XVIIe siècle, restauré à nouveau récemment (un peu trop, à notre avis !), il est associé à la légende de la Reine noire, Barbara Celjska, qui, croit-on savoir, aurait vendu son âme au diable…