Les sommets mythiques

Bien sûr, il a l'incomparable Everest ! Mais le Japon, l'Indonésie ou encore la Chine ont aussi de phénoménaux sommets qui n'attendent qu'une chose : être gravis par des randonneurs émérites. 

Tout simplement le plus haut sommet du monde avec 8 848 m d’altitude, situé à la frontière du Népal et du Tibet.

Il ne cesse de nourrir l’imaginaire collectif, des livres, des légendes, ou encore le film Everest, de Baltasar Kormákur, avec Jake Gyllenhaal.

D’autres voisins, comme le K2, sont tout aussi mythiques dans cette longue chaîne de l’Himalaya, mais aucun ne surpasse en majesté ce « Toit du monde ».

C’est un Néo-Zélandais, Edmund Hillary, qui atteignit le premier le sommet, le 29 mai 1953 avec son sherpa népalais Tenzing Norgay (qui, de l’un ou l’autre, est arrivé le premier… là est la question !).

Non seulement la montée est très difficile (nombreux décès, surtout face sud), mais elle est aussi très chère : plus de 50 000 US$. Il vous reste le camp de base…

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Le mont Fuji, sommet le plus élevé du Japon avec 3 776 m d’altitude, possède un cône volcanique à la symétrie parfaite.

Une montagne sacrée et mythique pour les Japonais, aimée et vénérée par les Japonais depuis le VIIe s et classée à l'Unesco. Le Fuji aurait aussi la forme de la fleur et des huit pétales du lotus…

Son ascension n’est pas facile. La meilleure période court de début juillet à mi-septembre, quand il n’est pas recouvert de neige. De fin juillet à fin août, beaucoup de monde pendant les vacances scolaires, avec un pic de fréquentation mi-août. Mieux vaut le faire en semaine. Navettes fréquentes depuis Tokyo (trajet 2 h 30).

Le but principal de la grimpette : le lever du soleil, entre 4 h 30 et 5 h(normal au « pays du soleil levant » !) et le coucher du soleil. Il faut donc y monter la veille et dormir dans un refuge sur place. On peut aussi grimper de nuit, mais c’est plus dangereux (mal des montagnes).  Au sommet, la température est de 5-6 °C en moyenne en juillet et août. Prévoir des vêtements pour le vent, le froid et la pluie.

Il existe 4 pistes balisées, longues de 15 à 25 km. Elles sont divisées en tronçons marqués par des étapes (des paliers). Selon la piste choisie, l’ascension dure de 5 à 9h.

Chemins bien balisés. Compter 6 000 yens par personne la nuit dans les refuges. On peut aussi s’y arrêter quelques heures, prendre une douche ou un repas (payant). Depuis le classement Unesco en 2013, la montée est payante (1 000 yens), pour l’entretien des zones. Il faut au moins 6 h (si vous êtes sportif) pour grimper au sommet. Mer de nuages et drapeau japonais à l’arrivée. Banzaï !

Liste des refuges 
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Le mont Kailash, (en sanscrit, « cristal ») est situé dans la chaîne des Himalayas, au Tibet. C’est une montagne sacrée, vénérée par les Bouddhistes qui en font le centre du monde. Ses 6 638 m d’altitude n’ont par conséquent jamais été gravis.

Plusieurs chemins (difficiles) mènent au pied du mont depuis le Népal, le Tibet ou l’Inde. Chaque bouddhiste rêve de faire le tour du mont (ou kora, environ 50 km, habituellement en 3 jours), joliment strié par les neiges au milieu des montagnes pelées.

De nombreux dieux y logeraient, les Tibétains parlent même à son sujet d’axe du monde. Tout autour, des pierres, des petits temples, et les traces des prières. 

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Le Bromo est un volcan sacré pour les Javanais, culminant à 2 329 m d’altitude, avec un cratère de 800 m de diamètre et 200 m de profondeur, le tout dans un cratère encore plus grand (caldeira) de 11 km.

Facile d’accès, il n’est plus en activité. Tout le monde ou presque vient pour le lever du soleil. Les habitants du coin, les Tenggers, seraient les descendants d’un prince des environs, qui, pour calmer le volcan, aurait sacrifié ses enfants en les y jetant !

