La Catalogne, versant pyrénéen

Les églises romanes du val de Boí – classées patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2000, ont traversé l’Histoire presque intactes grâce à un facteur : leur isolement.

Car l’histoire de cette vallée est singulière. Sous tutelle de la maison de Toulouse jusqu’au IXe siècle, ce comté va passer sous la férule des seigneurs Erill au XIIe siècle, lesquels financeront l’embellissement de leurs églises pour affirmer leur toute puissance.

Situées à l’écart des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, elles ne subiront pas l’influence du roman français, car ce sont des artistes lombards qui œuvreront ici. Ces petits bijoux vont alors se parer de fresques somptueuses, dont certaines témoignent d’une forte influence byzantine.

Tentés par de nouvelles conquêtes, les Erill descendront guerroyer dans la plaine où ils se piqueront à l’influence du gothique-flamboyant. Clochers et retables seront construits à la hauteur de leur envie de paraître, laissant à la gouverne de leurs serfs leurs vallées perchées et leurs églises. Et les siècles vont s’écouler…

Il faudra attendre le tout début du XXe siècle pour que des intellectuels de passage dans le coin s’intéressent à ce patrimoine. Du coup, antiquaires et marchands du temple déboulent et se mettent à le piller. Le Musée National d’Art de Catalogne se met alors à acquérir la plupart des œuvres afin de les protéger.

Peu distantes les unes des autres, les églises du val de Boí offrent de réels et multiples prétextes- pour se balader : à pied, à cheval, en voiture…

Certaines d’entre elles recèlent de véritables trésors, telle la descente de croix de l’église Sainte-Eulalie d’Erill La Vall. Sculptée dans le bois vers la fin du XIIe siècle, cette œuvre représente un Christ souffrant, en total décalage avec les représentations de l’époque (il préfigure le style gothique).

Dans l’église Saint-Jean de Boí, ce sont les fresques qui attirent le regard. Sur ses murs se déploie un bestiaire fantastique représentant les caractères moralisant de l’humanité. Le paysage est stylisé, presque moderne, alors que ces chefs-d’œuvre datent du XIIe siècle.

Mais c’est le village de Taüll qui mérite la palme. Consacrée en décembre 1123, l’église Saint Clément dresse fièrement son campanile dans le paysage. Dans l’abside principale, un Christ Pantocrator côtoie un crucifix et une madone à l’enfant du XIIIe siècle.

À une encablure de là, Sainte-Marie, la seule église de la vallée à occuper la place du village (paraît que les gens du coin n’étaient pas trop fous de la messe), est aussi la seule à avoir gardé trace de sa période baroque.

Perché sur sa montagne, l’ermitage de Saint Quirc expédie ses deux cloches vers les nuages. C’est de là-haut que descend chaque année le feu purificateur qui commémore le solstice d’été. Une fête païenne à laquelle les villageois sont encore très attachés.

Deuxième parc des Pyrénées après celui d’Ordessa et Monte Perdido, le parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (photo) est un véritable labyrinthe de granit. Ses vallées abruptes, rabotées par les puissants glaciers du quaternaire pendant des millénaires, ont engendré pas moins de 200 lacs ! Aujourd’hui hyper protégé et très bien balisé, il constitue un véritable paradis pour les amateurs de randonnée.

Le val de Boí en forme l’épicentre. Sa beauté, il la doit à son isolement. En effet, jusque dans les années 1920, il fallait 3 jours de route depuis Barcelone pour arriver jusqu’ici. C’est, au dire des amateurs, l’un des sites naturels les plus spectaculaires des Pyrénées, et s’il fallait un qualificatif pour l’évoquer, un seul mot viendrait à l’esprit : sauvage !

Aujourd’hui un petit tour  à la maison du parc, située dans le village de Boí, permet de tout comprendre. Fort bien documenté, ce centre d’interprétation dresse l’inventaire des possibilités offertes pour observer le vol circulaire du gypaète barbu ou l’escalade vertigineuse de l’isard. Ce dernier est désormais le seul mammifère à hanter les pacages d’altitude depuis l’extinction du bouquetin des Pyrénées, pourtant présent ici jusqu’au milieu du XIXe siècle.

À ce petit jeu du corps à corps avec la nature, les fondus de dépense physique s’inscriront au traditionnel Carros de Foc, un parcours d’endurance qui relie les 9 refuges du parc sur plus de 55 km, totalisant pas moins de 9 200 m de dénivelé !

Le val d’Aran a toujours été très convoité. Ses habitants, descendants des Celtes et des Basques arrivés à la fin du néolithique, ont dû croiser le fer à plusieurs reprises pour sauvegarder leur autonomie.

Longtemps enclavé, voire carrément tourné vers la France, le val d’Aran s’est véritablement "catalanisé" grâce au percement du tunnel de Vielha dans les années 1960. Conséquences de cette relative autonomie, le val d’Aran possède sa propre langue (une forme d’occitan), ainsi qu’un Generalitat qui le rend autonome vis-à-vis de la Catalogne.

Aujourd’hui, le val d’Aran joue la carte du tourisme "grand format", en balisant plus de 400 km de randonnées à pied ou en VTT, et en domestiquant la montagne pour y construire des stations de sport d’hiver (près de 15 m d’enneigement en 2013 !). Toutefois, la région essaie de garder le côté sauvage, afin de satisfaire les amateurs de rafting ou les fondus d’équitation.

Si la clientèle (majoritairement française) s’adonne ici aux sports de pleine nature, elle n’en oublie pas moins qu’après l’effort, c’est le réconfort. Le val d’Aran – dont l’éthique en matière de tourisme ne cède en rien à son sens inné du commerce –, a su mettre en valeur la tendance du moment : le bien-être.

Un bien-être qui prend ici façon de spa, avec massages à tout ce qu’on veut et tout le tralala, sans oublier une table, où les recettes de grands-mères côtoient parfois une cuisine plus "moléculaire", le bonheur quoi !

Le val d’Áneu, c’est le côté pile du val d’Aran, sa complétude version minimaliste, son côté revêche. Áneu c’est un mode de vie dicté par une géographie du peu. Une vie de subsistance et de débrouille, avec ses hivers interminables, ses églises bricolées mais touchantes, dont certaines recèlent de vrais petits bijoux d’art populaire.

Terre de passage vers l’exil, ce territoire fut déterminant pendant la guerre civile. Il est aujourd’hui intelligemment mis en valeur par l’Écomuseu d’Esterri d’Áneu, qui a compris tout l’intérêt de décloisonner les espaces et les pratiques. Il invite les touristes à tutoyer les autochtones, à la faveur d’une visite d’exploitation agricole ou de fromagerie.

Cette approche globale combine visites guidées des églises et du patrimoine architectural, tout en faisant la part belle à une nature omniprésente. Le val d’Áneu cultive encore aujourd’hui son côté rebelle comme une marque de fabrique.

Et s’il fallait mettre une image pour se représenter tout ça ? Au choix : les sentes parfumées aux essences de pin, de thym ou de genévrier qui grimpent vers les estives, les torrents où fraye la truite fario, les monastères en ruines où résonnent encore les cantiques des bénédictins, les estaminets des villages fortifiés où l’on vient se dessiner des moustache à la bière locale au retour d’une rando… Ou mieux encore, ce serait la démone offrant son fromage au Christ, une fresque de l’église San Julià d’Unarre !