C’est par la mer qu’il faut arriver à Zanzibar, comme le firent depuis toujours les marins arabes et perses, les immigrants indiens, les explorateurs britanniques. Malheureusement, ce ne sera probablement pas dans un boutre à voiles ou à moteur, mais dans un hydroglisseur ou un ferry que vous débarquerez peut-être.
En arrivant par avion, on a l’étrange impression de flotter dans les airs et sur les nuages.
Zanzibar, comme sa voisine Pemba, est un long radeau de terre, baigné par des plages paradisiaques aux grèves de sable blanc : des lagons transparents, des ribambelles de palmiers et de cocotiers, une végétation luxuriante, des plantations d’épices et d’arbres tropicaux à perte de vue.
À une quarantaine de kilomètres de la côte orientale de la Tanzanie, Zanzibar, si proche du continent noir, semble pourtant lui tourner le dos. Ici, plusieurs mondes se télescopent : un fond d’Afrique, un peu de Portugal et de Grande-Bretagne, beaucoup d’Arabie et de Perse, le tout enrobé par les senteurs de l’Inde. Cette île est un morceau d’Orient tourné vers l’océan Indien.
Ainsi est Zanzibar, comptoir de la nostalgie, ancien confetti de l’Empire britannique, haut lieu de la mémoire.
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