Les excursions durent une demi-journée ou une journée, avec ou sans nuit dans les environs. On peut arriver en 4x4 au pied du volcan et ensuite grimper lentement mais sûrement jusqu’au cratère. Magique ! Bon, on n’est pas seuls par contre…

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Situé dans la province du Hunan à environ 1 200 km à l'ouest de Pékin, le Parc naturel forestier de Zhangjiajie abrite les fameuses montagnes, classées à l’Unesco, qui ont inspiré les créateurs du film Avatar.

Sur près de 220 kilomètres carrés, quelque 3 100 éperons rocheux tiennent miraculeusement debout face à vous, dont un millier à plus de 400 m de haut, noyés dans des brumes mystérieuses, avec des forêts denses et bien vertes qui semblent s’accrocher désespérément aux flancs de la montagne…

Les points de vue dans ce parc national sont magiques et dignes des contes de fée. La meilleure période pour s’y rendre court de septembre à mi-novembre (attention, fête nationale début octobre !).

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Entre deux plongeons dans les eaux turquoise de la Réunion, vous pouvez vous aventurer et "grimper" au sommet du Piton des Neiges. Il en va de même avec les safaris en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Si vous avez vu assez d'animaux sauvages, le Kilimandjaro et le Drakensberg vous feront certainement de l'oeil ! 

C’est la plus haute montagne d’Afrique (5 891 m), située en Tanzanie. Ses neiges ont beau être mondialement célèbres, sa calotte glaciaire diminue à vitesse grand V.

C'est une montagne composée de trois volcans : le Shira à l'ouest  (3 962 mètres), le Mawenzi à l'est (5 149 mètres d'altitude), et le Kibo, dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres d'altitude constitue le point culminant de l'Afrique. Le Kilimandjaro est aussi le berceau des pasteurs maasaï et des cultivateurs wachagga.

Parmi les montagnes les plus hautes du monde, il s’agit de la plus « facile » d’accès et il y a du monde sur les sentiers ! Mais il faut tout de même être en bonne forme physique et ne pas être sensible au mal d'altitude ni aux nuits très froides. Les meilleures périodes pour grimper au sommet sont de janvier à mi-mars et de juin à octobre. Guides et porteurs obligatoires.

Une demi-douzaine de chemins permettent d’y accéder. Il faut bien choisir en fonction de ses capacités, ses envies et du temps dont on dispose.

Les itinéraires vont de 5 à 9 jours. La route la plus populaire et la plus facile reste celle de Marangu, depuis la face sud-est (5-6 jours), avec de belles sections de landes et de forêts, en revanche les conditions sanitaires sont mauvaises.

L’autre route populaire est celle de Machame (6-7 j) par le sud. Le nouveau circuit du nord attire les amateurs de solitude : peu emprunté, vue extraordinaire, mais le plus long aussi (98 km et 9 jours).

Plus d’infos sur le site Kilimanjaro Routes
Voir les photos du Kilimandjaro 
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Bienvenue dans les « montagnes du Dragon » (traduction littérale), une grande muraille montagneuse, faite de sommets déchiquetés et de crêtes couvertes de neige.

Le mont Thabana Ntlenyana est le plus haut d’entre tous, culminant à 3 482 m (plus haut d’Afrique australe). On s’aventure dans le Drakensberg plutôt au début de l’automne austral, en mars-avril.

Petit coup de cœur pour le Sani Pass, frontière « naturelle » entre l’Afrique du Sud et le Lesotho. À plus de 2 873 m d’altitude, en 4x4 et à pied, on découvre des paysages stupéfiants de crêtes, d’herbes rases grignotées par les cailloux.

D’autres randonnées avec guides sont possibles dans les environs, pour découvrir le reste de la chaîne.

Lire notre reportage Randonnée dans le Drakensberg

Voir les photos du Drakensberg 
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Il existe deux volcans sur l’île de la Réunion, le Piton de la Fournaise, encore actif, avec ses 2 632 m d’altitude et ses fréquents réveils.

Et le Piton des Neiges avec ses 3 071 m de hauteur, point culminant de l’île, à l’origine de la création de la Réunion. Il porte bizarrement son nom : aucune neige au sommet !

En partant vers 4 h du matin, depuis Cilaos, avec un retour vers 16 h, la randonnée peut se faire dans la journée, à condition d’avoir une bonne condition physique (1 700 m de dénivelé). 
Le mieux reste de dormir au refuge de la Caverne Dufour (2 478 m), et au petit matin, de reprendre la route pour 2 h de randonnée pour voir le lever du soleil au sommet du volcan. Réserver tôt.

Au sommet, le panorama est le plus fantastique et le plus complet de La Réunion. On domine 2 des 3 cirques (Cilaos et Salazie s’il n’y a pas trop de nuages), les plaines (des Cafres et des Palmistes) et les sommets voisins, le Grand Bénare et le Gros Morne.

Voir les photos du Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges
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Imaginez, vous avez longé les fameuses lignes jaunes qui délimitent les routes d'Amérique du Nord, mais aussi certaines d'Amérique du Sud, et vous vous retrouvez au pied d'un de leurs sommets mythiques. 

Plus haute montagne d’Amérique du Nord, Denali, « celui qui est haut » en langue indienne, situé au centre de l’Alaska, culmine à 6 190 m. C'est l'un des sommets les plus difficiles à atteindre au monde.

Les premiers occupants de la région sont des Amérindiens Athabaskans, tandis que les premiers Occidentaux ne sont parvenus dans la région qu'au début du 20e s.

Le mont se situe au coeur d'un parc national qui s'étend sur 24 585 km2, où l'on trouve nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères, dont ours et grizzlys.

La plupart des expéditions empruntent principalement la West Buttress Route. La meilleure période pour le gravir reste mai-juin, avant les lourdes chutes de neige de juillet et août.

Cette ascension reste risquée, il faut s’inscrire au moins 60 jours avant d’attaquer la grimpette auprès du Denali National Park et payer un permis (cher). Glaciers, avalanches, crevasses sont à prévoir. Un millier d'alpinistes l'entreprend chaque année et un sur deux n'atteint jamais le sommet.

Lire notre reportage Road trip en Alaska

Denali National Park
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Le « colosse de l’Amérique », comme on le surnomme, avec ses 6 962 m d’altitude. L’Aconcagua est le point culminant de l’Argentine et de la Cordillère des Andes.

Son ascension le classe parmi le plus facile des « Seven Summits », même s’il est nécessaire d’avoir quand même une préparation sérieuse, avec une bonne condition physique requise, tout comme une appréhension de l’altitude certaine. Un bon test avant l’Everest ! Pour la plupart des mortels, l’approche se résume à une balade au pied de la montagne. Depuis le centro de visitantes, on rejoint en voiture (2 km) le départ du sentier en boucle bordant la petite laguna de Los Horcones (1,7 km).

On y parvient depuis les aéroports de Santiago du Chili ou de Mendoza (Argentine), puis en bus pour atteindre les deux chemins d’ascension les plus empruntés : la route normale (Horcones), gravie la première fois en 1897, par le versant nord-est et le « Polish Glacier » par le versant est (Punta de Vacas).

Un permis doit être acheté à Mendoza à l’Aconcagua National Park Office.

L’Aconcagua (la « sentinelle de pierre ») est accessible de mi-novembre à fin février. Neiges, glaces, vents, nuages risquent d’être au rendez-vous. Différents camps sur le chemin, mules et porteurs peuvent suppléer à la marche (payants).

Compter environ 15-16 jours pour l'ascension.

Enfin, il est à noter que de nombreux treks sont possibles dans la région de l'Aconcagua pour admirer les sommets d'en bas et parcourir cette superbe région andine (bonne condition physique recommandée)

Site officiel de l’Aconcagua 
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Situés dans le sud de la Patagonie argentine, voici deux sommets mythiques pour les alpinistes.

Culminant à 3 441 m, le Fitz Roy compte parmi les sommets légendaires des Andes, réputé pour sa beauté et son ascension particulièrement difficile. S'élevant au bout d'une steppe désertique au-dessus du village d'El Chaltén, le Fitz Roy se trouve au cœur de l'un des plus beaux paysages de Patagonie. On arrive à son pied au terme d'1 h 30 de marche, dans un décor de rêve. L’ascension, quant à elle, est réservée aux alpinistes chevronnés.

Voisin du Fitz Roy, le Cerro Torre domine du haut de ses 3 102 m la frontière entre l'Argentine et le Chili. C’est l'une des montagnes mythiques auprès des alpinistes du monde entier. Sa paroi granitique de 800 m de hauteur en fait l'un des sommets les plus difficiles de la planète. Vous pouvez l'admirer toutefois en effectuant une randonnée au départ d'El Chaltén. Un parcours inoubliable.

Lire notre reportage La Patagonie, côté glaciers

Voir les photos du Fitz Roy et du Cerro Torre
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La France a la chance de compter de superbes sommets enneigés mais si vous souhaitez sortir du territoire, la Russie, la Suisse ou encore la Turquie rentrent dans notre "Top Sommets Mythiques". 

Mythique et même mythologique ! Domaine des dieux, siège du trône de Zeus... Rares sont les montagnes aussi convoitées et célèbres que le mont Olympe, haut lieu de la mythologie grecque et icône de la culture occidentale.

Point culminant de la Grèce (2 918 m) et deuxième plus haut sommet des Balkans, le mont Olympe se dresse majestueusement face à la mer Égée, à la frontière entre la Macédoine et la Thessalie, à 263 km au nord d’Athènes et 78 km à l’ouest de Thessalonique.

Densément boisé jusqu’à 2 400 m d’altitude, il est recouvert de neige à son sommet de 7 à 8 mois par an. À ses sommets, plutôt, car pas moins de 52 pics composent en fait le massif de l’Olympe, qui s’étend sur 500 km2.

L'Olympe est un paradis pour les randonneurs, de préférence confirmés, avec quelque 150 km de sentiers, balisés pour la plupart. Attention, l’ascension du plus haut sommet, le Mytikas (2 918 m), est loin d’être facile. Nécessitant deux journées, elle peut se révéler dangereuse dans sa dernière partie pour ceux qui ne seraient pas suffisamment familiarisés avec la montagne et ses changements brusques de temps.

Lire notre reportage Grèce : le mont Olympe et les grands sites de la Macédoine

Connu pour sa forme si caractéristique de pyramide, le Cervin culmine à 4 478 m d’altitude. Certains ont même cru qu’il était sur les emballages de la célèbre barre de chocolat Toblerone !

À la frontière italienne et suisse, accessible depuis Zermatt ou Breuil-Cervinia, il fut gravi la première fois en 1865 par le « fou du Cervin » Edward Whymper et six ans plus tard par Lucy Walker, en tenue de flanelle !

On peut grimper en téléphérique (le plus haut d’Europe !) jusqu’au « petit Cervin » à 3 383 m. Au sommet, la vue est époustouflante (et peut aussi être asphyxiante, bouger avec modération, pas de geste violent). Sous vos yeux, le Mont Blanc, en France, mais aussi le mont Viso et le Grand Paradis, en Italie. On peut aussi skier sur le glacier du Théodule toute l’année.

Plusieurs voies d’accès, grâce aux quatre faces, pour atteindre le sommet pour les plus expérimentés (8-10h). Il est nécessaire de passer la nuit dans un refuge. La face nord-est (Hörnligrat), la première à avoir été explorée, nécessite d'être accompagné d'un guide de montagne. Ascension difficile et, par endroits, risquée.

Site de Zermatt 
Voir les photos du mont Cervin 
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Nous voici sur celui qu'on a surnommé le « toit de l’Europe », à 4 810 m de haut. On y vient pour différentes raisons, et on y grimpe de différentes façons.

Atteint pour la première fois en 1786, par Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, le sommet du Mont Blanc attire par la suite les romantiques, venus trouver l’inspiration près de la mer de Glace… accessible aujourd’hui par le chemin de fer à crémaillère du Montenvers.

Possible aussi de grimper en téléphérique jusqu’à l’Aiguille du Midi (en deux fois, 2 317 m, puis 3 777 m, on se rapproche !).  Belle vue sur ledit mont.

Ceux qui voudront le gravir à proprement parler devront être déjà bien aguerris, pour avancer encordés, au piolet, pendant au moins 3 jours.

Également une superbe randonnée : le Tour du Mont Blanc.

Voir les photos du massif du Mont Blanc 
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Avec ses 2 877 m, le Pic du Midi offre une vue unique sur la chaîne des Pyrénées. La qualité de l’air au sommet et la lumière d’une pureté exceptionnelle ont permis d’y installer un observatoire (et une  webcam fascinante).

L’ascension vaut surtout pour la vue magique sur plus de 300 km de montagnes franco-espagnoles. Au sommet, pas moins de 750 m2 de terrasses aménagées permettent d'observer ce fascinant paysage. Clou de la visite : le ponton dans le ciel, une structure métallique ajourée de 12 mètres de long qui s'avance dans le vide du côté nord du pic. Au bout de la passerelle, une plateforme vitrée accueille le visiteur avec, au-dessous, 1 000 mètres de vide. Vertigineux ! De nombreux chemins de randonnée sont tracés, en revanche les balades restent des expéditions de haute montagne, donc préparez-vous !

La bonne nouvelle : il est possible d’accéder au sommet via… un téléphérique. Ouf ! Le départ se fait à 1 800 m à La Mongie en 2 tronçons, d’abord jusqu’à Le Taoulet, puis Le Taoulet-Pic du Midi. Les enfants adorent !

L’été, on peut même dormir là-haut (à partir de 299 €) et observer les étoiles… ou simplement y manger.

Lire notre article Le Pic du Midi de Bigorre, jour et nuit

Site du Pic du Midi 
Voir les photos du Pic du Midi de Bigorre 
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« C'est vraiment une très grande et très haute montagne, pareille à un cube, sur laquelle, dit-on, l'arche de Noé s'est posée ».

Les mots de Marco Polo, de passage dans cette région, située aujourd’hui en Turquie, résument à eux seuls l’importance historique, voire biblique, de ce mont où le Tigre et l’Euphrate prennent leur source.

Ancien volcan, l’Ararat est aussi un mont vénéré par les Arméniens, dont il domine la capitale, Erevan. C’est le symbole même de la nation arménienne, bien qu’il se trouve en Turquie.

Personne n’y a jamais trouvé trace d’une quelconque arche, mais on y vient encore en pèlerinage. On raconte même qu’Alexandre le Grand resta quinze jours à la base pour découvrir le sommet, souvent caché derrière les nuages.

La première escalade du mont de 5 137 m date de 1829. Il faut être familier des crampons et des surfaces enneigées. Guides et droit d’entrée à prévoir.

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Avec ses 5 462 m d’altitude, le mont Elbrouz, situé dans le Caucase entre la mer Noire et la mer Caspienne, est le plus haut sommet d’Europe. Eh oui ! La légende veut que Prométhée ait été attaché à ses deux pics après avoir donné le feu aux hommes, afin d’être dévoré par un aigle.

Attention, même si ce sommet des « Seven Summits » n’est pas techniquement difficile, la durée, les conditions climatiques, les neiges et autres glaciers rendent son ascension ardue. Ancien volcan, il est formé de deux pics, qui sont en fait deux cratères remplis de glace et de neige.

La grimpette se fait généralement par le versant sud, de juin à octobre. On y accède par des téléphériques. Compter environ une semaine sur la montagne.

Peu de crevasses sur ce tronçon. Des baraquements sommaires, tout ronds, permettent de dormir sur le site, et des hôtels dans la vallée en contrebas. Un guide est nécessaire.

Voir les photos du mont Elbrouz 
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On ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour s’entretenir avec cet explorateur qui tutoie les cimes comme personne ! Mike Horn est né en Afrique du Sud en 1966, et vit aujourd’hui en Suisse.

Une rencontre au sommet,  au 47e étage de la Tour Montparnasse.

Parmi les 15 sommets proposés sur notre site, quel est votre préféré ? 

Mike Horn – Eh bien, je vais vous surprendre, c’est le mont Fuji. C’est le plus exotique je trouve. Il n’y a pas trop de décalage avec le Kilimandjaro, alors qu’avec le mont Fuji, on est complètement ailleurs. Et il y a toute la mythologie autour, les artistes, et tout.

Parmi les montagnes que vous avez gravies ou tenté de gravir, vous avez une préférence ?

Mike Horn – Le K2. Tout le monde ne peut pas aller au sommet, mais on peut déjà atteindre la base, l’accès est facile. C’est là que j’ai emmené mes filles, à 5 000 m d’altitude. La route pour y accéder est magnifique, les habitants du Pakistan sont généreux, ils vous ouvrent leurs maisons, leur cœur.

Des conseils pour ceux qui voudraient partir à l’assaut d’une montagne ?

Mike Horn – Parfois, atteindre le sommet n’est pas l’essentiel, c’est tout ce qu’il y a autour qui compte. Il faut tout apprécier, le chemin qui y mène, la préparation, même l’acclimatation ! Souvent on me dit « un voyage comme ça coûte cher quand même », c’est vrai, mais je reviens tellement plus riche de rencontres, de vues, de sensations, de goût, d’odeurs…